Меняем главный тормозной цилиндр на ВАЗ-2110 (+алгоритм проверки)

Какой главный тормозной цилиндр лучше для ВАЗ-2110

Главный тормозной цилиндр ВАЗ-2110 поддается ремонту, но не всегда.

В настоящее время множество фирм выпускают аналоги ГТЦ ВАЗ-2110. Большинство из них являются более качественным изделием, чем рекомендованный заводом-изготовителем.

Большим спросом пользуются изделия фирмы Фенокс или Крафт.

Для эстетов можно рекомендовать изделие фирмы Бош, которое стоит в три раза дороже. Кроме того, многие производители выпускают деталь как с бачком, так и без него.

Fenox

Тормозной цилиндр FENOX T2043C3

Например, у фирмы Фенокс ГТЦ имеет следующие артикулы:

1. FENOX T2043C3 – эта деталь без бачка;
2. FENOX T2043.5C3 – с бачком.

Так как разница между этими модификациями невелика, лучше приобретать ГТЦ с бачком, особенно если в старом имеется грязь, которую очень тяжело удалить.

Симптомы неполадок

Жидкостная система тормозов состоит из множества деталей, способных прийти в негодность: трубки, рабочие цилиндры колес, суппорты, барабаны и колодки. Характерные признаки неисправности главного тормозного цилиндра:

1. После нажатия педали автомобиль останавливается медленно. Причина – манжеты одного либо двух поршней потеряли герметичность – потрескались или «поплыли».
2. Для замедления нужно сильно давить педаль тормоза. Явление возникает из-за набухания резины поршневых уплотнителей.
3. Слишком короткий ход тормозной педали. Жидкости внутри цилиндра некуда деваться, поскольку компенсационное отверстие засорилось. Другой вариант – проход перекрыт разбухшим резиновым уплотнителем.
4. Распространенный симптом – провал педали, тормоза включаются в конце хода. Свидетельствует о полном износе манжет, в результате жидкость проникает за поршень и устремляется в расширительный бачок – цилиндр «перепускает».
5. Колодки не отпускают тормозные диски и барабаны, при движении сильно греются. Варианты: заклинил один из поршней либо засорилось перепускное отверстие.

Перечисленные признаки неисправности ГТЦ схожи с неполадками других элементов. Провал педали также случается при подпадании большого количества воздуха в трубки либо потере жидкости в одном из рабочих цилиндров. Вялое замедление и повышение силовой нагрузки на педаль часто вызывается поломкой вакуумного усилителя – трещиной мембраны или отсутствием герметичности на стыках шланга, отбирающего разрежение двигателя.

Существуют признаки, явно указывающие на работоспособность главного гидроцилиндра и неисправность прочих элементов:

• в процессе торможения машину уводит в сторону – проблема кроется в определенном контуре или колесе;
• заклинивание тормозных механизмов одного колеса;
• скрип и писк при торможении;
• нагрев дисков и колодок на одном колесе.

Это интересно: Замена салонного фильтра Шевроле Авео: где находится, пошаговая инструкция
Если отсеять указанные симптомы, станет легче проверить главный тормозной цилиндр в условиях гаража. Сюда же относятся явные протечки тормозной жидкости и стук изношенных суппортов.

Распространенные неисправности главного тормозного цилиндра

Для своевременного выявления неисправностей ГТЦ и ее устранения, необходимо знать их основные признаки, к которым относятся:

1. Повышение износа тормозных колодок или утечка тормозной жидкости, снижающая ее уровень. Если была выявлена течь, необходимо выполнить замену неисправной детали.
2. Уменьшение эффективности торможения (мягкость тормоза). Это связано с падением уровня тормозной жидкости или смешиванием ее с воздухом. Если торможение наоборот стало жестче, то может сломаться усилитель торможения или клапан, регулирующий вакуумный усилитель.
3. Увеличение хода тормозной педали. Обычно это происходит, если были неправильно отрегулированы тормоза, в системе есть воздух или неисправен ГТЦ.
4. Неравномерность торможения или сильное падение эффективности системы торможения. Первая причина связана с попаданием на тормозные колодки рабочей жидкости, другая причина обычно связана с износом тормозных дисков.

