Приора ремонт: слабые места и особенности ремонтных работ

Как и все отечественные авто, Lada Priora имеет свои недостатки. За время выпуска модели сформировался список наиболее частых поломок и слабых мест этой машины. Для Лады Приора ремонт запчастей двигателя и электрооборудования — распространённые явления. Также возникают проблемы со стойками подвески и пластиком салона.

При серьёзных поломках, которые выходят за рамки вашей компетентности, нужно проходить диагностику на станции технического обслуживания. Но если вы уверены, что в состоянии выявить определённую, не слишком серьёзную поломку, можно справиться и своими силами. Ремонт Приоры своими силами поможет выполнить руководство по эксплуатации и ремонту ВАЗ 2170.

Ремонт ВАЗ (Lada) Priora своими руками

Для того чтобы ремонт и эксплуатация Лада Приора не доставляли особых проблем достаточно вовремя подкрепиться знаниями. Заводские инструкции — вещь практичная и наверняка возымеет должный эффект. Однако все они уступают видеоруководствам и фотоотчетам портала etlib.ru по наглядности и числу учтенных нюансов.
В этом разделе сайта собраны информационные материалы, которые позволят провести диагностику и устранить практически любую неисправность Lada Priora.

Демонстрируя процесс, они помогут быстро разобраться в алгоритме работы даже водителю-новичку.

Именно с этими руководствами для Лада Приора ремонт своими руками можно провести без вмешательства работников автосервиса, а значит и лишних трат.

Но дело даже не в экономии, изучение ремонтных процедур позволит познать устройство своего автомобиля и провести время за интересным занятием. Начать изучение стоит с самых востребованных инструкций.

К таким относится замена клапанов Приора 16 клапанов, замена ремня ГРМ и многие другие. Для того чтобы устранить проблему в системе охлаждения может пригодится замена радиатора печки или замена термостата.

Не обойтись без инструкции и в случае, когда необходима замена генератора на Приоре или же просто замена ремня генератора.

Изучая ремонтные процедуры на сайте etlib.ru можно не беспокоится о том, что вмешательство без профессиональной подготовки приведет к негативным последствиям. Все материалы основаны на опыте других автомобилистов или сертифицированных механиков.

История автомобиля ВАЗ Priora

Начало продаж Lada Priora произошло в 2007-м году. Первыми стали модели в кузове “Седан”. Уже через год в магазинах появились модификации в кузове “хэтчбек”, а за вслед за ними и “универсалы” и “купе” (выпускались малыми сериями).

Популярность автомобиля настолько озадачила производителя, что параллельно выпуску стандартных моделей велись активные работы по созданию версии в кузове “кабриолет”.

За все время существования Lada Priora постепенно предлагала покупателям различные варианты двигателя от 1,6 л до 1,8 л. При этом, мощность варьировалась от 81 л.с. и до 120 л.с.Первые изменения в автомобиле произошли в 2011-м году.

Они затронули задний бампер, рулевое колесо, функции и, конечно же, коснулись комплектации, добавив еще один двигатель в ряд возможных.

В 2013-м модель автомобиля претерпела более серьезные изменения. Рестайлинг коснулся не только внешности автомобиля, благодаря ему улучшилась безопасность машины в целом, повысилась комфортабельность салона, повысилось качество ходовой, усилилась шумоизоляция и многое другое.

2014-й год принес Приоре новую роботизированную коробку передач, которая была доступна в версии автомобиля с индексом AMT.

Несмотря на информацию из различных источников о снятии с производства автомобиля в конце 2015-го года, он и по сей день не сходит с конвейера и является популярным транспортным средством, как в России, так и за ее пределами.

Подробнее

Источник: https://etlib.ru/auto/vaz-60/cat-priora-1143

Выбери свой новый автомобиль LADA

Granta лифтбек Granta седан Vesta седан Vesta Cross

1 – cтоимость технического обслуживания указана с учетом применения моторного масла «LADA». Для получения подробной информации об обязательных к исполнению операций по техническому обслуживанию, стоимости запасных частей и материалов Вашего автомобиля обращайтесь к официальным дилерам АО «АВТОВАЗ». – итоговая стоимость технического обслуживания (ТО), указанная в настоящем калькуляторе, рекомендуется АО «АВТОВАЗ» как максимальная розничная цена и может отличаться от действительных цен официальных дилеров LADA. Дилеры LADA могут устанавливать стоимость предложения меньше, чем рекомендованная максимальная розничная цена. Обозначенные цены не охватывают случаи использования на ТО материалов, отличных от указанных АО «АВТОВАЗ», а равно выполнения работ дополнительно к регламентным. – информация о максимальных рекомендованных розничных ценах ТО в настоящем разделе носит справочный характер и ни при каких обстоятельствах не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. АО «АВТОВАЗ» оставляет за собой право вносить изменения в регламент технического обслуживания, а также изменять состав запасных частей и материалов без предварительного уведомления. – сведения настоящего раздела предназначены исключительно для некоммерческих целей (личных, ознакомительных, исследовательских и иных не связанных с предпринимательской деятельностью). Посетители сайта www.lada.ru не вправе использовать информацию в коммерческих целях, в том числе не имеют права воспроизводить, изменять, рассылать или публиковать информацию в части или полностью без получения предварительного письменного согласия АО «АВТОВАЗ».

В связи с изменением структуры АО «АВТОВАЗ» и стандартов предприятия с 2013 г. прекращен выпуск документации по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей LADA в печатном виде типографским способом, в т.ч. сборники технологических инструкций, трудоемкостей работ, каталоги деталей и сборочных единиц и др. Также прекращена реализация документации сторонним организациям. За прошедший период документация постоянно актуализировалась в связи с изменением конструкции автомобилей, а по результатам опытных работ были пересмотрены многие нормативы трудоемкостей. В настоящее время документация в актуальном состоянии доступна только предприятиям дилерской сети и партнерам АО «АВТОВАЗ» посредством предоставления авторизированного доступа к специализированному интернет-порталу АО «АВТОВАЗ» в рамках отдельных соглашений.

Тюнинг и ремонт приоры своими руками

Популярный российский автомобиль Lada Priora выпускается в 4-х типах кузова: седан (ВАЗ-2170), универсал (ВАЗ-2171), хетчбек (ВАЗ-2172), купе (ВАЗ-2173) и в нескольких комплектациях, что несомненно делает этот автомобиль удобной для разных людей.

Lada Priora пришла на смену популярной и всеми любимой Ладе 10-го семейства и создана для наших российских дорог и нашего сурового климата.

Безопасность, экономичность, легкость обслуживания, пригодность к нашему топливу – обо всем этом позаботились конструкторы.

