Началось с того, что задолбался менять крестовины, шприцевать шлицы карданов, которые потом поменял на новые, и на них шлицы тоже накрылись в требуху. Ездил по 10-ку мастерских на правильную установку РК – ничего не дало. Гул, звон прыгающей по всему кузову РК привел меня на FAQ. Прочитав много умных статей по вывешиванию РК, полез сам. Итог – 2 месяца ездил с немного уменьшенной вибрацией, и тут бах – промежуточный кардан (если это правильное название) в требуху. Полез опять сам. Снял РК и КПП и обнаружил: Вареное днище (руки мастеру оторвать) половина днища ровная (не вареная), вторая под углом градусов 60. И прогнившие места крепления РК:
В итоге полез опять в Инет и вот оно спасение: Подрамник раздатки – но показалось тяжелым и трудно изготавливаемым (надо искать такой швеллер), и не хотелось сверлить насквозь днище. Да и просвет уменьшается, как я понял не хило. Но был огромный плюс – были чертежи.
Последние 3 более пришлись по душе, и я, взяв штангенциркуль и рулетку полез под свою старушку, руководствуясь тем, что у меня есть из чертежей по последней ссылке, что и вошло в основу, и размеры из книжке по Нивке, но тоже со своими доработками.
Обязательно надо мерить по своей машине.
Итак, нарисовал эскизы и по ним сделал сначала макет из деревянного бруса и фанерки, потом откорректировал чертежи и только после этого отдал на производство:
Отдал на местный завод, и мне сварили из их материала, по моим чертежам вот такую штуку:
Туда-сюда носил 2 раза – на примерку (главное, что бы костюмчик сидел):
Высота конструкции несколько меньше чем https://vaz2120.h1.ru/popov/popov.html, что положительно сказывается на дорожном просвете.
ВНИМАНИЕ. ВНИМАНИЕ. ВНИМАНИЕ. ВНИМАНИЕ.
1) Данные чертежи были разработаны с учетом применения квадратной трубы – 60х30. Во время проведения работ было решено заменить материал на квадратную трубу 40х25 (такой прочности более чем достаточно), сохраняя осевые размеры. К сожалению, перечерчивать времени нет. Но на заводе все поняли и так.
2) Втулки в лонжероны я вытачивать не стал (трудоемко), а для прочности, чтобы не сдавить лонжерон? положил с наружной его стороны пластину по длине подрамника, которая распределяет нагрузку на всю длину, а не точечно.
Да, кстати, бюджет проекта составил около 600 рублей: 500 руб. – на энном заводе мне всю конструкцию сварили, из их материала и 100 руб. на болты, гайки и т. д.
Дополнение от 08.05.07, автор vvv.
Подрамник сделан из прямоугольной трубы 60х30 и уголков 50х50 без применения сварки. Все на болтах. Крепится сквозными вертикальными болтами М12 через лонжерон. В салоне под шляпками болтов стоят шайбы 100х100 мм толщиной около 5 мм Конструкция на машине уже 3 года. Полет нормальный.
подрамник на ниву своими руками фото
Существует также некоторые недостатки, но они не значительные. Уменьшается дорожный просвет, и если его изготавливаете сами, это достаточно трудоемкая работа.
Конечно, вы можете приобрести уже готовый подрамник, но есть способы сделать его самостоятельно.
Изготавливается подрамник раздаточной коробки с помощью листа металла, швеллера и уголков. Скачайте точные схемы изготовления, чтобы по ним сделать все замеры. На строительных рынках вы можете приобрести все необходимое.
Соединение узлов болтовое. Для соединения подрамника на ниву потребуется:
– 4 болта размером М12*1.5;
– 4 болта размером 12*1.25.
Для работы вам нужно приготовить все необходимые инструменты. Лучше всего конечно, все сделать на фрезерном станке. Но если нет возможности, то приготовьте, в первую очередь, телесные средства защиты рук и лица. Далее приготовьте угловую линейку, крен, чернилку, молоток, штангенциркуль, дрель с максимально возможной мощностью и малую, большую болгарку.