Последствия протечки тормозной жидкости с ГТЦ

При протечке тормозной жидкости с главного тормозного цилиндра, тормозная жидкость может попадать на различные элементы автомобиля. Как известно ТЖ довольно химически активная и зачастую выводит из строя другие детали авто.

Например, при протекании жидкости она может попадать на мембрану вакуумного усилителя, что в скором времени приведет к ее порыву и как следствие к утечки воздуха из ресивера, и конечно же замене самого вакуумного усилителя.

Порыв мембраны ВУТ

Так же при протечке тормозной жидкости она попадает на часть подкапотного пространства, за рулевую рейку, и наносит большой вред лакокрасочному покрытию.

Определение поломок ГТЦ ВАЗ-2110

Определить неисправности детали можно самостоятельно, для этого нужно только знать, на что обратить внимание:

1. Подтёки «тормозухи» на вакуумном усилителе в месте стыка с главным тормозным цилиндром показывает, что изношена манжета в цилиндре.

   Подтеки на вакуумном усилителе говорят об износе манжета в цилиндре.

2. Если педаль тормоза стала слишком мягкой, это также может косвенно указывать на износ ГТЦ. В этом случае может быть изношено как зеркало цилиндра, так и манжет поршней. Хотя часто мягкая педаль тормоза говорит о том, что тормозная система не прокачана.
3. Педаль тормоза может клинить, что показывает на засор в корпусе тормозного цилиндра.
4. Если сломались возвратные пружины, то педаль тормоза не будет возвращаться в исходное положение.

В любом случае, нужно определить для себя, стоит ли возиться с разбором ГТЦ и его ремонтом или сразу установить новую деталь.

Стоит ли покупать ремкомплект и выгодно ли это?

Покупка ремкомплекта может сэкономить потраченные средства в несколько раз, зато это увеличит временные затраты.

Исходя из стоимости ГТЦ в 1 000 рублей, нужно хорошо подумать, стоит ли разбирать тормозной цилиндр из-за такой суммы. Ремкомплекты бывают неполными и полными. В любом случае, нужно приобретать полный, так как никто не станет мерить усилия на возвратных пружинах.

Ремонт главного тормозного цилиндра можно осуществить и своими руками.

Попытка экономии средств обернётся долгой процедурой разборки, промывания и сушки всех деталей. При промывке нужно следить, чтобы на резиновые части не попадал бензин или масло, так как это может их испортить.

Поэтому пользование ремкомплектом можно обосновать только в следующих случаях:

1. Деталь в сборе отсутствует в продаже.
2. Невозможности выделить 1 000 рублей на покупку.
3. Желание разобраться в тормозной системе собственными руками от начала и до конца.

В остальных случаях лучше сразу установить деталь в сборе.

Причины, по которым могли пропасть тормоза

Любые неполадки во время процесса торможения снижают его эффективность, что может привести к ужасным последствиям для всех – и для водителя, и для пассажиров, и для других участников дорожного движения. Очень часто проблемы возникают просто из-за того, что водитель пользуется некачественной жидкостью для тормозов.
Если на автомобиле неожиданно пропали тормоза, это может обуславливаться несколькими причинами, главное, не винить во всех проблемах главный цилиндр.

Ниже представлены причины пропадания тормозов на автомобиле:

1. Одной из основных причин обычно является протечка рабочего цилиндра. Из него постепенно, медленно, или быстро, вытекает вся содержимая жидкость.
2. Также следует проверить, на каком уровне находится тормозная жидкость в бачке и состояние основного тормоза.
3. Если на основном тормозе заметны следы от подтеков, то причины состоит в этом.
4. Еще одной возможной причиной отказа тормоза может быть то, что сорван тормозной трубопровод. Например, тормозные шланги из резины могли перетереться, частично сгнить в некоторых местах, получить пробои.
5. Возможно, заклинили рабочие цилиндры;

Если все-таки было замечено, что не работает основной тормозной цилиндр:

• на нем будет видно, в каких местах появились следы от подтеков жидкости для тормозов;
• тормозную педаль будет невозможно нажать;
• наоборот, педаль тормоза может двигаться сама по себе, когда водитель не прилагает для этого усилий.