Лада Приора комплектуется 8-ми клапанным (81 л.с.) и 16-ти клапанным (98 л.с.) двигателями, с заявленным ресурсом 200 000 км. Новые двигатели имеют облегченную шатунно-поршневую группу, что повышает мощность двигателя на 10%.

В ряд комплектаций серийно устанавливается тюнинг-опции: кондиционер с климат-контролем, датчик света и дождя, парктроник, подогрев передних сидений, электростеклоподъемники на все двери, зеркала с электроприводом и подогревом.

Кузов Lada Priora усилен с целью повышения пассивной безопасности, также возросла жесткость кузова на кручение. Приора комплектуется подушками безопасности: в комплектации “Норма” – подушкой водителя, в комплектации “Люкс” – подушками водителя и переднего пассажира.

В комплектации “Люкс” также оснащается преднатяжителями ремней безопасности, системой ABS и парковочным радаром. По утверждению промосайта Lada Priora при ударе на скорости 5 км/ч повреждение получает только бампер, не затрагивая при этом остальные конструктивные элементы кузова.

Экологичность автомобиля соответствует нормам Евро-3 для российского рынка и Евро-4 для рынка ЕС.

На сегодняшний день уже реализовано большое количество различных доработок и исправлений недочетов Lada Priora, и мы собрали их. Основной упор сайта сделан на такие темы, как ремонт и тюнинг приоры своими руками, на тему стайлинга – как стайлинга интерьера, так и стайлинга экстерьера.

У нас вы найдете качественную подборку фотографий и фотоотчетов, материалы по доработке, ремонту, стайлингу и тюнингу, а также множество полезных советов по обслуживанию и эксплуатации автомобиля. Вы найдете реальные ответы на многие вопросы, возникающие в процессе эксплуатации, информацию по доработке и ремонту различных узлов.

Все материалы, касаемые доработки, ремонта и тюнинга, представлены “в картинках” для простоты восприятия и наглядности.

Вы желаете поделиться своими достижениями? Пишите нам!

Многие из нас делали какие-либо доработки, и мы, несомненно, хотим чтобы наши труды по достоинству оценили другие владельцы автомобиля Lada Priora. Вы можете отправить нам фотоотчет проделанной работы с подробным описанием, мы опубликуем вашу работу, и ее по достоинству оценят!

Источник: https://www.Tune-Priora.ru/remont/

Ходовая часть автомобиля Лада Приора

Сообщества Лада Приора Lada Priora Club Блог Длина ремня генератора ЭУРКондиционер

Когда машина перемещается, на водителя и всех, кто находится внутри, действуют колебательные движения различного характера. Бывают колебания с разной степенью отклонений от положения равновесия. Движения с небольшой амплитудой успешно сглаживаются опорами силовой установки и КПП, а также мягкими сиденьями. А вот для того, чтобы сгладить колебательные движения с большой амплитудой, нужны колёса и большая часть элементов подвески.

На всех переднеприводных автомобилях ВАЗ используется одна и та же схема подвески, каких-либо принципиальных различий нет.

Лада Приора по факту является рестайлинговой моделью устаревшей ВАЗ 2110. Разработчики практически не затронули техническое оснащение, поэтому элементы подвески идентичные, с незначительной разницей в конструкции амортизационных стоек. Недостатки с «десятки» полностью перекочевали и на Приору. Например, низкое качество ступичных подшипников, ненадежные шаровые опоры, малый ресурс и т. д.

Схема подвески спереди

На шаровою опору снизу устанавливается кулак для поворотов, вверху он соединен с нижней стороной стойки с амортизатором. К центральной части кулаков присоединяется муфта приводного вала колес. Рычаг поперечной устойчивости фиксирует шаровые, второй стороной он прикреплен к кузовным частям. Растяжка предназначена для предотвращения смещения в направлении вдоль, одной стороной соединяется с кузовными кронштейнами, а второй с рычажной системой поперечной устойчивости. Поперечный также соединяется со стабилизатором, соединяется с лонжеронами в двух местах.

Схема подвески сзади

Она тоже не сильно различается по сравнению с предшествующей 2110. Основной ее компонент – это полужесткая балка. С помощью сайлентблоков она фиксируется к лонжеронам, а другой частью соединяется с амортизационными стойками подвески. Амортизаторы с пружинами сверху крепятся к кузовным частям, а снизу – к ступицам колес. В основе системы независимая частично балка и амортизаторы телескопические, усиленные жесткими металлическими пружинами. Чтобы усилить устойчивость поперек, внутри балки находится рычаг стойки стабилизатора в виде стальной арматуры диаметром 14 мм. С двух сторон штанга приваривается к балке. Подобная конструкция снижает крен во время прохождения виражей.

Ремонт Лады Приоры своими руками — общие советы и руководство

Для того, чтобы оценить надежность транспортного средства, следует, в первую очередь, выполнить анализ всех его узлов.

В целом, Лада Приора считается довольно надежным автомобилем, но есть и ряд «хронических заболеваний».

Водители должны быть осведомлены о том, какие препятствия могут возникнуть в процессе эксплуатации машины — такая осведомленность позволит сэкономить средства на посещение автосервиса и выполнять ремонт своими руками.

Наиболее часто встречающиеся неполадки двигателя

Самая распространенная неисправность, вынуждающая выполнять ремонт – поломка опорного подшипника ремня ГРМ. Нередко также выходит из строя водяная помпа. Такие неисправности устраняются достаточно быстро, хотя дешевым такой ремонт не назовешь.

Ведь в большинстве случаев опорные подшипники отдельно не реализуются, а приходится приобретать весь комплект ГРМ-ремня. По регламенту замена ремня ГРМ должна производиться каждые 120 тысяч километров пробега.

Проблема в том, что выход из строя помпы или опорного подшипника может привести к обрыву ремня — соответственно, его замена потребуется раньше.

Когда может потребоваться ремонт автомобиля

Так, трансмиссия отличается высокой надежностью — это отмечается и производителем, и ремонтниками, которые практически не сталкиваются с неисправностями этого узла.

Редко, но все же ремонт Лада Приора может быть связан с подвеской и системой управления. Так, может потребоваться замена опоры стойки. Причиной выхода из строя опорных подшипников является их загрязнение. Особенно часто ломаются подшипники передних стоек.

По всей видимости, этот узел недостаточно герметизирован и, как следствие, может легко загрязняться. Диагностировать самостоятельно такую проблему не составляет труда — попробуйте провернуть руль до упора и вы услышите характерные щелчки.

Передние ступицы также сложно назвать надежными — они могут достаточно быстро деформироваться при попадании в яму.

