Почему гудит КПП на ВАЗ-2114: причины возникновения постороннего шума?

Почему появляется гул

Чаще всего виноват выжимной подшипник. Эта деталь практически расходник на ВАЗ-2114.

Первые проблемы возникновения шума в КПП возникают на автомобилях, которые отслужили уже более 10 лет, или «накатали» более 100 тысяч километров пробега. Связано это с наличием износа, вследствие истечения ресурса некоторых деталей, что и начинает сказываться на общей работе КПП.

Основные неисправности КПП

• Трос привода сцепления вышел из строя, либо ослабло его натяжение.
• Сломан шток.
• Вилка переключения скоростей вышла из строя.

Причины возникновения шума

Схема сцепления коробки передач

Причин, способствующих тому, что появляется шум со стороны КПП может быть несколько, и вот основные из них, которые встречаются чаще всего:

• Эксплуатация КПП проводилась с нарушениями, в том числе использование автомобиля с нерабочим сцеплением.
• Было ранее залито некачественное трансмиссионное масло, в том числе из ряда контрафакта, которое не соответствует стандартам установленным заводом изготовителем.
• Низкое качество использованных запчастей для КПП.
• Период эксплуатации КПП, в том числе основных его элементов, выработал свой срок.
• Проведение технических и ремонтных работ с «коробкой» неквалифицированными специалистами.

Ранние признаки возникновения гула в КПП на ВАЗ-2114

Первыми, или можно сказать ранними признаками, после которых может загудеть коробка, появляются:

• Затруднительное переключение скоростей. При возникновении этой неполадки, включить какую-либо передачу становится труднее, а иногда требуется даже несколько раз перевести рычаг в нейтральное положение с выжатой педалью сцепления, чтобы она встала на своё место.

• Передачи самопроизвольно вылетают. При езде на определённых оборотах коробка выбивает скорость в нейтраль.

• Из корпуса «коробки» сочится масло.

Кроме этого, можно отметить тот факт, что КПП может шуметь в различных условиях эксплуатации, но чаще всего он проявляется:

• При выжимании педали сцепления.
• Во время включения 3 или 4 скорости.
• Когда рычаг находится в нейтральном положении.
• Когда обороты автомобиля явно повышены.

Замена выжимного подшипника на ВАЗ 2114, принцип его проверки

Выжимной подшипник автомобиля Ваз 2114 является важнейшим элементом сцепления, выполняющим роль упорного механизма, передающий нажимное усилие, которое исходит от сцепления, ступице ведущего диска и пауку корзины. Благодаря выжимному подшипнику диск выходит из сцепления с корзиной, также он обеспечивает выключение и включение сцепления. Если возникают проблемы со сцеплением, то часто необходима замена выжимного подшипника ваз 2114. В статье разобраны основные признаки его неисправностей, дана пошаговая инструкция по замене.

Признаки поломок и способы их устранения

Со всеми вышеуказанными проблемами чаще всего и сталкиваются большинство владельцев ВАЗ-2114, ниже мы опишем, как и на что обращать внимание, при возникновении той или иной неполадки.

1. Гул КПП пропадает сразу, как нажимается педаль сцепления (данная ситуация показана на самом первом видео в статье). В этом случае можно свидетельствовать о наличии нескольких неисправностях: в выжимном подшипнике, а также в подшипнике первичного вала. Эта поломка может послужить выходом из строя задней или пятой передачи.

   Снимаем выжимной подшипник

2. Шум из КПП в момент запуска мотора, когда рычаг КПП находится в нейтральном положении. Подобная неполадка может говорить о неисправности подшипника на ведущем валу или недостаточном количестве трансмиссионного масла.
3. Доносящийся шум из КПП пропадает в моменты переключения скоростей. Тут виновника надо искать в муфтах синхронизатора, либо во всём механизме блокировки.
4. Сцепление выключается не полностью. В этом случае неполадку следует искать в подшипнике ведущего вала.

Предпосылки – шум сцепления

Как правило, свист возникает внезапно, но для внимательного водителя такое явление не останется незамеченным. Всегда, перед тем, как появится визг сцепления, оно начнет немного вибрировать и шуметь. Шум этот можно расценивать так: нажимаем на педаль – шум появляется, отпускаем – шум пропадает.

Если долго ездить с таким шумом, то в конечном итоге при нажатии на педаль сцепления появится визг или очень громкий свист. Поездка с такой проблемой будет недолгой, поэтому нужно предпринять меры.

ОБ УСТРОЙСТВЕ И ПРИНЦИПЕ РАБОТЫ

Он представляет собой обычный роликовый подшипник специфической конструкции.

В механизме сцепления ему уготована роль упора для передачи усилий, которые будут исходить от нажатой педали. Далее подшипник передаёт это движение нажимному диску для разрыва связи корзины и маховика. Без этого невозможно включить скорость и начать движение. О его устройстве также можно судить по фотографии.