Главный тормозной цилиндр с бачком: 1 — корпус главного цилиндра; 2

уплотнительное кольцо низкого давления; 3 — поршень привода контура «левый передний-правый задний тормоза»; 4 -распорное кольцо; 5 — уплотнительное кольцо высокого давления; 6 — прижимная пружина уплотнительного кольца;7 — тарелка пружины; 8 — возвратная пружина поршня; 9 — шайба; 10 — стопорный винт;11 — поршень привода контура «правый передний-левый задний тормоза»; 12 — соединительная втулка; 13 — бачок; 14 -датчик аварийного уровня тормозной жидкости; А — зазор.

Следовательно, отремонтировать цилиндр для тормоза ВАЗ 2110 можно, но не всегда. Чаще всего, если он потек, исправить неполадки и восстановить работоспособность цилиндра поможет ремкомплект. Если в цилиндре повредилось внутреннее зеркало, то, к сожалению, ничего исправить уже нельзя, так как шлифовка запрещена. Если же все не так страшно и ремонт возможен, его можно сделать своими руками, ведь цена на ремкомплект вполне умеренная, и его может себе позволить почти каждый автомобилист.

Какие инструменты требуются для замены основного цилиндра для тормоза?

• ключ на 17;
• ключ на 10;
• бутылка поллитра с жидкостью для тормозов;
• шприц;
• жидкость для тормоза.

Прокачка тормозов после замены, делать или нет?

После процедуры замены главного тормозного цилиндра, некоторые неопытные автовладельцы не считают нужным прокачивать тормоза. Если пренебречь данной процедурой, то тормоза могут отказать в самый ответственный момент.

Прокачать тормозную систему нужно обязательно. Эта процедура несложная, хотя участвовать в ней должны два человека. Процедура прокачки происходит следующим образом:

1. Нужно «накачать тормоза». Для этого педаль нажимается несколько раз, после чего она зажимается в нажатом состоянии.
2. В это время нужно не полностью открутить штуцер тормозной трубки на одном колесе.
3. При этом должен выйти воздух из системы. Периодически помощник должен накачивать тормоза, зажимая педаль. Эту процедуру нужно повторять до тех пор, пока при нажатии на педаль тормоза из трубки не будет брызгать жидкость.

   Прокачиваем тормоз поочередно на каждом колесе.

4. После этого штуцер трубки затягивается.

Эта процедура повторяется на каждом из четырёх колёс автомобиля. Перед прокачкой тормозов на каждом колесе, нужно доливать тормозную жидкость в бачок. Только после прокачки тормозов можно выезжать на дорогу, не боясь, что тормоза откажут в самый неподходящий момент.

Тормозная система

Схема гидропривода тормозов

При отказе одного из контуров рабочей тормозной системы используется второй контур, обеспечивающий остановку автомобиля с достаточной эффективностью.

В гидравлический привод включены вакуумный усилитель 6

и двухконтурный регулятор
9
давления задних тормозов.

Стояночная тормозная система имеет привод на тормозные механизмы задних колес.

Корпус 24

клапана пластмассовый. На выходе из крышки он уплотняется гофрированным защитным чехлом
16
. В корпусе клапана размещен шток
3
привода главного цилиндра с опорной втулкой, буфер
23
штока, поршень
15
корпуса клапана, клапан
21
в сборе, возвратные пружины
19
и
20
толкателя и клапана, воздушный фильтр
17
, толкатель
18
.

При нажатии на педаль перемещается толкатель 18

, поршень
15
, а вслед за ними и клапан
21
до упора в седло корпуса клапана. При этом камеры
А
и
В
разобщаются. При дальнейшем перемещении поршня его седло отходит от клапана и через образовавшийся зазор камера
В
соединяется с атмосферой. Воздух, поступивший через фильтр
17
, зазор между поршнем и клапаном и канал
D
, создает давление на диафрагму
12
. За счет разности давления в камерах
А
и
В
корпус клапана перемещается вместе со штоком
3
, который действует на поршень главного цилиндра.