Вам также потребуется выполнять ремонт Лады Приоры своими руками в следующих случаях:

• выход из строя шаровых опор. Как правило, такая неисправность возникает при пробеге, большем, чем сто тысяч километров,
• для профилактики неисправностей тормозной системы необходимо регулярно выполнять очистку задних барабанов,
• что касается системы подогрева, то здесь основные неисправности связаны с печкой. Так, может произойти заклинивание заслонок или поломка микромоторедукторов,
• салонный фильтр состоит из множества деталей, что приводит к увеличению трудоемкости его замены,
• при большом пробеге автомобиля также возникают сложности, когда нужно заменить задние подшипники,
• когда пробег автомобиля достигнет 180-200 тысяч километров, могут выйти из строя амортизаторы и пружины подвески. Впрочем, это может произойти и раньше, если автомобиль не эксплуатировать в соответствии с требованиями.

Неисправности подвески

Ходовая автомобиля, не только на Ладе Приора – это сложный набор, состоящий из множества комплектующих. Все они образуют единый комплекс, обеспечивающий управляемость транспортного средства и его устойчивость на дороге
Поэтому важно следить за этими узлами и всегда поддерживать их в исправном состоянии. От этого во многом зависит безопасность всех, кто находится в салоне

Если новичкам сложно оценить степень неисправностей подвески и сопутствующих деталей, то опытный водитель всегда заметит даже небольшие отклонения в работе.

Из самых распространенных неисправностей ходовой части Лады Приоры отмечается возникновение сильного раскачивание кузова во время прохождения поворотов или когда автомобиль резко тормозит.

Также к частым признакам неисправностей можно отнести следующие:

• шины изнашиваются неравномерно;
• во время сжатия амортизационные стойки не оказывают сопротивления;
• подтёки масла на амортизаторах;
• при движении автомобиль уводит в сторону;
• сильная вибрация;
• посторонние звуки от подвески во время движения.

https://youtube.com/watch?v=-azdT-dXFxo

Для более точной диагностики рекомендуется обратиться в специализированные техцентры, где квалифицированный персонал при помощи высокотехнологичного оборудования быстро проведет диагностику ходовой части и предложит услуги по устранению всех выявленных неполадок.

Прочие вероятные проблемы

Вибрация и нехарактерные звуки обычно возникают из-за чрезмерно изношенных амортизационных стоек подвески. Неполадки возможны и вследствие деформации или повреждения рычагов, амортизаторов и т. д. При эксплуатации автомобиля необходимо понимать, что даже самая хорошая деталь (а, как известно, комплектующие отечественных машин не отличаются высоким качеством) имеет свой ресурс. По прошествии определенного времени и в зависимости от условий эксплуатации произойдёт естественный износ. Соответственно, возникает необходимость ремонта или замены. Самый простой и очевидный вариант диагностики – это обращение в автосервис.

Проблем с подвеской и ходовой бывает немало. Всему виной несовершенство конструкции и посредственное качество запасных частей. В целом система ремонтопригодна и все неполадки исправляются своими руками. Хотя для этого понадобятся навыки ремонта транспортных средств, соответствующие условия и инструменты.

Ремонт двигателя Приора своими руками | Автомобильный журнал pol-z.ru

Капитальный ремонт двигателя Лада Приора включает в себя этапы разборки, поиска и замены изношенных деталей и последующей сборки.

Обычно во время ремонта мотора Приоры производится замена поршней, в некоторых случаях требуется дополнительная расточка цилиндров. Достаточно распространенным поводом для капитального ремонта является перегрев двигателя.

Мотор может перегреваться из-за неисправной системы охлаждения, негерметичной прокладки, нарушений в работе термостата и т.д. В легких случаях бывает достаточно просто заменить прокладку. Но иногда перегрев мотора может потребовать серьезного ремонта, с которым самостоятельно справиться не удастся.

Какие инструменты понадобятся?

В процессе разборки и сборки двигателя вам понадобятся:

• Монтажная лопатка
• Отвертка
• Набор ключей
• Устройство для установки поршней
• Мягкий молоток
• Динамометрический ключ

Последовательность действий

Разборка двигателя не вызывает затруднений, поэтому ее описание мы опустим и приведем здесь лишь операции по ремонту и последующей сборке мотора:

• Избавьтесь от нагара, скопившегося в блоке цилиндров. Удалите нагар из масляных канавок в постелях цилиндров.
• Вставьте вкладыши подшипников, ориентируясь на метки, которые вы сделали при разборке мотора. Следите за тем, чтобы стопорные усики вкладышей вошли в позы постелей.
• После этого смажьте вкладыши маслом.
• Поставьте в блок цилиндров коленвал и смажьте полукольца маслом. Убедитесь, что полукольца установлены таким образом, что их канавки направлены к щекам коленвала

• Произведите установку полукольца, выполненного из сплава стали и алюминия (оно имеет белый цвет), на переднюю сторону центральной постели.
• С другой стороны постели установите полукольцо из металлокерамики (оно имеет желтоватый цвет).
• Поверните установленные полукольца таким образом, чтобы их концы находились заподлицо с торцами постели цилиндров.
• Установите в крышки коренных подшипников вкладыши. Опять же, ориентируйтесь на метки, которые сделали во время разборки двигателя. Проследите за тем, чтобы стопорные усики вошли в паз и смажьте вкладыши.
• Установите крышки в соответствии с нанесенными на них номерами цилиндров.

• Смажьте торцы и резьбу болтов, которые будут крепить крышки, моторным маслом
• Заверните болты третьей крышки. Тоже самое проделайте с болтами второй, четвертой, первой и пятой крышек (именно в такой последовательности).
• Затянув болты, проверьте легкость хода коленвала. Проверните его несколько раз.
• Поставьте и закрепите масляный насос, а также держатель заднего сальника
• Установите в поршень шатун и вставьте поршневой палец. Не забудьте смазать маслом и палец, и шатун.
• По обеим сторонам пальца установите стопорные кольца. Проследите за тем, чтобы они располагались в канавках поршня.
• После этого установите на поршень маслосъемное кольцо и поршневые кольца. Для этого лучше воспользоваться специальным инструментом, который так и называется – «съемник».
• Убедитесь, что кольца легко вращаются в канавках.
• Аккуратно протрите шатунные шейки коленвала и зеркала цилиндров.
• Вставьте вкладыш в шатун, следя за тем, чтобы его усик точно попал в проточку шатуна. Смажьте поршень и вкладыш. Установите на поршень оправку для сжатия колец и опустите шатун в цилиндр.

