Сцепление в автомобиле выполняет функцию передачи крутящего момента от мотора на коробку передач. Причем не просто передачи, а с возможностью плавно, с минимальными рывками «разъединять» двигатель и трансмиссию. Ввиду загруженности и относительно сложной конструкции, сцепление нередко начинает работать неправильно или вовсе отказывает.
Разберемся в причинах, почему пропадает сцепление, а также рассмотрим некоторые простые варианты самостоятельной диагностики этой проблемы.
Почему-то стало недоконца выжиматься сцепление
из-за чего не до конца выжимаеться сцепление? вчера всё было отлично, а сегодня передачи очень тяжело втыкаються, задняя вообще с сильным хрустом. Сегодня прокачивал робочий целиндр, ничего не помогло(
И что за хрень прикручена к коробке, от которой идет шланг к рабочему целиндру и приходит шланг от верхнего целиндра с бочкам? на этой хрени я недавно отломил штуцер когда хотел его открутить.
Удлините шток который вилку двигает, выточите его из болта того же диаметра но длиннее. У меня прошло с заменой выжимного, но некоторым не помогло
А из-за чего такое случилось? честно говоря думал гайку подложить, но какое-то колхозное решение проблемы.
Может педаль попробовать отрегулировать ? На самой педали есть регулировка .
на самом деле частая проблема у субаристов, о панацеи не слышал.
Бьюсь с той же проблемой, сделал вывод что причина недопрокачанное сцепление, ибо чтоб сделать по мануалу надо снять рабочий цилиндр какой-то приспособой зафиксировать поршень, чтоб не выплюнуло и прокачивать, направив вверх штуцер. В противном случае в рабочем всё-равно остаётся воздух
да читал вчера это, считаю что это очередной мануальный бред))) просто сомтри, если в системе воздух, то накачивая педаль сцепления он должен сжаться и передача должна легко включиться, но увы такого не происходит, возможно я и ошибаюсь.
кто ещё как решал проблему?
Если так рассуждать, то прокачка сцепления-тормозов вообще не нужна была бы Подождал пока тормозуха из штуцера появится и гоняй, так ведь нет, все прекрасно знают разницу не прокачаной и прокачаной систем Просто воздух сжимается и очень сильно, а жидкость нет
вообщем прокачивать так как в книге написано?
Представляя всю механику процесса да. Только вот я пока х.з. чем фиксировать шток. Взял буксировочную петлю от хонды срв, попробовал сделать из неё приспособу. В иторе прикрутил петлю к цилиндру, шток как раз встал в ухо-изгиб петли, при попытке прокачки эту железяку толщиной 5мм. начало гнуть. В итоге по причине получившегося бокового усилия лопнуло крепёжное ухо цилиндра Хорошо был запасной. Пока думаю из чего сделать приспособу и езжу с не всегда полным выжимом приходится пользоваться всем чем угодно вплоть до перегазовки, чтоб не замучать коробку
Teem
я прокачивал рабочий, просто упирая шток в коробку, не надо ради этого изобретать велосипед, там не такие давления чтобы у вас всё из рук вылетело, просто немного не удобно и всё.
Вообщем 2 дня назад прокачал, всё нормально теперь! делал так: снял шток, снял резинку защитную, открутил штуцер, нажал на целиндр отвёрткой чтобы он ушёл доконца, потом когда вышле весь воздух и вся старая жидкость закрутил штуцен, покачал педалью так, что бы поршень на половину выходил из целиндра, так сделал 3 раза и всё окей! никаких приспособ не надо!
Проблема рабочего цилиндра в том, что рабочий цилиндр сцепления находится примерно на 45 градусов относительно горизантальной плоскости земли и как следствие плохо прокачивается (воздух скапливается наверху, где поршень, а не где прокачной штуцер). Прокачать его можно, проще всего, открутив от корпуса коробки два болта, на которых он держится и подвесив вертикально на шланге, чтобы он висел штоком вниз. Затем надо открутить прокачной штуцер на нём (не забудь долить жидкости в бачок) и продавить до конца поршень отвёрткой, к примеру (только после того, как открутил полностью штуцер), после этого надо подождать минут 10, не закручивая штуцер, чтобы слилось немного жидкости и вышел воздух). Потом останеца только затянуть штуцер и поставить всё обратно.
Источник
Методика по вождению транспортного средства
Даже при включенной передаче заднего хода.
Ручка вперед-назад — прямо под стул; ручка наклона спинки — левая; • переведите рычаг в нейтральное положение (проверить это невозможно — сразу после поворота ключа можно уйти, неожиданно); • можно отпустить педаль сцепления (или можно [но не обязательно] — не отпускать, чтобы облегчить работу стартера); • поверните ключ на 180 ° по часовой стрелке: в этом положении ток течет к свечам зажигания и зажигание происходит при работающем двигателе; • ключ — к стартеру, то есть повернуть его еще на 45 ° по часовой стрелке (держать нажатым не более 2 секунд.)