При отпущенной педали клапан 21

отходит от седла корпуса и через образовавшийся зазор и канал
С
камеры
А
и
В
сообщаются между собой.

Привод регулятора давления

Регулятор давления 1

(рисунок Привод регулятора давления) крепится к кронштейну
9
двумя болтами
2
и
16
. При этом передний болт
2
одновременно крепит вильчатый кронштейн
3
рычага
5
привода регулятора давления. На пальце этого кронштейна шарнирно штифтом
4
крепится двухплечий рычаг
5
. Его верхнее плечо связано с упругим рычагом
10
, другой конец которого через серьгу
11
шарнирно соединяется с кронштейном рычага задней подвески.

Кронштейн 3

вместе с рычагом
5
за счет овальных отверстий под болт крепления можно перемещать относительно регулятора давления. Этим самым регулируется усилие, с которым рычаг
5
действует на поршень регулятора (смотрите тут).

В регуляторе имеется четыре камеры: А

и
D
(рисунок Регулятор давления) соединяются с главным цилиндром,
В
– с левым, а
С
– с правым колесными цилиндрами задних тормозов.

В исходном положении педали тормоза поршень 2

(смотрите рисунок Регулятор давления) поджат рычагом
5
(смотрите рисунок Привод регулятора давления) через пластинчатую пружину
7
к толкателю
20
(смотрите рисунок Регулятор давления), который под этим усилием поджимается к седлу
14
клапана
18
. При этом клапан
18
отжимается от седла и образуется зазор
Н
, а также зазор
К
между головкой поршня и уплотнителем
21
. Через эти зазоры камеры
А
и
D
сообщаются с камерами
В
и
С
.

При нажатии на педаль тормоза жидкость через зазоры К

и
Н
и камеры
В
и
С
поступает в колесные цилиндры тормозных механизмов. При увеличении давления жидкости возрастает усилие на поршне, стремящееся выдвинуть его из корпуса. Когда усилие от давления жидкости превысит усилие от упругого рычага, поршень начинает выдвигаться из корпуса, а вслед за ним перемещается под действием пружин
12
и
17
толкатель
20
вместе с втулкой
19
и кольцами
10
. При этом зазор
М
увеличивается, а зазоры
Н
и
К
уменьшаются. Когда зазор
Н
выберется полностью и клапан
18
изолирует камеру
D
от камеры
С
, толкатель
20
вместе с расположенными на нем деталями перестает перемещаться вслед за поршнем. Теперь давление в камере
С
будет изменяться в зависимости от давления в камере
В
. При дальнейшем увеличении усилия на педали тормоза давление в камерах
D
,
В
и
А
возрастает, поршень
2
продолжает выдвигаться из корпуса, а втулка
19
вместе с уплотнительными кольцами
10
и тарелкой
11
под усиливающимся давлением в камере
В
сдвигается в сторону пробки
16
. При этом зазор
М
начинает уменьшаться. За счет уменьшения объема камеры
С
давление в ней, а значит, и в приводе тормоза нарастает и практически будет равно давлению в камере
В
. Когда зазор
К
станет равен нулю, давление в камере
В
, а значит, и в камере
С
будет расти в меньшей степени, чем давление в камере А за счет дросселирования жидкости между головкой поршня и уплотнителем
21
. Зависимость между давлением в камерах
В
и
А
определяется отношением разности площадей головки и штока поршня к площади головки.

При увеличении нагрузки автомобиля упругий рычаг 10

(смотрите рисунок Привод регулятора давления) нагружается больше и усилие от рычага
5
на поршень увеличивается, то есть момент касания головки поршня и уплотнителя
21
(смотрите рисунок Регулятор давления) достигается при большем давлении в главном тормозном цилиндре. Таким образом эффективность задних тормозов с увеличением нагрузки увеличивается.

При отказе контура тормозов «левый передний – правый задний тормоза» уплотнительные кольца 10

, втулка
19
под давлением жидкости в камере
В
сместятся в сторону пробки
16
до упора тарелки
11
в седло
14
. Давление в заднем тормозе будет регулироваться частью регулятора, которая включает в себя поршень
2
с уплотнителем
21
и втулкой
7
. Работа этой части регулятора, при отказе названного контура, аналогична работе при исправной системе. Характер изменения давления на выходе регулятора такой же, как и при исправной системе.