• Прижмите оправку к блоку. Используя ручку молотка, протолкните поршень.
• Затем установите на шейку коленвала нижнюю головку шатуна.
• Вставьте в крышку шатуна вкладыш и установите ее, следя за тем, чтобы маркировка на нижней головке шатуна и на крышке располагались с одной и той же стороны.
• Заверните болты крышки. Аналогичным образом поставьте оставшиеся поршни.
• Закрепите маслоприемник
• Установите стопорную пластину и маховик, предварительно смазав болты крепления анаэробным фиксатором.
• Нанесите на блок цилиндров тонкий слой консистентной смазки и поместите сверху прокладку картера.
• Установите и закрепите масляный картер.

Источник: https://pol-z.ru/remont-dvigatelya-priora-svoimi-rukami/

Снятие генератора на Приоре для замены или ремонта

В этом материале рассмотрим дельно, как можно снять генератор на Приорах разных модификаций, используя различные методики. Как производится ремонт агрегата — это тема для другого материала. О выборе нового генератора на замену штатного можно почитать здесь. Если же вы ищете ответ на вопрос о непосредственном выполнении демонтажа по инструкции, тогда он представлен ниже.

Интересно! Неисправности генератора на Приоре — это популярная тема, о чем свидетельствует большое количество видео инструкций от автовладельцев. Однако большая часть таких инструкций является лишь поверхностной, и зачастую приходится просматривать другие видео, чтобы найти ответ на свой вопрос. В материале рассмотрены детально все этапы снятия генератора независимо от выбранной методики.

Для начала посмотрим, какую же инструкцию по снятию генератора на Приоре предлагает «Авто-ВАЗ». Ниже представлен снимок с детальным описанием и фото.

Ниже на фото показано, что его также можно извлечь не только снизу, но и через подкапотное пространство.

Эта инструкция предназначена для автомобилей Приора в бюджетной модификации (без кондиционера и ГУР). Произвести демонтаж агрегата в таких модификациях Приор не составляет большого труда. Ориентируясь на инструкцию, можно реализовать процесс быстро и правильно.

Теперь рассмотрим инструкцию от Авто-ВАЗ по снятию генератора на Приоре с кондиционером.

Опыт показывает, что инструкции от завода вовсе не достаточно для того, чтобы иметь возможность снятия генератора на Приоре. Именно поэтому детально рассмотрим процесс демонтажа для автомобилей ВАЗ-2170 с кондиционером и без него.

Замена руля lada priora (ваз приора)

1. Выставить руль на валу в ровное положение, при этом частично шлицы должны совпадать.
2. Прикручиваем рулевое колесо гайкой на несколько миллиметров.
3. Снимаем баранку с рулевого вала и спиливаем заусенцы при помощи надфиля.
4. Снова надеваем руль на вал и повторяем процедуру с пункта 2. Так до тех пор, пока рулевое колесо не сядет полностью.

xn—2111-43da1a8c.xn—p1ai

1. над своей безопасностью. Худший вариант, если Вы купите руль, который сделан из твердого материала, и не способен деформироваться.
2. над ценой. фирменный руль, как правило, изготавливается на заводе, под тщательным надзором специалистов. Такого рода предприятия порой специализируются исключительно на «баранках», поэтому внимание, силы, знания и ресурсы направлены только на то, чтобы изготовить штурвал, который, однажды взяв в руки, уже невозможно отпустить. Цена качественного руля не может быть ниже штатного заводского.
3. над прохождением технического осмотра. Вы не пройдете ТО, если у Вас установлен альтернативный руль и нет сертификата, который подтверждает, что это рулевое колесо соответствует ГОСТ.

xn—2111-43da1a8c.xn—p1ai

Как снять руль на Приоре? Пошаговая инструкция

• ключ торцовый на 24 мм.;
• труба длиной 30-40 см. (для упора);
• ключ-шестигранка на 5 мм;
• отвёртка (плоское лезвие).

• 1. Отсоединение провода от минусовой клеммы аккумулятора;
• 2. Установление рулевого колеса, в положение которого в полной мере будет соответствовать движению автомобиля строго в прямом направлении;
• 3. Сначала выкручиваем 2 самореза крепления, повернув при этом саму подушку безопасности. Для этого нужно при помощи отвёртки отсоединить колодку проводов;
• 4. Фиксатор отводим и снимаем колодку проводов, которая находится на подушке безопасности;
• 5. Следующим шагом является отжатие отвёрткой фиксатора колодки проводов, идущих на звуковой сигнал;
• 6. Специальным ключом на 24 мм. ослабляем гайку рулевого колеса;
• 7. Затем, обхватывая руль руками, резкими движениями, пошатывая в разные стороны, тянем руль на себя;
• 8. Сорвав с места рулевое колесо, откручиваем гайку на 24 до конца и снимаем;
• 9. Ни в коем случае нельзя сильно нажимать на подвижную часть контактного кольца.

Как прокачать стойку?

Для того, чтобы привести передние стойки в рабочее состояние их необходимо прокачать. Делать это необходимо следующим образом:

1. Установите переднюю стойку вертикально;
2. Плавно вытяните шток в верхнюю точку;
3. После этого плавно вдавите его обратно.

Сделайте 3-4 таких повторения, при этом никаких провалов и падений вовремя перемещении штока быть не должно. После того как прокачали стойки, постарайтесь держать их в вертикальном положении.

Приора ремонт автомобиля своими руками

Как и все отечественные авто, Lada Priora имеет свои недостатки. За время выпуска модели сформировался список наиболее частых поломок и слабых мест этой машины. Для Лады Приора ремонт запчастей двигателя и электрооборудования — распространённые явления. Также возникают проблемы со стойками подвески и пластиком салона.

При серьёзных поломках, которые выходят за рамки вашей компетентности, нужно проходить диагностику на станции технического обслуживания. Но если вы уверены, что в состоянии выявить определённую, не слишком серьёзную поломку, можно справиться и своими силами. Ремонт Приоры своими силами поможет выполнить руководство по эксплуатации и ремонту ВАЗ 2170.

Когда водитель проходит техническое обслуживание Приоры, работники СТО нередко обнаруживают неисправности в системах двигателя. Самые распространенные причины поломки мотора следующие.

1. Проблемы с ремнем газораспределительного механизма (ГРМ).
2. Поломка деталей бензонасоса.
3. Отказ датчика положения коленвала.

Признаки: падение мощности, устойчивости двигателя. Руководство по ремонту прописывает, как заменить ремень ГРМ, отремонтировать бензонасос, заменить датчик положения коленвала. Ремонт автомобиля выполняется при выключенном зажигании.

Сначала нужно снять правый защитный щиток мотора, отжать фиксатор, на котором держится колодка жгута проводов системы управления движком. Затем следует отсоединить датчик положения коленвала от этой колодки. Демонтаж датчика производится при помощи ключа на 10. Отвинчиваем болт крепления.

Проверить нужно не только сам датчик, но и всю его цепь. Зажигание не включаем, коленвал — неподвижен. Один щуп мультиметра подсоединяем к выводу жгута колодки, другой к массе. Вольтаж на тестере должен быть примерно 2,5 В.

