Фото инструкция по ремонту карбюратора на ваз 2107
Проверка игольчатого клапана на работоспособность
В этой фото инструкции показан процесс снятия и проверки игольчатого клапана, рекомендую следовать ей, чтобы без проблем выполнить проверку клапана на работоспособность.
Как разобрать и проверить детали крышки карбюратора на наличие неисправностей
Если вам требуется проверить детали крышки карбюратора эта фото инструкция для вас!
Как отремонтировать пневмопривод дроссельной заслонки на карбюраторе ваз 2107
У вас сломался пневмопривод дроссельной заслонки на карбюраторе? Тогда эта инструкция для вас!
Ремонт корпуса и процесс разборки карбюратора на ваз
Настало время провести ремонт корпуса? Тогда рекомендую следовать инструкции приведенной ниже и у вас не возникнет проблем с разборкой я ремонтом корпуса карбюратора.
Ремонт корпуса дроссельных заслонок, а также процесс разборки
Дроссельная заслонка отработала свой ресурс или же просто нарушилась ее работа? Посмотрите фото инструкцию которую я подготовил для вас!
Назад, в прошлое! Вспоминаем про карбюраторы: как ездить, настраивать и чинить
Карбюратор – специфическая деталь автомобиля. Он и в свою пору пугал многих рукастых автовладельцев и даже профессиональных механиков (неспроста карбюраторщик всегда был отдельным узким специалистом и уважительно нарекался «шаманом»!), а уж сейчас, когда сакральные знания практически утрачены, – и подавно. Многие вспоминают свои карбюраторные машины с содроганием – постоянное плавание холостых оборотов, особые приемы запуска, провалы и рывки в движении, вызванные то жарой, то влажностью, то Луной в Козероге… Хотя кому-то и везло, но инжекторную эпоху второй половины 90-х годов, будем откровенны, все встретили с облегчением. Однако и сегодня, на третьем десятке XXI века, можно пересечься с карбюраторной машиной. Не у всех и не всегда находятся свободные средства в достаточном количестве, когда возникает нужда в какой-то бюджетной вспомогательной машинке – для дачной стройки, охоты/рыбалки или в качестве «автомобиля подскока», чтобы добраться до гаража, где стоит приличный авто… Да мало ли задач, для которых будет полезен старенький и неприметный авто (как правило, отечественный), который не жалко бросить, где попало, и царапнуть без хватания за сердце и кошелек. Но если среди убитого инжекторного гнилья попадется ухоженная «карбовая» машинка, многие, перекрестившись, быстрым шагом проходят мимо…
Взять тот же самый «автомобиль подскока» – посмотрите, как взвинчены цены на Матизы – тысяч 200-300 сегодня просят за экземпляр с ржавыми порогами! За вчетверо меньшие деньги можно взять Оку в прекрасном состоянии. Но 99% Ок – с карбюраторными движками, и многих отпугивает нестабильный запуск, прыгающие холостые, рывки при разгоне и прочий геморрой, с которым уже не к кому толком обратиться в плане ремонта… Или вот классика жанра для любителя активного авто-секаса: Нива и УАЗ, которые вполне могут подвернуться в виде «капсул времени» из пыльных дедушкиных гаражей – весьма вероятно, что их моторы будут «карбовыми».
То же самое касается, к примеру, ВАЗ 2109/08 – одной из самых сбалансированных и удачных машин отечественного автопрома всех времен. Если такое авто подвернется по случаю недорого и с целеньким кузовом – надо брать, невзирая на карбюратор. «Девятос» с его практически не выступающей из днища задней балкой после лифтования подвески и установки резины позлее – очень лазучая и проходимая машина, способная выполнять ¾ задач Нивы, кроме совсем уж бездорожных случаев! Да и вообще, в конце-концов, и в 2022 году карбюраторная машина может оказаться первым и основным на какое-то время автомобилем – всякое бывает…
В принципе, практически любой мотор на старую карбюраторную машину можно купить в его инжекторной ипостаси и просто поменять двигатели. Или даже не целиком, а только впуск. Но процедура эта – не пятиминутная и часто не слишком дешевая… Подобные телодвижения имели смысл в начале инжекторной эпохи, когда владельцы машин ранних лет выпуска стремились приобщиться к новинкам моторостроения. Или если вы – механик, работающий на сервисе при авторазборке, и у вас полно разного железа по ценам «для своих» или вообще бесплатно. Но когда речь идет о стареньком и недорогом автомобиле, вспомогательном или даже основном, то менять мотор на впрысковый – только выбрасывать на ветер деньги, время и силы.