При отказе контура тормозов «правый передний – левый задний тормоза» давлением тормозной жидкости толкатель 20

с втулкой
19
, уплотнительными кольцами
10
смещается в сторону поршня, выдвигая его из корпуса. Зазор
М
увеличивается, а зазор
Н
уменьшается. Когда клапан
18
коснется седла
14
, рост давления в камере
С
прекращается, то есть регулятор в этом случае работает как ограничитель давления. Однако достигаемая величина давления достаточна для надежной работы заднего тормоза.

В корпусе 1

выполнено отверстие, закрытое заглушкой
24
. Течь жидкости из-под заглушки при ее выдавливании свидетельствует о негерметичности колец
10
.

Главный тормозной цилиндр с бачком

Выводы

Замена главного тормозного цилиндра на ВАЗ-2110 не представляет собой ничего сложного. Главное при этой работе внимательность, ведь от тормозной системы зависит безопасность водителя и пассажиров.

Правильная замена главного тормозного цилиндра ВАЗ 2110 своими руками

Отечественный автомобиль ВАЗ 2110 оснащается тормозной системой с разделенными диагональными контурами, что обуславливает высокую безопасность эксплуатации. Контур первого типа направлен на работу переднего правого и заднего левого тормозных устройств.

Контур второго типа обеспечивает работу переднего левого и заднего правого устройства. Наличие двух контуров дает возможность их взаимозамещения в случае отказа одного из них.

Если эффективность системы резко снижается, то это чаще всего говорит о нерабочем состоянии тормозного главного цилиндра. Чтобы исправить ситуацию нужен ремонт или замена такого компонента, как главный цилиндр.

Инструменты, которые понадобятся в процессе работ по замене

Для замены тормозного цилиндра Вам понадобится инструмент.

Перед началом любых ремонтных работ следует тщательно подготовиться. Замена главного тормозного цилиндра не исключение. Для замены данной детали понадобятся:

1. Комплект ключей. Наличие различных головок и торцевых ключей будет огромным преимуществом.
2. Набор отвёрток.
3. Круглогубцы помогут при смене манжет.
4. Специальный «тормозной» ключ на 10.

Кроме того, в процессе замены выльется тормозная жидкость, которую вообще желательно заменить новой. Для ВАЗ-2110 подойдёт тормозная жидкость ДОТ-4.

Процесс снятия старой детали

Для того чтобы извлечь главный тормозной цилиндр, нужно открыть капот и сделать следующее:

Чтобы добраться до детали, придётся сначала снять шумоизоляцию. Не стоит пытаться её отодрать, так как она крепится на болтах. Поэтому следует вооружиться отвёрткой и открутить все крепежи. Если шумоизоляция после этого не снимается, значит не все крепления откручены. Если дёрнуть элемент, его можно повредить. После этого можно приступать к замене.

Откручиваем несколько саморезов при помощи крестовой отвертки для снятия шумоизоляции.

Отсоединяем клемму с проводами.

Отсоединяем трубки и надеваем на них резиновые колпачки.

Откручиваем болты крепления.

Демонтируем тормозной цилиндр.

На этом процесс демонтажа можно считать законченным.

Установка новой детали

Начало работ по установке зависит от того, какую деталь вы приобрели. Если она была в сборе с бачком, то это избавит автовладельца от лишней работы.

В случае если новый ГТЦ не имеет бачка, нужно установить старый бачок. Перед монтажом его нужно тщательно осмотреть на наличие трещин, сколов и повреждений. Если бачок находится в плохом состоянии, придётся докупить новый. Именно по этой причине рекомендуется сразу покупать делать в сборе.

Дальнейшие работы должны происходить по данному алгоритму:

Новая деталь устанавливается на своё место под капотом автомобиля.

Новый тормозной цилиндр устанавливаем на прежнее место.

После того как вышел весь воздух зажимаем патрубки.