Повторяем процедуру с другим выводом жгута.

Если напряжение в норме, нужно проверить цепь на предмет обрыва или замыкания: участок между выводом жгута 1 и выводом 34 контроллера, а также провод, что соединяет вывод 2 жгута и 15 контроллера.

Если вольтаж и цепь в порядке, возможно, вышел из строя контроллер. Тестируем сам датчик при помощи мультиметра. Нормальная эксплуатация датчика происходит при сопротивлении 550–570 Ом.

А в режиме переменного тока, когда стальной стержень подносится к торцу датчика, должен произойти скачок напряжения. Тогда датчик в норме.

При несоответствии ни одного из условий заменяем датчик и устанавливаем обратно на крышку масляного насоса.

Уход за ремнём ГРМ предполагает его замену через 200 тыс. км пробега. Проверка рекомендуется каждые 45 000 км. Ведь обрыв ремня, «слизывание» зубьев, наличие складок, трещин, разволокнений приводит к нарушению фаз распределительного и коленчатого валов.

Последствия: заклинивание поршней, клапанов, шатунов. На ремне также недопустимо наличие масла. При выявлении таких поломок заменяем ремень ГРМ. Ремонт и обслуживание ремня осуществляется согласно руководству по эксплуатации.

Главное, что нужно знать: перед снятием ремня нужно выставить валы в положение ВМТ (верхней мертвой точки) поршня.

Чтобы проверить давление в топливной рампе, которое зависит от бензонасоса и фильтра, понадобится манометр. Вставить его нужно вместо золотника, который находится под штуцером топливной рампы. При включенном зажигании снимаем показания манометр. Значение должно быт в пределах 3,6–4 бар.

На слух проверяем исправность бензонасоса. Если насос издает непривычные звуки или давление не соответствует указанному, детали заменяются. Процесс замены описан в инструкции по эксплуатации и ремонту.

По части электрооборудования зачастую возникают поломки:

• электроусилителя руля;
• привода дворников;
• ламп головного освещения.

На первых этапах продаж Lada Priora возникали проблемы с новой функцией — электроусилителем руля. Это был пробный шаг для АвтоВАЗа, и логично, что сбои в работе были. Наблюдались рывки при вращении баранки, а также заклинивание и тугое движение.

Электросхема, приведенная в руководстве по эксплуатации, помогает отследить цепь привода руля и выявить неисправности. Иногда проблема решалась при помощи банальной зачистки контактов и укреплении проводки.

Но зачастую поломки были куда серьёзнее, решение их было под силу только работникам СТО.

Со временем завод выработал оптимальную технологию сборки. А поэтому проблемы с усилителем возникают значительно реже. В случае ухудшения работы привода, открываем раздел «Электрооборудование» руководства по эксплуатации ВАЗ. Проверяем всю цепь привода на целостность и замыкание, а также чистим контакты.

На уже «немолодых» Приорах прослеживаются проблемы с катушкой зажигания. Также со временем возникают сбои в работе привода стеклоочистителей, перегорают лампы фар головной оптики. Ремонт этих деталей можно выполнить своими силами, следуя указаниям руководства.

Штатный аккумулятор на Приоре — не совсем удачный. Часто поступают жалобы, что батарея служит год—полтора. Нормальный срок службы — до трёх лет. Аккумулятор на Ладе стоит неразборного типа, поэтому приходится только заменять.

Передняя и задняя подвеска Lada Priora оснащена гидравлическими амортизаторами. Гидравлическая жидкость стоек частенько начинает подтекать. Кроме этого, возможны и другие сбои.

Нередко после определённого пробега пластик, который применён при отделке салона, начинает дребезжать, стучать, скрипеть. Ремонт в таком случае может быть только один — шумоизоляция салона Лады. При этом используются четыре основных материала: виброизоляция, поглотитель шума, отражатель звука, подавитель скрипа.

Неисправности в подвеске и салоне

Передняя и задняя подвеска Lada Priora оснащена гидравлическими амортизаторами. Гидравлическая жидкость стоек частенько начинает подтекать. Кроме этого, возможны и другие сбои.

Нередко после определённого пробега пластик, который применён при отделке салона, начинает дребезжать, стучать, скрипеть. Ремонт в таком случае может быть только один — шумоизоляция салона Лады. При этом используются четыре основных материала: виброизоляция, поглотитель шума, отражатель звука, подавитель скрипа.

Как выполняется замена ремня ГРМ Приора и инструкция к действию

Одна из последних разработок вазовских инженеров последнего десятилетия – двигатель 21126, который стал основным силовым агрегатом на ВАЗ-2170.

Здесь применили и хонингование цилиндров, и поршни новой конструкции, которые поспособствовали повышению мощности.

Однако банальный обрыв привода газораспределительного механизма вывести из строя узлы даже такого технологичного агрегата. Поэтому лучше заранее проконтролировать и поменять этот компонент системы.

Когда нужна замена ремня привода ГРМ на автомобиле Приора?

Если учитывать заводской регламент обслуживания, то он рекомендует делать ротацию резино-механического изделия через 200 000 км пробега. Но, как показывает практика, автомобилисты предпочитают менять эту деталь раньше — кто на 60 000, а кто и на 100 000 км пробега. Считается, что при городском режиме передвижения элемент изнашивается быстрее.

В любом случае контроль состояния элемента должен выполняться через каждые 45 тыс.км. Первыми признаками того, что на Лада Приора замена ремня ГРМ уже необходима, являются следующие факторы:

• посторонние шумы при работе ДВС;
• изменение цвета выхлопных газов;
• проблемы при запуске мотора;
• посторонние вибрации.

Небольшой пробег отнюдь не всегда гарантирует безаварийную эксплуатацию автомобиля. Довольно часто в отзывах автолюбителей можно встретить ситуацию, когда ременной привод изнашивается раньше срока по причине попадания на него масла и грязи. Эти компоненты попадают через сальники и щели в кожухе, поэтому важно устранить причины протечек и осмотреть деталь.

Важно понять, что замена ремня ГРМ Приора должна производиться своевременно, ни в коем случае нельзя затягивать дело до обрыва. В противном случае расходы на ремонт могут неприятно удивить владельца. В большей мере это обусловлено отсутствием на поршнях выемок под клапаны, поэтому обрыв детали приводит к их непосредственному контакту, после чего последние обычно изгибаются.

Проблемы с прочностью ременной передачи на высоких оборотах вообще приводят к катастрофическим последствиям вплоть до обрыва поршней и даже деформации шатунов. Чтобы не подвергать себя риску, опытные автомобилисты советуют периодически контролировать состояние резиновой передачи, а также степень ее натяжения.