В первую очередь, измеряем все расстояния от базовой кромки швеллера, и обрабатываем ее. Толщина стенки боковины в месте соединения с верхней полкой составляет 8 мм, поэтому необходимо при выпиливании в поперечном направлении длины реза должна заканчиваться в таком же расстоянии до края верхней полки швеллера. Поперечные окна следует выпиливать малой болгаркой. А продольные – большой. После того, как вы вырезали окна, необходимо снять фаски, но перед этим также необходимо вырезать контур боковины.
Рама для Нивы в деталях. 1. — Лада 4×4 3D, 3.0 л., 1993 года на DRIVE2
Как сделать гусеницу для снегохода своими руками из покрышки
Всем привет!
С божьей помощью и такой-то матерью сегодня я приступил к изготовлению рамы для своей зомбо-нивы. О причинах такого серьёзного «тюнинга» я писал ранее, в своём бортжурнале.
Изучив чертежи, я не стал откладывать дело в долгий ящик. С утра я поехал на металлобазу, и купил 12 погонных метров профильной трубы 80х60 мм. К обеду металл был у меня дома.
Полный размер
Приехал металл
Далее я соорудил подобие сварочного стола, из подручных материалов. Для этого я использовал два деревянных табурета, изготовленных мною очень давно и используемых во всех случаях жизни :))) На них я положил двутавр 200мм шириной. Проверил плоскость правилом. Ещё сверху положил ровную плиту дсп, 4 см толщиной. Ещё раз проверил плоскость, всё ровное. Горизонтальность меня пока не интересует, интересует ровная плоскость, на которой я смогу варить детали между собой.
Полный размер
Импровизированный столик для сварки
Полный размер
Мучаю чертежи
Нарезал несколько деталей рамы, собрал их прихватками. Всё промеряю по 20 раз, сходится до 1 мм. Профиль режу маленькой турбинкой, другой не имею. Чтобы диск не уводило и рез получался ровным пользуюсь струбциной для деревяшек, и куском швеллера с ровной стороной. Кусок швеллера служит как бы линейкой-упором, диском веду вдоль него.
Полный размер
Так режу профиль
Испытал свой самодельный пескоструй, подробный отчёт о нём ещё выложу. Предварительным результатом доволен, увидел кое-какие косяки, завтра их исправлю.
Полный размер
Проба пескоструя
Полный размер
Ещё пескоструй
Продолжение следует, всем хорошего настроения!
www.drive2.ru
Чертежи подрамника на Ниву фото
Между отверстиями крепления уголки крепления к поперечине и лонжерону могут быть свободных размеров по длине и по расстоянию. Необходимо соблюдать размер высоты крепления к подрамнику, и, кстати, можно использовать крепление к лонжерону других схем вместо уголков. Можно сделать два типа раздатки. Основной тип и усиленный. В усиленном варианте к боковинам швеллера подворачиваются концами под креплениями кронштейнов раздатки. Также в усиленном варианте повторяются продолговатые отверстия крепления кронштейнов раздатки.
Вид соединения защиты подрамника болтовой, и крепится в нижней части на уголки. Но при этом, отверстия должны быть резьбовые, в нижней полке уголков и в теле боковин подрамника. Для придания прочности и используется листовая защита, она и образует часть конструкции, образующая короб. Для того, чтобы была возможность слива масла, воды и попадающей грязи необходимо сделать несколько отверстий под сливной пробкой и между боковинами швеллера в любом удобном месте. Чтобы увеличить защиту необходимо закрепить уголки к лобовой части подрамника и к креплению опоры самой коробки. Если подрамник не будет защищен, это может привести к его деформации, так как возможны лобовые столкновения с возможными препятствиями и пеньками.