Выжимной подшипник в разборе

Из фотографии видно, что он состоит из трёх основных частей:

1. Обойма с направляющей втулкой;
2. Роликовый подшипник;
3. Фиксирующая шайба.

Процесс замены

Работу по замене и ремонту сцепления удобнее проводить на смотровой яме, эстакаде либо подъемнике. На фото изображена схема сцепления:

Схема сцепления автомобиля

Инструменты

Для выполнения работ потребуются следующие материалы и инструменты:

• плоская отвертка;
• набор ключей;
• смазка «Шрус-4».

Этапы

Замена состоит из следующих этапов:

1. В первую очередь необходимо снять коробку передач.
2. Далее отводятся концы фиксатора от места, где происходит зацепление муфты, относящейся к подшипнику.
3. Затем вынимается выжимной подшипник из направляющей втулки вместе с муфтой.
4. Отжав четыре лапки, относящиеся к пружинному держателю, следует снять сам держатель.
5. После полного освобождения от фиксаторов вынимают выжимной подшипник из муфты.

Освобождение от фиксатора

• Каждую снятую деталь необходимо осмотреть. В случае повреждений или неисправности детали необходимо заменить.
• Перед установкой нового подшипника на Ваз 2114 его надо обязательно проверить. Определить исправность легко: он должен свободно вращаться без остановок, кроме того, должны отсутствовать даже небольшие люфты.
• Если проверка показала, что деталь исправна, ее устанавливают на муфту. При установке следует обратить внимание, что выступающую часть внутреннего кольца нужно направить в сторону муфты. Проверив правильность установки, можно зажимать деталь на муфте с помощью пружинного держателя.
• Теперь можно монтировать выжимной подшипник на направляющую втулку. Для продления срока детали следует провести предварительную процедуру: на поверхность направляющей втулки необходимо нанести тонкий слой специальной смазки.

Ремонт сцепления в автомобиле

• На последнем этапе, используя пружинный фиксатор, муфту вместе с закрепленным в ней подшипником, фиксируют.
• После выполнения замены коробка передач устанавливают на место.
  Замена не представляет никаких трудностей, следует только соблюдать правильно процесс разборки и сборки, не нарушая последовательности. После проведения работ необходимо отрегулировать натяжение троса ручного тормоза, проверить работоспособность привода сцепления.

FakeHeader

Comments 31

это подшипник первичного вала…такая же проблема, но давно перестал обращать внимания, так как поставишь новый и есть вариант, что будет тоже самое…запчасти гамно. Советую пока не трогать

Кстати, будеш снимать коробку обязательно проверь вилку на наличие трешин, не редко они ломаются

Это коробка. При выжиме, сцепление отключает ее и звук пропадает. В большенстве случаев это большой подшипник первичного вала. Если шум незначительный то нестрашно. Я с таким подшипником 40 тысяч отьездил, поменял все подшипники когда шум реально напрягать стал. Выжимной шумит как раз наоборот при выжиме, как и писали ниже.

шум то не напрягает но как бы оттягивание этой проблемы не привело к последствия) а они вроде как будут)

В лучшем случае если заклинит подшипник его провернет, в худшем колокол разобьет, но это когда он уже по страшному шуметь будет. По возможности можно поменять

А то что сцепление жесткое и вибрация на пидаль дает, это уже к сцеплению. Для начала проверить как шток рабочего целиндра ходит. У меня давно было, что пидаль жесткая стала и передачи туго включались. Причина была в шланге что стоит от кузова до рабочего цилиндра, его почемуто разьело, он весь вздулся и как следствие плохо пропускал жидкость. Больше стаким неразу не сталкивался, и от людей про такое неразу не слышал. Но вот у меня как была такая проблема.

Скидывай кпп и смотри, если сцепление б.у будешь брать то купи центровик для диска сцепления) а то я намучился без него

вот про это я уже подумал кстати) Смотрел на дискавери программу махинаторы и как раз видел как Эд использовал вал от какой то машины чтобы отцентровать диск, надо будет обязательно обзавестись центровиком)

у нас он стоит 50р)

-в выжимном нет смазки -возможно развалилась корзина сцепления -возможно демфер на диске сцепления развалился было такое)

смазка кончилась вот и посвистывает.

Когда шум стих ты выжал педаль или отпустил? Может для начала отрегулировать попробовать. По поводу сцепы, Мастер говорил, что нынче проще всего взять ВИС откатать 50-60 тысяч свободно, а там и вся сотня может быть.