Это совершенно бесполезная затея, ибо:
- Отлаженный карбюратор в паре с бесконтактным зажиганием запускается в любой мороз не хуже инжектора!
- Отлаженный карбюратор на отечественных авто дает точно такую же динамику, как на тех же моторах, на который впоследствии стали «инжектировать», не меняя конструкцию двигателя в целом!
- Отлаженный карбюратор имеет аналогичный (или даже более низкий) расход топлива, чем инжектор на том же двигателе!
Но ключевое слово во всем этом – «ОТЛАЖЕННЫЙ»… Впрочем, на деле карбюратор – достаточно простая в реанимации и наладке вещь. Только не все об этом знают! Да, Kolesa.ru – все же не мануал по шаговому ремонту, и мы не будем пускаться в особенности конструкции и лайфхаки всех существующих разновидностей карбюраторов, для которых потребуется толстая-претолстая книжка. С учетом того, что основные системы на практически всех карбюраторах идентичны с непринципиальными различиями, мы просто дадим простое для понимания общее направление действий, которые наглядно продемонстрируют, что бояться карбюратора не нужно.
И привести этот узел в идеальное состояние сможет любой, кто не чурается ремонта автомобиля своими руками, не являясь профессионалом в этой области.
А стоит ли все это затевать?
Если судьба связала вас в 2022 году с карбюраторной машиной, возникают два логичных и резонных вопроса, лежащих на поверхности. Может, просто купить новый карбюратор и прикрутить его за четверть часа вместо старого, глючного?
Не возбраняется. И карбюраторы практически на весь российский автопром сегодня доступны и не в дефиците. Но стоимость нового карбюратора – 5000-6000 рублей (кому-то – в кафе раз сходить, а кому-то – и треть зарплаты!), а культура их производства крайне низка… Эпоха прошла, и изготавливаются они на давно изношенном оборудовании, с дефектами литья и сверления, с каналами, забитыми стружкой и пылью. Никакой гарантии, что новый карбюратор не будет в силу неустранимых конструктивных дефектов переобогащать смесь или не держать холостые, увы, нет… Так что более рациональным видится капремонт старого карба, уже гарантированно работавшего в прошлом.
Второй вопрос: может быть, воспользоваться услугами профессионального карбюраторщика и не лезть самому в столь сложный узел, не имея никакого (или лишь базовое) представления о его устройстве? Увы, придется все же засучить рукава. Дело в том, что ни один карбюраторщик не проделает то, что вам нужно – полную переборку, чистку и наладку карбюратора для его долгой и беспроблемной работы. Ни один! И раньше-то «шаманы» (которых сейчас, к слову, не так уж просто найти) никогда этим не занимались, не станут и сегодня! Ибо иначе они просто не заработают денег – ничего личного… Их сфера деятельности – устранение МЕЛКИХ неисправностей худо-бедно живого карбюратора, когда необходимо по-быстрому разобраться с локальной проблемой, срубив 500-1000 рублей и отправив клиента восвояси. Тотальная разборка карбюратора в формате придорожного экспресс-ремонта с замачиванием его на сутки в ведре с ацетоном – как вы себе это представляете?! Подобную услугу когда-то предлагали лишь карбюраторные заводы, занимавшиеся полным восстановительным ремонтом, и мастера карбюраторных цехов на крупных автотранспортных предприятиях. В советские и ранне-российские годы частные автовладельцы могли приехать на завод, сдать свой карб и получить восстановленный с гарантией – промытый, после замены всех изнашиваемых деталей и с гарантией. Но сегодня такие услуги – большая редкость, и качественно проделать это можно лишь своими руками.
Так что начинаем с поиска и прочтения книжки по ремонту и настройке вашего карбюратора. Найти таковую, причем бесплатно, никаких проблем не составит – к вашим услугам торренты, базы знаний интернет-клубов старых советских авто и т. п. Ну и освоение проблем вызвать не должно. Карбюраторные книжки – это не идеи Канта об относительности восприятия, по объему они представляют собой небольшие брошюрки, а написаны достаточно понятным языком для любого человека, любящего автотехнику, но не являющегося профи в ремонте.