Педаль сцепления туго выжимается: причины и методы борьбы
Если автомобиль работает на механике, то там обязательно будет присутствовать педаль сцепления. Её основная задача – это расцепление движущихся механизмов в автомобиле для переключения передачи и соответственно их сведение. Поэтому, сразу видно, что данный элемент, участвующий в управлении, является очень важным. На практике может появиться такая проблема, которая связана с тугостью выжима данной педали. И множество воителей могут заметить такую проблема практически сразу. Однако из-за того, то они не знают, что с этим делать и является ли это большой проблемой, необходимо разобраться в данном вопросе и решить его.
1. В самом механизме имеются так называемые лепестки, которые производят сцепление. Поэтому, тугость может быть связана с тем, что они немного деформированы;
2. Также, необходимо отметить, что в самом механизме имеется множество звеньев, которые взаимодействую друг с другом и выполняют в результате некоторое действие. Одним из таких механизмов, которые могут привести к тугости нажатия педали, является поломка подшипника. Вследствие этого, необходимо использовать большее усилие для нажатия, чтобы тросик смог выполнить свою функцию;
3. Если никак не уладить вторую проблему, может также и образоваться ещё и третья причина тугости работы педали сцепления – разрыв тросиков из-за большой нагрузки.
Когда разобраны причины, необходимо поговорить уже непосредственно о путях решения данной проблемы.
1. Для начала, стоит сказать, что необходимо обратиться в сервисный центр для того, чтобы выяснить причину возникновения данной проблемы. После того, как в сервисе е озвучат, можно пойти по пути наименьшего сопротивления и просто заменить детали на новые. Действительно, такой вариант может быть не совсем экономичен, но с точки зрения качества он подойдёт;
Работа сцепления в разных системах привода
Каждый водитель знает, что существует несколько типов трансмиссии. На данный момент в производстве чаще всего используют три:
- Механика. При нажатии педали сцепления усилие передаётся при помощи троса. Именно в этой системе проще всего сжечь деталь. Трос размещается внутри кожуха. Кожух находится перед педалью.
- Гидравлика. Конструкционно данная система состоит из двух цилиндров. Они соединяются между собой трубкой, способной выдерживать высокое давление. Когда водитель нажимает на педаль, активируется шток с поршнем на конце. Он создаёт давление на тормозную жидкость, и оно передаётся к рабочему цилиндру.
- Электрическая система. В данном случае в сцеплении имеется электромотор. Он активируется при нажатии на педаль. К нему присоединяется трос. Дальнейший процесс происходит по аналогии с механикой.
Именно такие три системы сцепления используют автомобильные производители в своих машинах. Знание того, какая именно установлена на вашем автомобиле, поможет не сжечь сцепление.
Содержание
Казалось бы, какие ошибки можно допустить при езде на механике? К примеру, многие трогаются со второй передачи. – это критичная ошибка? На некоторых автомобилях – нет, это не приведет ни к чему плохому, если не совершать сильных перегазовок. Если не происходит перегрузка двигателя, правильно используется педаль сцепления и нету пробуксовки, то трогаться с неправильной скорости не принесет вреда механической коробке передач, но чего нельзя сказать о механизме сцепления. В данном случае происходит повышенный износ при контакте между ведомым и ведущим диском.
Но существуют не только случайные ошибки водителей из-за невнимательности или неопытности, но и некоторые вредные привычки, о последствиях которых многие и не задумываются.
Присадка для механической коробки передач (DSG) «Супротек МКПП»
Восстанавливает зубчатые зацепления, муфты синхронизаторов в механических и роботизированных коробках передач. Убирает гул и вибрации, облегчает переключение передач, снижает расход топлива.
Про АКПП
Как такового сцепления в автоматической коробке нет. Здесь эта роль отведена гидротрансформатору. Он включает в себя две турбины, через которые циркулирует масло под давлением. Ввиду этого сцепление на АКПП часто называют мокрым. То есть, крутящий момент передается посредством масла. Но может на автомате сгореть сцепление? Признаки неисправности в данном случае иные. Так, коробка будет вставать в аварийный режим, а передачи включаться с пинками. Все это говорит об износе фрикционных пакетов.
Но рывки могут быть и по другим причинам (например, из-за соленоидов или забитого гидроблока). Поэтому в любом случае АКПП нужно детально диагностировать.
Ошибки водителей «механики»
Держать ногу на педали сцепления
Некоторые автовладельцы едут с прижатой педалью сцепления, то есть нога, если ее держать в непосредственной близости к педали, чуть-чуть всё-таки прижимает ее.
Почему даже небольшие нажатия могут быть вредны? Как правильно нога стоит на педали сцепления и постепенно в пути нога начинает слегка опускаться, и водитель, не думая об этом чуть-чуть нажимает на нее. Сцепление начинает немного расходится и пригорать. Сначала это не чувствуется, но потом через примерно 5000 км пробега уже начинаются изменения в работе сцепления. А через 10 и более тысяч километров потребуется замена. Поэтому лучше ногу держать отдельно, а не над сцеплением.