Как выполняется проверка ременной передачи на ВАЗ 2170?

Деталь представляет собой резинотехническое изделие с зубцами, расположенными на его внутренней части. На внешнем ободе указаны:

• тип мотора, для которого предназначена автодеталь;
• число, указывающее количество зубцов – 137;
• маркировка, указывающая ширину изделия – 22 мм.

Эти данные пригодятся владельцу, который еще не знает, какой ремень нужно купить для ВАЗ 2170. Осталось приготовить необходимый инструмент для проверки:

1. инбусовый ключ (шестигранник) на «5»;
2. ключ на «10»;
3. домкрат.

Проверка состояния привода выполняется на холодном двигателе и состоит из следующих переходов:

• При помощи шестигранника выкрутить пять болтов крепления передней верхней крышки привода газораспределительного механизма и снять ее.
• Осмотреть деталь и определить, нужна ли на Лада Приора замена ремня привода ГРМ, для чего включить пятую передачу, вывесить правое переднее колесо и вращать его по часовой стрелке. Изделие должно быть без трещин, отслоений и подрезов, обнажающих нити корда. При обнаружении дефектов деталь необходимо поменять.
• Осмотреть состояние натяжного ролика – на нем не должно быть никаких повреждений.
• Проверить натяжение ремня, для чего надавить усилием 10 кг на ремень между шестернями распредвалов и замерить его прогиб – он должен быть не более 5-7 мм. Также осуществить контроль можно по положению метки 1 на наружной обойме самонатяжного ролика, которая в идеале должна находиться напротив выступа 2. Отклонения допустимы в пределах 3-4 мм – они регулируются, однако превышение этих показателей означает необходимость замены ременной передачи и роликов.

Как произвести замену ремня привода ГРМ на Лада Приора своими силами?

Процесс включает не только ротацию резиновой передачи, вместе с ней меняются и ролики – натяжной и опорный. Комплекты для ремонта обычно продаются в автомагазинах. Для работы потребуются следующие инструменты:

• головка на «17»;
• ключи на «15», «13», «10», «8»;
• инбусовый ключ (шестигранник) на «5»;
• специальный ключ для регулировки ролика или клещи для съема стопорного кольца.

Далее процесс смены привода происходит в следующем порядке:

• Открутив шестигранником 5 болтов на верхнем пластиковом кожухе газораспределительного механизма и 2 на нижнем, снять их.
• При помощи головки на «17» провернуть коленвал по часовой стрелке и выставить по меткам оба распредвала в ВМТ такта сжатия первого цилиндра. Определяется этот момент совмещением меток 1 на шкивах распределительных валов с отметками 2, которые расположены на задней крышке.

• Снять резиновую заглушку в картере сцепления и проконтролировать положение коленвала: риски на маховике и прорезь на верхней крышке картера должны совпадать.

• Перед тем как сделать замену ремня ГРМ на автомобиле Приора, нужно демонтировать шкив привода вспомогательных аппаратов. Для этого помощник должен включить 5 передачу и нажать на тормоз, а владелец авто при помощи головки на «17» с воротком отвернуть болт крепления шкива и снять его.
• Для комфортности последующей сборки перед демонтажем резинотехнической детали опытные автолюбители рекомендуют зафиксировать шкивы распредвалов простым деревянным клином, который следует забить между ними.

• При помощи ключа на «15» ослабить болт натяжного ролика и снять ремень с валов. Далее демонтировать натяжной и опорный ролики.

• На резьбу болтов новых роликов нанести фиксирующий герметик. Опорный ролик затягивать моментом 35-41 Нм, а натяжной окончательно не зажимать. Проконтролировать положение коленвала по метке на крышке масляного насоса.
• Надеть зубчатый резиновый привод на шкив коленчатого вала. Натянуть обе ветви и надеть переднюю часть на опорный ролик, а заднюю – на шкив помпы и завести за натяжной ролик. Если использовался деревянный клин, то его нужно удалить.

Генератор на Приору с крепежными элементами, кронштейнами и ремнем: артикулы и виды

Схема крепления генератора на Приоре без генератора и кондиционера отличается от более дорогих модификаций. Отличие заключается в кронштейне крепления агрегата. Ниже представлена схема устройства с обозначением всех элементов.

Приора без ГУР и кондиционера

Название деталей, а также их оригинальные номера представлены на фото ниже.

Как видно из схемы, на таких моторах регулировка натяжения ремня выполняется при помощи изменения положения самого агрегата. Верхний крепежный элемент для этого имеет соответствующую конструкцию. Кроме того, важно обратить внимание на то, что Приоры оснащаются генераторами разных модификаций. Оригинальные их коды представлены в перечне выше.

Двигатель Приоры без ГУР и кондиционера

На Приорах с кондиционерами (и без них) и ГУР используются немного иные модификации кронштейнов генератора. Ниже на фото показана их схема с обозначением элементов.

Приора с кондиционером или ГУР

Интересно! Приора также выпускалась в ограниченном количестве моделей с ГУР и кондиционером.

Видно, что кронштейн значительно отличается от предыдущего типа. Он не имеет регулировочной пластины, а за регулировку натяжения ремня на Приорах с такой конструкцией креплений отвечает ролик натяжителя. Ниже предлагается наименование деталей, а также их артикулы, которые могут понадобиться в случае необходимости покупки новых оригинальных изделий по причине выхода из строя штатных элементов.

Разобравшись в отличиях, теперь можно рассмотреть процесс снятия или демонтажа генератора на Приоре разными способами.

Рамка радиатора (телевизор) на Лада Приора

Заводская рамка радиатора (телевизор) для автомобилей LADA Приора.

Заводская рамка радиатора (телевизор) для автомобилей LADA Приора.

Если ваша рамка радиатора повредилась в следствие аварии, деформировалась или пришла в негодность то вам отлично подойдет данная рамка под замену штатной.

Данная запчасть поставлялась на конвейер Автоваза.

Каталожный номер: 2110-08401050-51

Отзывы

Доставка товара осуществляется по России и СНГ:

1. Почтой России (от 350р и выше)

Доставка во все регионы РФ и страны СНГ

2. Транспортными Компаниями (от 400р и выше)

Доставка по России и в республику Казахстан

• ТК Энергия (nrg-tk.ru)
• ТК Деловые Линии (dellin.ru)
• ТК СДЭК (www.cdek.ru)
• ТК ПЭК (pecom.ru)
• ТК КИТ (tk-kit.ru)

3. Самовывоз

Заказ можно забрать в офисе по адресу г. Тольятти, 40 лет победы 38, ТД «Малахит» 1 этаж.