Полная разборка и промывка
Этап первый и самый важный. Старый и повидавший жизнь карбюратор совершенно бесполезно пытаться оживить, не снимая с машины. Вернее, оживить можно, но заставить стабильно работать на долгий срок – никогда! Попытки брызгать в разные дырки аэрозольным очистителем, «карбклинером», – пустая трата времени и денег. Проблемы с нестабильной работой на разных режимах будут регулярно возникать раз за разом, сводя вас с ума. Дело в том, что внутри любого карбюратора – сложный лабиринт каналов и ходов, где за годы работы (или простоя) скапливается разная дрянь: топливные отложения, песчинки, вода и вызванные водой хлопья и труха коррозии корпуса из цинкового сплава. И все эти ходы и тоннели нам нужно промыть и продуть.
Для начала карбюратор нужно снять с двигателя и почистить снаружи от грязи и масла с помощью зубной щетки и спринцовки из поллитровой ПЭТ-бутылки бензина – с пробкой, в которой иглой проколота дырочка…
…а затем на чистом и пустом столе ПОЛНОСТЬЮ разобрать до последнего винтика! На подобное сложно решиться с непривычки, но на самом деле перед нами не брегет с боем 19 века от Фаберже. Карб прекрасно разбирается с промежуточной зарисовкой вида карбюратора на листе бумаги и раскладыванием извлеченных деталей (жиклеров, эмульсионных трубок, винтиков) на листке в соответствии с условной схемой. Дополнительно можно фотографировать процесс на телефон.
Из инструментов же для разборки любого карбюратора, как правило, на 95% достаточно плоской и крестовой отвертки. Для некоторых элементов может потребоваться гаечный ключ, но это, скорее, исключение.
В принципе, для полной реанимации карбюратора даже не обязательно понимать, как называется та или иная выкрученная деталь (что это, к примеру – главный топливный жиклер первичной камеры, а вот это – эмульсионная трубка вторичной камеры…). Главное – строго зафиксировать, что куда было вкручено, и при сборке вкрутить, как было!
Разобрали – складываем все крупные части в ведро и заливаем ацетоном. Понадобится литра три на сумму около 300 рублей. Можно частично в смеси с бензином или уайт-спиритом. Пошевелите и покрутите детали в жидкости, чтобы заполнились каналы и отверстия, и оставьте на сутки отмокать. Через сутки извлекаем, стряхиваем остатки промывочной жидкости и тщательно продуваем сжатым воздухом ВСЕ-ВСЕ отверстия, которые видим. В идеале – компрессором для пневмоинструмента; если его нет – компрессором для шин с тоненькой насадкой-носиком, или даже ножным насосом. Можно заехать на шиномонтаж и попросить воздушный пистолет для продувки – скорее всего вам не откажут и денег не попросят.
Замена всего эластичного и резинового
Перед этой эпопеей необходимо приобрести для нашего карбюратора ремкомплект, в который входит большинство деталек, способных от времени выйти из строя. Как ни странно, пока еще дефицита ремкомплектов на самые массовые и распространенные карбюраторы в продаже нет… Стоимость набора – 300-350 рублей.
Однако из ремкомплекта нам понадобится не все… Детали с калиброванными отверстиями и размерами, отвечающие за дозирование топлива и воздуха (жиклеры, трубочки, иголки, распылитель ускорительного насоса и прочее – в общем, все детали желтого цвета из латуни) лучше не менять, оставив старые. Новые частенько просверлены и выточены с неудовлетворительной точностью или вообще без точности. А вот все картонные прокладочки, резинотканевые мембранки и резиновые колечки меняем на свежие однозначно!
Если в поплавке булькает бензин – покупаем новый поплавок. Они продаются отдельно и в ремкомплекты не входят. Еще один важный орган любого карбюратора – запорный игольчатый клапан, регулирующий совместно с поплавком уровень топлива в поплавковой камере. Он может входить в ремкомплект или опять же продаваться отдельно. Как и жиклеры, родной клапан иногда бывает лучшего качества, нежели новый – менять его или нет, нужно выяснить, продув штуцер подачи ртом и убедившись в герметичности запирания иглы.
Собираем карбюратор в обратном порядке согласно зарисованным вами во время разборки схемкам с разложенными на них детальками и вспомогательным фотографиям, сделанным предварительно на смартфон.
