Довольно часто можно услышать вопрос: как поменять амортизаторы, потому что желающих ремонтировать подвеску самому много как среди опытных автовладельцев, так и среди начинающих автомобилистов. Но вопреки распространенному мнению это не тяжело, и несложно. Ответ на вопрос будет немного различаться в зависимости от модели авто и от того какие ― это амортизаторы передние или задние. Но если вы своими руками поменяли переднюю стойку автомобиля, то у вас не будут возникать вопросы при замене задней.
Набор инструментов для замены амортизаторов
Обязательно для ремонта своими руками необходимо иметь:
Гаечные ключи в комплекте. Имеет специальную конструкцию, предназначенную для облегчения прохождения рабочего процесса в маленьком, ограниченном рабочем пространстве.
Состоит инструмент, из рукоятки, как единое целое и рабочей части, имеющий специальную конструкцию. В комплект входит ключи:
- Рожковые. Применяют для прикручивания крепёжных элементов, имеющие шестигранную форму;
- Накидные. Работают с накидными устройствами;
- Комбинированные. С одной стороны расположен рожковый ключ, а с другой накидной;
- Торцевые. Тип ключа, применяемый для поворота крепёжной детали;
- Разводные. Универсальный инструмент, который имеет регулировки;
- Баллонный. Откручивает крепления автомобильного колеса.
- Домкрат. Специальный механизм для поднятия грузов различного объёма, без вспомогательных устройств;
- Набор отвёрток. Для удобства работы, некоторые виды выпускают с намагниченным наконечником. Рукоятки могут быть различной модификации;
- Съёмник, это специализированное устройство, позволяющее сжимать пружины амортизатора для проведения ремонтных работ;
- Стопоры. Вспомогательный инструмент, поддерживающий машину на домкрате.
Установка своими руками новых, после разбора или ремонта
Производится в обратной последовательности.
- Тщательно очищаем проушины крепления. При необходимости удаляем коррозию и красим повреждённые места.
- Проверяем состояние крепёжных болтов. При наличии проточек, трещин и коррозийных раковин меняем на новые.
- При монтаже совмещённых стоек (пружина + амортизатор) устанавливаем стяжку пружины.
Можно использовать струбцины
Замена амортизаторов (пошаговая инструкция)
Часть амортизатора сверху устанавливается к кузову, нижняя часть устанавливается к подвеске. Такой метод крепления упрощает в дальнейшем замену. Заменить передние подвески гораздо тяжелее.
С расширением автомобильного производства машин с передним приводом возникают сложности по замене подвески.
Существует два способа замены
Причины износа
В среднем ресурс амортизатора составляет 70 000 км пробега. Но, как правило, замена стоек требуется раньше. Причинами тому становятся:
- Плохое качество дорожного покрытия.
- Стиль вождения владельца машины. Чем чаще водитель применяет резкие старты и торможения, пытается вписаться в поворот на высокой скорости или преодолеть дорожное препятствие, не притормозив перед ним, тем большую нагрузку испытывает вся подвеска.
- Установка контрафактной (некачественной) детали. Дешёвое не может быть качественным. Такой амортизатор не только не отработает заявленный срок, но и приведёт к дисбалансу всей подвески, ускоряя появление и её поломок.
- Неправильная установка элемента. Нельзя просто снять старый амортизатор, а на его место поставить новый. Здесь требуется знание некоторых нюансов, иначе недавно купленная деталь вновь потребует замены.
- Повреждение подвески при ДТП.
Первый способ замены амортизаторов
По сложности выполнения работы легче. Его применение не так часто используется. Установка амортизатора через П-образный кронштейн, через приводной вал.
Технология замены состоит из:
- Демонтируем колесо;
- Снимаем заглушки под капотом автомобиля. Слегка ослабляем гайку, которая удерживает шток амортизатора. Запрещается её полностью скручивать. Пружина может прыгнуть в сторону, что не безопасно Вашего здоровья;
- Не до конца откручиваем крепёжные гайки верхней опоры;
- При помощи съёмника снимаем наконечник;
- Отмечаем маркером, место нахождение верхнего регулировочного болта, который производит регулировку углов установки колёс;
- Выкручиваем крепёжные гайки амортизационной стойки. Сами крепёжные болты выбиваем молотком или кувалдой;
- Стягиваем вниз ступицу;
- Под капотом находится три крепёжных гайки, которые надо выкрутить;
- Освобождаем стойку;
- Стяжками придерживаем амортизационную пружину;
- Выкручиваем амортизаторный шток;
- Аккуратно снимаем опору и чашу с пружиной. Извлекаем её. Амортизатор находится в корпусе стойки.