Замена рамки радиатора приора

• Регистрация
• Вход

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

• Список форумов AUTOLADA.RU
• «Десятое» семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA

В общем попал в аварию. меня признали виновным, что не пропустил сумасшедшего джигита на бешеной маршрутке. И вот последствия:
Вот хотелось бы совета! во сколько мне встанет кузовщина и где всё это можно сделать КАЧЕСТВЕННО.

И вот ещё что! из-за чего могло произойти вот это:

Из-за г@$но металла? или из за того что повело лонжерон (я надеюсь что это не так)?

Пожскажите советом!

40тыщ ремонт обошелся.

У тебя не так страшно. Сам цел и хорошо. Капот целый? У меня замена рамки радиатора 15000р. работа в ара сервисе без покраски.

Рамка радиатора Начало 1200, фары турецкие по 800р, (весной поставлю киржач крашеный) Капот в цвет 9000, Крыло сам рихтовал и красил Для себя пойдет вобщем.

Из-за г@$но металла? или из за того что повело лонжерон (я надеюсь что это не так)?

Сочувствую. Он тебе в буксировочную проушину вмазал, если я правильно понял? У меня ломался кронштейн. Похожий удар, только во дворе дома (пьяный промчался). Как мне объяснили, металл кронштейна такой, чтобы раньше сломался он, а остальное меньше пострадало.

Видимо «телевизор» менять придется. И лонжерон левый мог уйти.

З.Ы. В моем случае обошлось 45 круб. — замена двух крыльев, двух фар, бампера, правой опоры, кронштейна, верхней и нижней «гитар» рихтовка капота. Телек не меняли, только на место все поставили. Ну и покраска естественно.

И лонжерон левый мог уйти.

Из-за такого удара уйти лонжерон. из какого метала он сделан.

У меня замена рамки радиатора 15000р.

что есть рамка радиатора, а что телевизор? И что делать с брусом поперечным?

Подскажите чтоб лохом в сервисе не выставили. Что можно вытянуть, а что под замену? Про капот могу сказать одно, его 100% под замену, у него из-за ржавчины выпал его фрагмент на кромке размером где-то см 35*10 П.С. Стоял мухабойник из-за этого сгнила кромка капота напрочь! )))

Как на Приоре снять генератор без кондиционера с ГУР: подробная инструкция с фото и видео

Без долгих рассуждений сразу же переходим к делу. Для удобства выполнения работ автомобиль рекомендуется установить на смотровую яму при ее наличии. Однако это является не обязательным условием, так как достать до крепления генератора можно снизу и без ямы. Начинать работы с демонтажа следует обязательно с предварительного снятия или отсоединения клеммы «минус» от АКБ. Это убережет автомобиль от замыкания проводки.

На Приоре без кондиционера с ГУР процесс демонтажа генератора выполняется в следующей последовательности:

1. Первым делом при помощи ключа на «17», необходимо ослабить болт крепления ролика натяжителя. Извлекать болт вместе с роликом нет необходимости, если не планируется их замена. Скинуть со шкива и отвести в сторону ремень генератора.
2. Используя ключ на «13», выкрутить гайку верхнего крепления генератора. При необходимости удерживать болт ключом на «13» с другой стороны. После вывинчивания гайки, извлечь болт верхнего крепления генератора. На фото показано уже в снятом виде.

3. Теперь переходим к вывинчиванию нижнего крепления генератора. Для этого предварительно снимаем защиту двигателя (если она есть, а если нет, то лучше ее все-таки после завершения работ установить). Перемещаемся вниз, и вывинчиваем гайку ключом на «13» нижнего крепления генератора. После этого вытаскиваем болт, что сделать на Приорах с ГУРом невозможно. Он обязательно упрется в кронштейн подушки двигателя.
4. И здесь начинается самое интересное. Дальнейшие действия вводят всех, кто занимается демонтажем, в ступор. Чтобы вытащить болт, необходимо извлечь распорную втулку со стороны расположения гайки, как указывается в инструкции class=»aligncenter» width=»600″ height=»494″[/img]
5. Однако на практике так не получается, и после извлечения втулки, болт все равно не удастся вытащить. Именно поэтому существуют уже проверенные методики, как правильно поступить в таком случае, чтобы снять этот болт. Первый способ можно назвать антивандальным. Для его реализации нужно под двигатель установить домкрат, и поддомкратить его.
6. Далее в подкапотном пространстве находим заднюю опору двигателя (она же гитара) и ключом на «15» ослабляем крепление №1 на фото ниже. Открутив гайку болта №2 (также ключом на «15»), вытаскиваем его (не обращаем внимание на трубку кондиционера, эта инструкция именно для Приоры без кондиционера).

7. Аналогично проделываем процедуру с передней опорой двигателя. Вывинчиваем гайку ключом на «15», и вытаскиваем болт. В этом момент двигатель должен быть зафиксирован домкратом, чтобы он не свалился вниз.

8. Выкрутить ключом на «17» гайку крепления правой опоры. Снимать правую подушку не нужно, если не планируется ее замена. Если же нужно ее заменить, то она крепится двумя болтами с головкой под ключ Torx-E10.

9. Далее медленно и аккуратно поддомкрачиваем двигатель до того момента, пока шкив насоса ГУР не упрется в кронштейн правой подушки.
10. Теперь можно извлечь нижний болт крепления генератора. После этого извлекается агрегат. Как это лучше сделать, рассмотрим чуть позже. Пока что второй вариант, как можно снять нижний болт крепления генератора на Приоре. Этот способ в отличие от первого называется вандальный. Для его реализации понадобится пилка по металлу (не ножовка, а только полотно).
11. При помощи полотна осуществляется распиливание ножки болта. Пилить полностью не нужно, а до того момента, пока он согнется, чтобы извлечь из посадочного места. Если распилите болт полностью, то возникнет новая проблема. Его оставшуюся часть будет достать проблематично.

12. Извлекаем болт из посадочного места после его изгиба, и теперь остается только отсоединить провода от генератора, и приступать к его демонтажу.

13. При этом важно приобрести новый болт на замену деформированного изделия. Оригинальная деталь имеет номер 21100-3701376-00 и типоразмеры М8×110. Обратно болт устанавливается с другой стороны, чтобы в следующий раз не пришлось мучиться с его извлечением.

14. Отсоединяем колодку провода «D+» от устройства. После этого отводим в сторону резиновый защитный чехол, и ключом на «10» вывинчиваем гайку контакта «B+». Клемма «минус» на АКБ должна быть отключена (перепроверяем еще раз).

15. Теперь извлекаем генератор. Если двигатель не поддомкрачивался, то лучше извлечение устройства выполнять снизу в промежутке между мотором и радиатором.

16. Если мотор поддомкрачивался, то генератор можно извлечь из подкапотного пространства.