Резкий старт и пробуксовка
Резкий старт и езда в натяг профессиональных водителей, как в кино, с аккуратным переключением передач в правильный момент не будет вредить МКПП. Но при неаккуратных действиях любителей быстрой езды, с хрустом втыкающих передачу, выжимая на полную газ, так что машина дергается, агрегат быстро попросит ремонта. При таких действиях стирается сцепление и разрушаются шестерни внутри коробки передач.
Также зачастую ошибкой именно новых и неопытных водителей становится неуверенный старт, когда машина еще стоит, потихонечку отпускается педаль сцепления, машину уже сильно трясет, и, когда диски соприкасаются, в машине появляется запах горелого сцепления.
Не до конца выжатое сцепление
Иногда случается так, что скорость переключается без сцепления. Если начать переключать передачу до того, как педаль полностью нажата, происходит такой звук, что понятно: МКПП автомобиля было больно. Если сцепление выжимается не до конца, на агрегат обрушается чрезмерная нагрузка: шестерни встречается в неподходящих плоскостях и стирают друг друга.
Однако в целом трогаться с места и переключать скорости можно даже и без сцепления, если водитель идеально чувствует машину. Но такого опыта у многих нет, поэтому рекомендуется выжимать педаль сцепления полностью, до его рабочего состояния и только после этого включать передачи, чтобы не было хруста. А если с сцеплением что-то не так, не стоит пытаться ехать без него, а вызвать эвакуатор. Так будет даже дешевле, чем ремонтировать коробку передач после неаккуратных действий.
Неправильное торможение двигателем
Многие автолюбители тормозят двигателем, например, на затяжных спусках включают пониженную передачу, для того чтобы не перегревать тормоза. Такому приему учат даже. Само по себе торможении двигателем это очень правильная вещь, но просто нужно уметь это делать.
Однако при торможении двигателем не стоит забывать, что у автомобиля не загораются стопы. Это означает, что едущий сзади автомобиль не получает сигналов о том, что вы тормозите. Такая ситуация может привести к аварии, поэтому лучше иногда немного нажимать на тормоз, чтобы сигнализировать стоп-сигналом едущим сзади автомобилям о торможении.
Частой ошибкой при торможении двигателем является спешка. То есть нельзя с четвёртой скорости сразу воткнуть первую. При правильном торможении двигателем необходимо понижать передачи постепенно, максимум через одну, снижая при этом скорость. Когда некоторые автомобилисты на 80 км/ч думают прибегнуть к торможению двигателем, сразу включают первую или вторую передачу. МКПП это переносит не очень хорошо, коробка может даже разлететься на куски.
Шум при нажатой педали
Если шум появляется, когда сцепление выключено, тогда можно смело говорить об износе демпферных пружин на диске сцепления. Нередко выходят из строя и элементы, соединяющие кожух с нажимным диском. Иногда шум порождает вилка сцепления.
Фрикционные накладки на диске изнашиваются в среднем за 100-150 тысяч километров. Однако это зависит от качества комплекта, а также от марки и модели автомобиля. Что касается замены, то ориентируются по пробегу. Ремонту диск сцепления не подлежит и его меняют полостью.
Почему не включаются скорости при заведенном двигателе
Что касается проблемы переключения при работающем ДВС, то в списке наиболее частых неисправностей отметим:
- отсутствие трансмиссионного масла в коробке передач;
- проблемы с механизмом сцепления;
Обороты двигателя и продолжительность.
Недостатки езды на низких и высоких оборотах. Какое число оборотов двигателя лучше всего для езды. Секреты и уловки. Полное отсутствие смазки в коробке передач не позволит вам переключать передачи, так как без масла синхронизаторы не смогут нормально работать и шестерни не войдут в зацепление в коробке передач.
в обязательном порядке вводить только смазку, рекомендованную по вязкости и другим характеристикам.
В этом случае трансляции будут включаться наглухо или не включаться совсем.
Если уровень низкий, необходимо проверить герметичность, отремонтировать дефекты и прокачать сцепление.
После снятия коробки необходимо осмотреть корзину на предмет деформаций, следов перегрева и других дефектов. Если обнаружен, элемент необходимо заменить.
Обороты двигателя и продолжительность.
Недостатки езды на низких и высоких оборотах.
Какое число оборотов двигателя лучше всего использовать. Секреты и уловки. Температура двигателя не повышается, стрелка температуры ДВС падает на лету. Потому что после включения плиты температура падает.
Диагностика и ремонт, консультации.
Что делать, если машина хуже разгоняется, не набирает скорость, есть провалы при разгоне.
Почему двигатель не тянет, как найти причину падения мощности. Нарушение процесса сгорания топливовоздушной смеси в двигателе. Почему происходит детонация: основные причины этой неисправности и последствия для ДВС.
Как быстро запустить двигатель при разряженном аккумуляторе. Особенности и преимущества использования автономного стартового зарядного устройства.
Советы по выбору бустера. Как снять блокировку стартера двигателя.
Проверьте, не сработал ли иммобилайзер случайно и как его отключить. Диагностика возможных неисправностей сигнализации.