Разборка

Чтобы произвести замену и ремонт испорченного тормозного цилиндра главного типа, нужно его снять с ВАЗ 2110, для этого следует провести действия в несколько этапов:

• Аккуратно отсоедините от такой детали, как главный цилиндр все трубопроводы;
• Отсоединить колодку, оснащенную проводами от аварийного индикатора тормозной жидкости. Они соединены клеммами;
• Нужно предотвратить утечку жидкости и загрязнения механизма, для этого надо прикрыть отверстия узла и трубопроводов;
• Далее, надо снять его вместе с бачком, для этого открутите гайки крепления, которыми оно крепится к усилителю вакуумного типа;
• После того как будет снят датчик уровня жидкости ВАЗ 2110 нужно слить из цилиндра и баска всю тормозную жидкость;

Диагностика и ремонт

Из перечисленных выше признаков нетрудно понять, что в большинстве случаев источник проблем один – резинотехнические изделия, пришедшие в негодность. Манжеты трескаются и набухают, в результате перепускают жидкость и закрывают сбросные отверстия. Отсюда рекомендация: все «резинки» тормозной системы следует менять с интервалом примерно 100 тыс. км, не дожидаясь критического износа.

Справка. Многие автомеханики высказывают мнение, что после замены манжет основной гидроцилиндр прослужит недолго. Утверждение отвечает истине, если автолюбитель приобрел дешевые запчасти низкого качества либо поставил новые уплотнительные кольца в цилиндр, где образовалась внутренняя выработка стенок.

Прежде чем проверить ГТЦ на работоспособность, убедитесь в отсутствии других неисправностей:

1. Осмотрите узлы колес с внутренней стороны на предмет протечки тормозной жидкости из рабочих цилиндров.
2. Проверьте целостность расширительного бачка и уровень жидкости в нем.
3. Заведите двигатель и на холостом ходу передавите патрубок отбора вакуума к усилителю. Если обороты двигателя заметно выросли, имеет место подсос воздуха и главный цилиндр, скорее всего, исправен.

Явный симптом, указывающий на поломку основного гидроцилиндра, – капли тормозной жидкости на корпусе. Обнаружив протекание, смело демонтируйте агрегат и разбирайте в поисках причины. Другие распространенная неполадка – перетекание жидкости сквозь уплотнители – диагностируется так:

1. Откройте крышку расширительной емкости и посадите на водительское место помощника.
2. Прислушиваясь к звукам в бачке, отдайте команду помощнику нажать педаль.
3. Если педаль идет легко, а в резервуаре слышится бульканье, туда поступает жидкость. Причина – изношенные манжеты неспособны создать давление в контурах, жидкость просачивается через неплотности и попадает в емкость.

Также на проблемы ГТЦ указывает заклинивание либо слишком малый ход педали. Сядьте за руль, нажмите ее несколько раз, и заведите мотор, удерживая педаль ногой. Если она провалилась до пола или не сдвинулась с места, разбирайте гидроцилиндр.
Это интересно: Замена прокладки головки блока цилиндров (ГБЦ) ВАЗ-2107 (инжектор, карбюратор) своими руками

Чтобы произвести замену либо ремонт главного тормозного цилиндра, нужно снять агрегат с автомобиля. Работы ведутся в следующем порядке:

1. Откачайте жидкость из бачка шприцем. Если манжеты перепускают, надавите несколько раз педаль и отсосите поступившие излишки жидкости.
2. Снимите расширительный бачок.
3. Опорожнять все тормозные контуры необязательно. Подставив небольшую емкость, отверните гайку первой трубки и аккуратно отведите ее в сторону, заткнув деревянной палочкой.
4. Повторите операцию со второй трубкой, открутите крепление фланца ГТЦ и снимите агрегат.

Дальнейшие действия зависят от конструкции главного цилиндра. Если элемент полностью разбирается, поменяйте резиновые уплотнители. В противном случае придется заменить поршни в сборе. Предварительно вымойте корпус и все отверстия спиртом, использовать бензин не допускается. После сборки долейте жидкость и прокачайте тормозную систему для удаления воздуха.