Дальнейшие действия со снятым генератором зависят от типа его неисправности. После ремонта или в случае его замены, установка осуществляется в обратной последовательности.

Ниже предлагаются видео материалы, где показано, как снять генератор на Приоре с ГУР без кондиционера путем поднятия двигателя.

И также видео инструкция, где подробно указано, как отпилить нижний болт крепления генератора на Приоре с ГУР (без кондиционера), и извлечь устройство снизу.

Еще один способ снятие генератора на Приоре описан в видео материале ниже.

Приора. Замена телевизора.

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

приора. небольшой лобовой удар. ЧАСТЬ 1. Подробнее

Замена телевизора (приора) Подробнее

Приора. Замена телевизора. Кузовной ремонт. Подробнее

КУЗОВНОЙ РЕМОНТ Lada PRIORA, замена телевизора,зазоры капота Подробнее

ЗАМЕНА ТЕЛЕВИЗОРА.LADA PRIORA.сварка в гараже Подробнее

лада приора удар в телевизор . вытяжка лонжерона Подробнее

Замена телевизора на ВАЗ 2110. Body repair after an accident. Подробнее

Приора меняем рамку радиатора Подробнее

Приора BnW — Замена телевизора, рамки лобового, удаление ржавчины и замена радиатора кондиционера. Подробнее

Частичная замена телевизора на Приоре. Подробнее

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ПРИОРЕ ПОСЛЕ ДТП** Установил телевизор от приора 2. ПРИЛРА БУДЕТ ЖИТЬ. Подробнее

вытяжка телевизора лада приора Подробнее

Приора замена телевизора и вытяжка лонжеронов Подробнее

Приора. Замена рамки радиатора. Подробнее

Вытяжка нижней поперечины у Приоры. Кузовной ремонт. Подробнее

LADA Granta. Подгонка лонжеронов. Двух! и бруса. Подробнее

ЗАМЕНА ЛОНЖЕРОНА лада приора/ удар о дерево Подробнее

приора, ремонт нижней части телевизора Подробнее

Как снять генератор на Приоре с кондиционером через фару

На Приорах, где установлен кондиционер, процесс демонтажа генератора также усложняется тем, что его снятию мешают трубки системы климата. Однако демонтаж выполнить вполне реально, и, причем для этого существуют разные способы. Самым трудоемким вариантом является снятие генератора через фару. Как это сделать правильно, подробно рассмотрим далее.

1. Обесточиваем автомобиль, скинув «минусовую» клемму от АКБ.
2. Далее необходимо снять правую фару, а также демонтировать адсорбер. Как это сделать правильно, подробно описано в этой инструкции (для 8-ми и 16-ти клапанных моделей).
3. После того, как фара и адсорбер демонтированы, продолжаем дальнейшее описание процесса снятия генератора на Приоре с кондиционером. Ключом на «10» откручиваем болт крепления трубок кондиционера (показано на фото).

4. Поднять трубки наружу.
5. Выкрутить болт крепления трубок кондиционера рядом с правой опорой двигателя.
6. Снимаем ремень со шкива генератора, открутив болт ролика натяжителя ключом на «17».

7. Отключаем от генератора провода. Сделать это удобнее всего снизу, поэтому снимаем защиту (если она еще не демонтирована). Получив доступ к задней крышке генератора, отключаем первый разъем «L», извлекая штекер. Для его отключения, нужно нажать на соответствующий выступ (фиксатор или флажок).

8. Далее отводим в сторону защитный чехол с другого контакта «B+» генератора, и вывинчиваем гайку ключом на «13».

9. При помощи двух ключей на «13», необходимо выкрутить верхнее крепление генератора, и вытащить болт. В инструкции от «Авто-ВАЗ» указано, что первым нужно выкрутить нижнее крепление, но в действительности нет никакой разницы.
10. После этого выкручиваем нижнее крепление генератора, используя ключи на «13» (гайка) и «17» (шляпка болта). Вытаскиваем болт.

11. Снимаем генератор через освободившееся отверстие фары.

12. Аналогичным способом происходит его установка обратно.

Как уже отмечалось выше, снятие генератора на Приоре через фару — это один из самых трудоемких процессов, так как нужно снимать много деталей. Однако существуют и другие варианты демонтажа агрегата. Рассмотрим другие методики.

Снятие генератора Приоры с кондиционером: вытаскивание вниз без снятия фары

Если процесс снятия фары покажется сложным и трудоемким, что в действительности так и есть, тогда можно воспользоваться другим способом. Его реализация происходит в следующем порядке:

1. Обесточиваем автомобиль.
2. Скидываем ремень со шкива генератора, выкрутив предварительно болт крепления ролика натяжителя. Его рекомендуется снять, чтобы проверить на исправность.

3. Вывинчивается верхнее крепление генератора при помощи двух ключей на «13».

4. Снимается защита двигателя.
5. Отключается электрическая часть от генератора.

6. Выкрутить нижнее крепление генератора. Гайка выкручивается ключом на «13», а болт фиксируется головкой на «17».

7. Чтобы вытащить генератор через пространство между мотором и радиатором, необходимо еще ослабить крепление компрессора кондиционера, и отвести его в сторону на 3-5 см. Конструкция компрессоров отличается в зависимости от типа: Halla и Panasonic. Сразу рассмотрим расположение креплений для кондиционера Panasonic. Ключом на «12» вывинчиваются (не полностью) 4 болта крепления компрессора кондиционера Panasonic. Ниже показаны болты справа.

8. Еще один нижний с левой стороны болт на «12».
9. И еще один левый верхний болт крепления компрессора кондиционера Panasonic, добраться к которому лучше всего при помощи кардана или гибкого удлинителя для трещотки.

10. Ниже показано, где расположен верхний болт крепления, и как к нему лучше добраться инструментом.
11. Ниже показан компрессор кондиционера Panasonic с размещением крепежных отверстий, чтобы легче сориентироваться.

12. Далее отводим компрессор Panasonic в сторону (ближе к радиатору на расстояние выкрученных болтов), и вытаскиваем генератор, смещая в сторону резиновые трубки системы охлаждения и кондиционера.

Аналогично осуществляется установка генератора на место. Способ подразумевает выполнение снятия минимального количества деталей. Посмотреть его можно в видео ролике ниже.

При этом важно учитывать, что такой способ подойдет только для ситуаций, если на автомобиле стоят разделенные вентиляторы охлаждения. Это собственно и характерно для Приор с кондиционерами марки Panasonic, где основной вентилятор расположен между радиатором и двигателем, а дополнительный вынесен вперед между радиатором и бампером (показано ниже на фото).

Если их два спаренных (как на Приорах с кондиционером Halla), тогда ниже описан способ демонтажа генератора другим способом.