Подрамник под раздатку, КПП
2 решил ставить подрамник 3 ставить, так и на кпп опору тоже на подрамник 4 Размеры только по факту на свою ниву!!! после некоторых подмерок по чертежам, у меня такие не влезут или потребуют доработки 5 Ставит раздатку на «мягкие» шнивские подушки! 6 раздатку Ни в коем случае не на 3 опоры! Возникли вопросы!!! 1 стоит ли ставить подрамник на подушки (между подрамником и лонжем)? 2 СТавить или нет втулки в лонжи? 3 вертикальное или горизонтальное всерление лонжерона?—— ——попробую отвктить как начинающий и не обременный догмами старых нивововодов 3. вполне резонно и практически при изкотовлкении подрамы непроблемно добавить уши для кркпления подрамы за опору кпп. имхо лоуше не убирать траверсу задненго крепления кпп — это дополнительная опрора кпп при съемка для ремонтов рк вместе с подрамой- не надо подпирать кпп — при съеме подрамы кпп остется на месте. травераса держась за днище и одновременно связанная с подрамой придает бОльшую жесткость креплению подрамы включая в крепление подрамы и место крепдения траверсы. 4 правильно, нужно подгонять по месту, но ориентры для заготовки материалов можно брать из размеров чертежей с допуском по запасу 5 — этого я не знаю, хотя мягкие подушки имет минус- больше смещают рк при реактивном моменте от карданов ( поэтому то и нужна 3-я опора чтоб ею не выступал узел промвала, которы в этиом случае рпаботает на боковой сдвиг удерживая рк от стремеления повернуться чему потом уже препятсвуют (плавно)( резиновые подвесы. 6. 3 -я опора кроме компенсации усилия от реактвнего момента карданов не дает рк клевать накорнами по оси движения, опять таки освобождая узел промвала от нагрузки на смещение ( теперь уже в другой плоскости).
1. зачем еще подушки? задача штатных двух — компенсировать реактивные моменты на рк и гасить ее вибрации. диапазон работы штатных подвесок перекрывает диапазон колебаний от вибры вызванной ситемой шестерен рк. если еще повесить подраму на подушки, смещение рк при реактивных моментах увеличиться дополнительно на свободный ход подвесок подрамы ( ведь уже есть свободный ход в диапазоне штатных подвесок). получитя что рк будет как бы совсем не закреплена, имеяя двойной свободный ход ( ход штатных подвесок плюс ход подвесок подрамы. на практике свокупный ход будет меньшти из-за некоторой массы подрамы, но все равно больше чем при штатных подвесах и неподвижной подрамой ) 2.втулки в донжероны- с ними конечно лучше, хотя я обошелся полощадбю крепления в 6х5,5 х0,4см и такими же по площади шайбами с другой стороны лонжи (горизонтальное сверление) втулки не дадут сжимать и деформировать лонжу, но у меня по три точки крепления с каждой стороны, сжимаю не фанатично) 3. горизонтальное сверление позволяет легко снимать подраму вместе с рк, что труднее с вертикальными болтами ( для ревизии рк надо ее снимать с подрамой, чтоб не нарушать центровку рк которая выставлена и испытана, ведь подрама опять станет пракически точно на старое место из-за своих креплений) можно приварить болты или гайки на днище-пол со стороны салона, тогда вопрос снятия подрамы при вкртикальном сверлении под болты упрощается. но при вертикальном сверлении нужно предусмотреть сразу менста крепления подрамы с учетом последующего попадания болтами в нужные места на полу салона, а там не везде можно и удобно закрепить или шляпку болта или гайку, да и место для шайбы нужно предусмотреть
Заводская конструкция
Одним из рекомендуемых устройств для устранения вибрации раздатки является так называемый комплект «Нива Комфорт». Подрамник «Нива Комфорт» разработан сравнительно давно, имеет сертификат качества, и владельцы Нива 2121 зачастую используют его.
Данное устройство представляет собой сварную конструкцию из металлических уголков, с просверленными точками крепежа, крепежными пластинами, к которым будет монтироваться основа. Поскольку раздаточная коробка не должна фиксироваться к основе жестко, в комплекте имеются эластичные опоры.
При всех своих плюсах, этот подрамник под раздатку имеет недостатки. Он устанавливается на места, где ранее было место крепления коробки, то есть к днищу, так что если имеются проблемы с основанием, конструкцию «Нива комфорт» установить будет проблематично.