- После прохождения процесса снятия, пришедшего в негодность амортизатора. Производим установку новой части в обратном порядке. Начиная с отбойника.
Главное, после произведённой замены на новые, обязательно, необходимо прокачать амортизаторы. Иногда амортизатор могут назвать картриджем. В некоторых автомобилях, можно сделать замену картриджа.
При замене которого, разбираем стойку дальше. Действуем далее по схеме.
- Используя молоток и зубило, выбиваем опорную шайбу с корпуса автомобиля;
- Под шайбой, видно фиксирующую гайку, её необходимо выкрутить. Теперь видно картридж, который надо заменить;
- Делаем замену на новый картридж.
- Прикручиваем его. Делаем фиксацию;
- Определяем на стойку все ранее снятые детали;
- Производим установку заменённой стойки на авто.
Необходим строгий контроль затяжки соединений болтов. С противоположной стороны автомобиля производим работу, аналогичную проведённой.
Признаки наличия неисправностей
Если выйдет из строя правая или левая стойка, это может привести к возникновению аварийной ситуации. Именно по этой причине так важно тщательно следить за своим транспортным средством. Своевременно проведенные ремонтные работы позволят избежать большого количества проблем.
На поломку передних стоек указывают следующие признаки и характерные симптомы:
- в процесс движения раздается постоянный скрип, стук и щелчки;
- автомобиль постоянно раскачивается и колеблется из стороны в сторону;
- машину серьезно заносит на поворотах;
- для совершения торможения требуется намного больший тормозной путь, чем при исправных амортизаторах;
- транспортное средство сильно приседает, как только водитель разгоняется или тормозит. Неприятные ощущения при этом присутствуют как сзади, так и спереди;
- машина очень плохо цепляется за поверхность;
- резина очень быстро и неравномерно изнашивается;
- из амортизационной системы вытекает тормозная жидкость;
- опоры, пружина и шток покрываются разрушительной коррозией;
- значительное повышение уровня шума в процессе набора скорости. Это говорит о том, что повредились крепежи встроенных втулок;
- корпус деформируется, отчего поршень не может нормально перемещаться во внутренней части цилиндра;
- пружины расположены не очень правильно, на основании чего корпус автомобиля начинает качаться в процессе движения.
Это интересно: Датчик положения коленчатого вала: 3 способа проверки работоспособности и инструкция по его замене
Подобные явления обычно происходят по причине низкого качества основных элементов стоек, из-за неправильной установки, а также по причине естественного процесса износа и старения встроенных элементов.
Сказать, какие нужно покупать стойки, невозможно. Здесь все зависит от материального достатка и самого транспортного средства. В любом случае не нужно экономить на данных элементах. Стоит купить конструкции, которые характеризуются большим количеством положительных отзывов и выпущены проверенными производителями.
Второй способ замены амортизаторов
Этот метод более трудоёмкий. Ещё в тридцатые годы для Шеврале Кадет разработана была интересная конструкция, где амортизатор совместно с пружиной помещался в одну стойку, которая с одной стороны имеет шарнир установку.
При помощи которого стойка вращается. При условии, когда определяется любой угол наклона. Такая конструкция амортизаторов, позволяет удешевить её, полностью убрав верхний рычаг.
Крепление производиться сразу к амортизационной стойки. Конструкцию назвали в честь инженера-машиностроителя Эрла МакФерсона.
Схема рабочего процесса:
- При помощи домкрата изымаем колесо спереди, предварительно прокручивая гайку приводного вала ступицы;
- Освобождаем шток амортизатора, выкручивая суппорт тормоза. Резиновый трубопровод должен находится в свободном, не натянутом состоянии, сразу же можно произвести ревизию тормозных колодок;
- Освобождаем наконечник рулевой;
- Выкручиваем шаровую опору, освобождаем фиксацию переднего привода;
- Аккуратно, вытягивая на себя, вытаскиваем ступицу;
- Выкручивая верхнюю опору, извлекаем саму стойку;
- Меняем изношенный картридж на новый;
- По аналогии собираем всё в обратном порядке. По тому же алгоритму;
Обязательно. После прохождения процесса замены амортизатора, необходимо выполнить регулировочные работы развал/схождения.