Настройка и регулировка
Вопреки распространенному заблуждению, автомобильные карбюраторы – устройства с минимумом регулировок. Как правило, все параметры приготовления бензовоздушной смеси в них выставлены КОНСТРУКТИВНО, геометрией конструкции и пропускной способностью жиклеров.
Фактически, единственные регулировки, которые необходимо провести, – это выставление уровня топлива в поплавковой камере подгибанием упорного язычка, настройка пускового устройства и оборотов холостого хода. Последнее обычно осуществляется просто отверткой по тахометру или даже на слух, а первое часто проделывается прямо на установленном на машину карбюраторе, хотя гораздо удобнее сделать это на столе при сборке. Бензин в этом случае подается карбюратор вместо насоса нагнетанием из сжимаемой в руке пластиковой бутылки через кусочек шланга. Если сборка осуществляется на домашнем кухонном столе, топливо допустимо заменить спиртом – чтобы не вонять в квартире. Заменять водой нельзя, ибо потом ее будет сложно выгнать из топливных каналов, а ведь в том числе и этого мы добивались тщательной промывкой и последующей продувкой…
Настройка же пускового устройства у разных моделей осуществляется по-разному, но всегда этот процесс представляет собой выставление определенных зазоров в миллиметрах по книжке. Ничего сложного в процедуре нет, однако значение ее трудно переоценить! Наверняка многие помнят, как их карбюраторная машина много лет назад требовала определенного хитрого алгоритма действий для запуска. Вытянуть подсос на две трети, сделать два нажатия на педаль газа, а после схватывания двигателя еще раз подгазнуть на полпедали… Или любая иная комбинация вариантов – у каждой «ласточки» были свои причуды для запуска. Все это и есть результат чудовищной недооценки важности регулировки пускового устройства как автовладельцами, так и автомеханиками! Правильно настроенный пуск у карбюратора делал запуск холодного двигателя чрезвычайно стабильным и по-инжекторному однообразным. Никаких промежуточных положений у ручки подсоса никогда не было – они появляются только на разрегулированном карбюраторе. Никаких нажатий на педаль газа при холодном пуске категорически не могло быть – они опять же требовались только разрегулированным карбюраторам! Настроенный же карб заводит мотор, как инжектор – рукоятка подсоса вытянута строго до упора, педали не касаемся, поворачиваем ключ и мотор стабильно запускается.
Проверяем работоспособность жиклера
Теперь необходимо вернуться к снятой крышке и проверить работоспособность жиклера холостого хода.
Обязательно необходимо почистить крышку, проверить диафрагму и зазор холодного пуска.
Проверьте также геометрию поплавка, которая непосредственно влияет на технические свойства. Каким образом проверяют данную геометрию? При помощи собственного поплавка.
Особенности функционирования других узлов «Солекс»
Для перекрытия подачи бензина в первую камеру (точнее сказать – в ее переходное приспособление) и в устройство ХХ используется клапан, который носит название электромагнитного. Его стандартное состояние (тогда, когда не подается напряжение) – закрытое. Открытие данного элемента возможно в двух случаях: при оборотах коленвала менее 1900 в минуту; при нажатии на газ. При отключении зажигания, а также тогда, когда машина набирает обороты выше 2100, электромагнитный клапан возвращается в свое обычное (закрытое) состояние.
Большое значение для адекватной работы карбюратора «восьмерки» имеет ускорительный насос диафрагменной конструкции, оснащенный приводом механического вида. Он имеет в своей конструкции два клапана. Один из них находится в распылителе. Под нагрузкой нагнетаемого горючего он открывается, а когда бензин больше не подается, клапан под давлением своей собственной массы закрывается. Благодаря этому клапану отсутствует подсос воздуха, кроме того, бензин не уходит из каналов.
Другой клапан (обратный) размещается непосредственно в канале, который соединяет полость насоса и поплавковое устройство. Если водитель отпускает газ, происходит наполнение камеры горючим, и обратный клапан открывается. Его же закрытие происходит в тот момент, когда топливо начинает нагнетаться.
Кулачок, являющийся частью рассматриваемого нами насоса, при открытии дроссельной заслонки давит на рычаг. Данный рычаг соединяется диафрагмой. За счет этого порция горючего подается в карбюраторные камеры, что позволяет при разгоне транспортного средства качественно обогащать горючую смесь.