Установка подрамника пошагово видео
Видео 2 покатушки по бездорожью
Зачем? Спросите Вы. Отвечу – для уменьшения шума, резонанса и вибрации, и в конце концов – для защиты самой раздаточной коробки нива 2131. В серийной «Ниве» опоры раздаточной коробки крепятся прямо к полу, что ускоряет усталостные повреждения кузова. Нередки случаи, когда на пятый-седьмой год эксплуатации пол в местах крепления опор разрушается и прогнивает насквозь. Однако можно уменьшить влияние вибраций на кузов путём интеграции агрегата к силовой состовляющей кузова. Кроме того, в местах крепления раздаточной коробки будет разгружен пол – благодаря этому он меньше гниет и разрушается. Независимо от режима движения, рычаги управления коробкой передач и раздаточной коробкой не пляшут, а уровень вибраций и шума близок к классическим «Жигулям». Опоры раздаточной коробки установлены так, чтобы обеспечивались минимальный момент инерции при ее колебаниях и максимальное ее сопротивление перемещению от действия изгибающих моментов.
Подрамник на ваз 2121 не только повышает несущую способность кузова, но и защищает раздаточную коробку снизу. При этом клиренс остается таким же, немного изменился только угол рампы.
- Подрамник для альтернативного крепления раздаточной коробки нива 2121 имеет ряд преимуществ:
- монолитная рама;
- снижает до минимума всевозможные вибрации и шум;
- разгружает пол;
- увеличивает возможности регулировки по осям;
- является естественной защитой картера раздатки.
Самодельная конструкция
Многие делают подобный подрамник на Ниву своими силами. Вначале нужно выполнить чертеж подрамника. Простейшая конструкция состоит из двух поперечин и соединяющих их двух перекладин.
Расстояние между перекладинами должно быть точно такое же, как и расстояние между точками крепления раздатки к днищу. В самих перекладинах делаются отверстия, к которым будет крепиться раздаточная коробка. Для усиления конструкции можно во внутренних углах между перекладинами и поперечинами вварить раскосы из металлических уголков.
Такая конструкция будет закрепляться не к днищу, а к лонжеронам, поэтому длина у них должна соответствовать расстоянию между лонжеронами. Сделав чертеж, можно создать данное устройство на Ниву своими руками. В зависимости от пожелания владельца, можно сделать его разборным, на болтовом креплении.
Достоинством такого подрамника будет возможность заменить поврежденный элемент, не снимая всю конструкцию с автомобиля. Недостатком же будет потребность постоянного мониторинга состояния болтового соединения. Сварная же конструкция подрамника не требует постоянного контроля, но в случае повреждения его придется полностью заменять.
Далее следует определиться, каким способом будет крепиться подрамник под раздатку к лонжеронам. Есть возможность закрепить его к боковой поверхности подрамника. Для этого в боковой поверхности потребуется просверлить сквозные отверстия в местах крепления.
Достоинством фиксирования в боковую поверхность лонжерона является возможность дополнительно в местах крепежа установить сайлентблоки, которые еще больше будут гасить колебания, идущие от раздатки. Минусом же является потребность проведения дополнительных расчетов диаметра болтов, с помощью которых конструкция будет крепиться к лонжерону, поскольку в данном случае на них будет воздействовать сила на срез. Болт слишком маленького диаметра, скорее всего, быстро разрушится из-за вибрации.
Материалы, инструменты и чертежи
Защита в основном используется для моделей 21214, 2121, 21213, которые имеют проблемы с вибрацией. Чтобы собрать подрамник на ниву своими руками для раздаточной коробки, вам понадобятся металлические швеллера, уголки, болты и лист тонкого металла в качестве основных материалов. Помимо материалов, нужно раздобыть схемы или чертеж подрамника.Самая простая конструкция состоит из двух поперечных деталей и двух перекладин, которые их соединяют.Из инструментов стоит подготовить:
- болгарку;
- дрель;
- измерительные приборы — штангенциркуль, линейку;
- крен;
- молоток.
Для защиты от металлических опилок стоит взять защитную одежду из плотной ткани.
Существует несколько вариантов конструкции, поэтому количество швеллеров и уголков может измениться в зависимости от чертежа.
Другие варианты монтажа устройства
Установленная деталь на машине
Другой способ закрепления конструкции к лонжерону подразумевает фиксации его к нижней поверхности лонжерона. Для этого тоже делаются отверстия в местах крепежа, но только в верхней и в нижней поверхностях лонжерона. В этом случае особо к диаметру болта крепления придираться не стоит, поскольку воздействия на него не будет. Но и установить дополнительные сайлентблоки для гашения колебания будет невозможно.