Устройство подвески МакФерсона на разных моделях автомобилей одинаково, могут иметь отличия конструкцией изготовления. Замена передних амортизаторов отличается некоторыми деталями. Заменить амортизатор возможно только совместно с корпусом.
Некоторые модели автомобилей не имеют болта регулирования. В этих моделях авто используют болтовое соединение. Процесс замены усложняется снятием ступицы. Для чего необходимо разжать проушины, вбивая зубило между проушинами. Освобождаем ступицу. Дальше алгоритм замены не меняется.
Из-за большой нагрузки приходят в негодность и требуют замены элементы передних амортизаторов. Если Вы решились сделать замену самостоятельно, своими руками. Смело за дело.
Срок службы
Общее время эксплуатации передних амортизаторов, а также периодичность их замены прямо зависит от трех основных факторов:
- качество детали;
- уровень соответствия массе транспортного средства;
- манера перемещения на автомобиле.
По этой причине на одних машинах детали приходится менять раз в 6 месяцев, а на иных конструкции работают на протяжении 7 лет.
Подобная разница во временных периодах службы основана на неправильной эксплуатации автомобилей, а также на неграмотно подобранных основных конструкциях и пружинах. Пренебрежение данными правилами способно привести к тому, что нагрузка не будет распределена равномерно, что автоматически негативно скажется на сроке службы всей амортизационной системы автомобиля.
Фото-инструкция по замене передних амортизаторов
Диагностика в сервисе
Перед тем как приступить к замене стоек амортизаторов, автослесарь проведёт диагностику: сначала на стенде, затем визуально.
Автомобиль заезжает на вибростенд, который имитирует работу подвески в естественных условиях. Благодаря программе определяются:
- амплитуда колебания штока;
- работа на отбой и демпфирование.
Кроме того, выявляются остальные неисправности подвески. Чтобы ремонт стоек амортизаторов не пришлось повторять в ближайшем будущем, нужно устранить все поломки ходовой части.
После вибростенда машину отправляют на подъёмник, где специалист осматривает состояние корпуса амортизатора, сальника, опор, оценивает величину люфта остальных узлов.
Как предотвратить поломку амортизационной стойки?
Чтобы амортизатор мог отработать заявленный ресурс, стоит придерживаться некоторых правил эксплуатации:
- Регулярный осмотр не только стоек, но и всей ходовой части поможет предотвратить неожиданную поломку.
- Замена амортизаторов должна проводиться запланировано, по регламенту производителя, даже если нет ощутимых признаков износа.
- Если автовладелец не имеет опыта в самостоятельной замене стоек, лучше обратиться к специалистам. У них же можно проконсультироваться и в вопросе выбора новых запчастей.
- При возникновении признаков поломки следует незамедлительно отправиться в сервис для проведения диагностики и последующего ремонта. Автомобиль с неисправностями в подвеске – это угроза безопасности не только его владельца, но и остальных участников дорожного движения.
Для установки стоит приобретать те амортизаторы, которые соответствуют условиям эксплуатации, даже если их стоимость выше, чем у предлагаемых автопроизводителем. Разница в цене окупится увеличением эксплуатационного срока.
Разборка конструкции
1. Возьмите стяжку для пружин приготовленную ранее и установите на второй виток пружины сверху и снизу как показано на фото. Вторая стяжка устанавливается с другой стороны симметрично первой. Процесс сведения пружины производится следующим образом — затягивайте болты первой стяжки до тех пор, пока не почувствуете, что вторая стала свободно ходить на витках, после чего стягивайте ее до тех пор, пока не снимете нагрузку с предыдущей. То есть, по-очереди с каждой стороны.
2. Возьмите накидной на «22» и шестигранник и открутите крепежную гайку, которой шток стойки крепится к опоре.
3. Снимите ограничитель (отбойник), опорный подшипник, опору, а также ограничитель сжатия.
4. Замените старые шайбы ограничителя отбоя, на те которые шли в комплекте со стойками Асоми. Обратите внимание — нижняя меньше чем верхняя.
5. Далее снимите чашку пружины с резиновым демпфером, буфер сжатия, пружину и пыльник.
Теперь необходимо произвести визуальный осмотр демонтированной стойки.
Первый тест на покачивание штока до верхней точки — продемонстрировал причину неисправности. Сопротивление в верхней части рабочей зоны стремительно исчезло после чего поршень ударился о верхнюю часть цилиндра. Как вы понимаете это и был источник глухих стуков.