При существенном открытии дроссельных заслонок начинает действовать еще один важный механизм – экономайзер. Суть его работы такова: через клапан (он имеет шариковую конструкцию) бензин отбирается из поплавкового устройства. Клапан держится в закрытом состоянии, пока разрежение удерживает диафрагму в коллекторе. При открытии заслонок отмечается снижение разрежения. Важным является то, что горючее для обогащения устремляется в эмульсионный отсек через экономайзер, обходя стороной главный жиклер.
Коротко опишем еще несколько систем интересующего нас карбюратора:
- Впускной коллектор (ВК). Данный механизм посредством стойких к термическому воздействию прокладок и шпилек присоединяется к мотору. Изготовлен коллектор из сплава на основе алюминия методом литья. Задача ВК состоит в том, чтобы передать в цилиндры двигателя автомобиля горючую смесь, сформированную в карбюраторе.
- Эконостат. Механизм необходим для дополнительной подачи бензина во вторую камеру из поплавкового устройства (топливо подается через запутанную систему трубок и жиклеры эконостата). Включается эконостат тогда, когда требуется дополнительно обогатить горючую смесь (например, при езде на максимальной мощности).
- Экономайзер холостого хода (принудительного). Данное устройство включает в свою конструкцию запорный электромагнитный клапан, датчик-винт, блок управления.
Регулировка карбюратора своими руками.
В регулировке карбюратора своими руками нет ничего страшного, а тем более сложного. Так как все процедуры выполняются обычными инструментами. В отличие от инжектора, где необходима диагностика компьютером. Итак, начнем с регулировки уровня топлива.
Регулировка поплавкового механизма.
Регулировка поплавкового механизма производится после промывки, перед сборкой. Для данной процедуры нам понадобится, осмотреть визуально весь механизма. Так как при искривлении кронштейна система будет работать некорректно. Что вызовет перекос поплавков и задевание их об стенки камеры. Но данная проблема корректируется вручную. Просто выгибаем кронштейн. И в итоге, опускаем поплавок в нижнее положение, тем самым открывая топливный клапан. Затем измеряем расстояние. Между поплавком и клапаном должно быть 15 мм.
Регулировка холостого хода.
Регулировка холостого хода выполняется двумя винтами. Винт «качества», а второй, «количества». Для начала давайте разберемся «кто есть кто». Закручиваем оба винта до упора. Затем обратно, на три оборота и пускаем двигатель. Если все получится, то обороты начнут прыгать. Двигатель будет работать не устойчиво. В случаи, если авто не заведется, тогда оба винта выкручиваем еще на один оборот. Затем один из винтов начинаем плавно и медленно закручивать. Если обороты двигателя начинают повышаться, то это винт «качества». Если закручивать винт «количества», двигатель начнет глохнуть.
Итак, начнем регулировку. Данная работа проводится только на прогретом двигателе. Выкручиваем оба винта, находим из них «качества» и начинаем медленно закручивать. Обороты двигателя начнут подниматься и становиться более ровные. В то же время начинаем также медленно закручивать винт «количества», тем самым понижая обороты двигателя. В результате нам необходимо добиться 800 — 900 об/мин и стабильной работы. И в конце винт «качества» немного закручиваем, до момента нестабильной работы. И обратно на один оборот. Карбюратор отрегулирован!
Подготовка инструментов и приспособлений
Если вы вознамерились капитально прочистить карбюратор своей «восьмёрки», то без компрессора обойтись не удастся. Чтобы выдуть из каналов скопившуюся грязь, необходимо подавать воздух под давлением не менее 6 Бар. Остальные инструменты — из разряда обычных, имеющихся в каждом гараже:
- 2 отвёртки — крестообразная и тонкая с нешироким плоским шлицем;
- набор рожковых ключей малых размеров — 8, 10, 13 мм;
- круглогубцы;
- резиновая груша (спринцовка);
- 2—3 деревянных зубочистки;
- ветошь.
Для промывки каналов отлично подходит специальное средство, продающееся в аэрозольных баллонах (например, от бренда ABRO). Не стоит применять для очистки ацетон и неорганический растворитель, разъедающий пластиковые детали. Заранее купите новые бумажные прокладки для карбюраторов ДААЗ 2108 (подойдут и на «девятку»).