Еще одним дополнительным элементом, который можно установить на конструкцию, является специальная эластичная опора коробки. Считается, что она позволяет лучше выставить положение коробки относительно КПП. Но в некоторых случаях обходятся и без нее. Все зависит от пожелания владельца.
Некоторые автолюбители всю эту конструкцию закрывают листом металла, который дополнительно защищает раздаточную коробку от загрязнения и возможного повреждения при движении по бездорожью.
Недостатком же подрамника, устанавливаемого на Ниву, является снижение дорожного просвета в районе раздаточной коробки.
Установка
Для удобства монтажа автомобиль фиксируется на подъемнике или над ямой. Предварительно осуществляется консервация поверхностей (точки крепления, подрамник) защитными средствами, например, мовилем.
Готовое изделие примеряется по месту индивидуально для каждой автомашины. По периметру конструкции просверливаются 4 симметричных относительно центральной линии отверстия. Предварительно ослабив крепеж раздаточной коробки.
Разместив пластины со стороны салона, как на фото, подрамник крепится к лонжеронам болтами М12х1,25.
Последовательно снимаются, переворачиваются кронштейны РК и свободно фиксируются к подрамнику. Регулируется положение фланцев валов до образования минимальных зазоров путем перемещения всей конструкции. Центровка производится при 3000 об/мин на стоячей машине.
Основательно затягиваются болты.
Тюнинг ВАЗ-2131. Борьба с вибрацией
Радикально боремся с врождёнными конструктивными промахами
Итак, если помните, в прошлый раз мы остановились на том, что «Ниву» трясёт. Это известно всем, даже тем, кто на ней ни разу не ездил. Трясёт на разных скоростях и с разной интенсивностью. Причём раньше трясло больше, сейчас меньше. На нашей подопытной пик вибраций приходился на, пожалуй, самый неприятный диапазон 90–110 км/ч. До и после обычно трясутся ручки раздаточной коробки, вибрирует пол, но на нижней части спины это не отражается. После 90 начинается заметный резонанс, достигающий пика к 100 км/ч и пропадающий на 120-ти. И хотя я не против ехать 120 км/ч там, где это не запрещено, но не забывайте, что речь идёт о «Ниве». У интернет-дэдпулов эти машины легко разгоняются и до 170 км/ч, а я понимаю, что 130 – уже потолок. Масло жрёт литрами, техжидкости текут водопадами, подшипники стачиваются, а редукторы изнашиваются. Самая комфортная скорость на шоссе – 100–105 км/ч. После модернизации 2009 года «Нивы» стали удивительно устойчивы, а длинная база стабилизирует их настолько, что на 120 км/ч можно запросто бросить руль, и машина не сойдёт с курса ни на градус. В общем, как вы поняли, хорошей езде мешала только вибрация.
Когда-то у меня была Chevrolet Niva 2006 года. Её заметно трясло на 60 и 90 км/ч. Я менял карданы, что-то там центрировал, регулировал, подтягивал и шприцевал. Результатом чаще всего становилось пропадание задней передачи. Или первой, это как отрегулируют… Словом, проблему я так и не решил, а тут как раз подвернулся покупатель. Нынешнюю «Ниву» я решил избавить от вибраций радикальным образом – поставив раздаточную коробку на подрамник. Знаю, не все их любят, но, согласитесь, средство на самом деле радикальное.
Как выяснилось, на околомосковском рынке сейчас продаются порядка пяти разных изделий как местных мастеров, так и приехавших издалека. Принцип у всех примерно один – раздатка отрывается от днища и ставится на некую рамообразную конструкцию, которая затем приворачивается к усилителям. Обо всех подрамниках отзывы примерно одинаковые: «Вроде трясти стало меньше, но не особенно…» Так говорят обо всех, кроме одного. Небольшая мастерская под многообещающей вывеской «Комфортная Нива» делает устройство, о котором восхищённо говорят, мол, вибраций ноль, конструкция – супер. Меня, признаться, удивило такое единодушие в отзывах, и я решил попробовать этот чудо-агрегат. И вот что из этого вышло.