6 секунда выжал сцепление, 9 секунда отпустил, так же 15 выжал сцепление 16 отпустил . Регулировали год назад, надо попробовать с этого начать

это не выжимной, у него всё наоборот, когда выжимаешь вытьшуметь начинает, это первичного вала подшипник, скорее всего, у тебя шумит, когда выжал сцепление он затихает, отжал зашумел. Они там на 100к пробега, вроде как, рассчитаны с учетом запчастей, точнее их качества, ходят они меньше

У меня такая же хрень, но пробег 23000км

По первости подшипники могут подвывавать на холодном масле в коробке, потом их не слышно, у самого пробег после переборки коробки 3к, но первичка на холодном масле тоже немного голосит. Я стараюсь первые 100-200 метров на ХХ покататься, чтобы масло прогреть в коробкемосту. Еще зависит от масла всё, замена масла в коробкемосту каждые 60к, но по факту мост 15к, коробка 30, потом лучше менять. Ну и опять же качество запчастей, у меня без малого 100к пробег был, подшипники все были ну вот вот и на грани смерти, еще и вилка с большой выработкой.

Наличие собственного автомобиля не требует досконального знания его устройства. Но багаж технических знаний никогда не тяготит. Зная признаки неисправности выжимного подшипника сцепления, можно предотвратить аварию, отказ техники в самый неподходящий момент. Действие на опережение всегда минимизирует затраты ремонта. Информированного человека труднее обмануть, накрутить ему неоправданную цену. Ему проще знать, как определить неполадку, что делать в беде.

Какой может быть шум в коробке передач

Шум из коробки может доносится разного характера, в зависимости от повреждения она не только работает с повышенной шумностью, но и воет либо гудит. Вкратце опишем те причины по которым выше узлы приводят к тому, что воет коробка передач и гудит. Чтобы вы поняли, что с этим делать и как устранять проблему.

Воет коробка передач

Самая распространенная причина появился шум в коробке передач напоминающий вой — это старое, загрязненное либо неправильно подобранное трансмиссионное масло. Если его уровень недостаточный, то в результате этого подшипники и другие подвижные части коробки будут работать «на сухую», издавая значительный шум. Это не только некомфортно при езде, но и вредно для деталей. Поэтому всегда нужно контролировать уровень масла в коробке передач и его вязкость.

Вторая причина, почему коробка передач воет, заключается в износе ее подшипников. Завывать они могут по причине естественного износа, плохого качества, малого количества смазки в них либо попавшей вовнутрь грязи.

Если шумит коробка на холостых оборотах при отпущенном сцеплении, на нейтральной передаче и когда машина стоит, то, скорее всего, шумит подшипник на первичном валу. Если коробка гудит больше на первой либо второй передаче, то большая нагрузка идет на передние подшипники. Соответственно, нужно диагностировать подшипник первичного вала.

Аналогично подшипник первичного вала может шуметь, когда машина едет накатом или просто после запуска двигателя, причем неважно, на каких оборотах. Зачастую шум пропадает в этом случае при выжатом сцеплении. Причина этого заключается в том, что при выжатом сцеплении первичный не крутится, подшипник также не крутится, и соответственно, не шумит.

Изношенная шестерня КПП

Если же коробка шумит на 4 или 5 передаче, то в этом случае большая нагрузка идет на задние подшипники, то есть, вторичного вала. Эти подшипники также могут шуметь не только на высоких передачах, но и на любых, включая заднюю. Причем гул усиливается в этом случае при повышении передач (на пятой гул будет максимальным).

Износ шестерен — это третья причина почему воет коробка. Такой шум возникает в двух случаях: проскальзывание зубьев и неправильное пятно контакта между ними. Этот звук отличается от шума, он больше похож на металлический визг. Этот визг также бывает под нагрузкой или при разгоне.

Зачастую причиной шума является именно шестеренка в случае, если звук возникает на какой-то одной определенной передаче. Шумит КПП при движении на скорости из-за банального износа соответствующей шестерни на вторичном валу. Этоособенно характерно для коробок передач с большим пробегом (от 300 тысячкилометров и более) в результате значительной выработки металла и/или низкого уровня масла в коробке.

Воет коробка автомат

В автоматической трансмиссии «виновником» воя может стать гидротрансформатор. Этот узел в просторечии называют «бублик» из-за его соответствующей формы. Гидротрансформатор гудит при переключении скоростей и на малых скоростях движения. По мере увеличения скорости езды шум пропадает (примерно после 60 км/ч). На поломку «бублика» указывают и дополнительные признаки:

• пробуксовка автомобиля при старте;
• вибрация автомобиля при движении;
• рывки машины при равномерном движении;
• появление горелого запаха из АКПП;
• обороты не поднимаются выше определенных значений (например, выше 2000 об/мин).

В свою очередь неисправности гидротрансформатора возникают по следующим причинам:

Гидротрансформатор с АКПП

• износ отдельных фрикционных дисков, обычно одной или нескольких их пар;
• износ или повреждение лопаток лопастей;
• разгерметизация по причине разрушения сальников;
• износ промежуточных и опорных подшипников (чаще всего между насосом и турбиной);
• поломка механического соединения с валом коробки;
• поломка обгонной муфты.

Проверку гидротрансформатора можно выполнить самостоятельно, даже не демонтируя его с АКПП. А вот ремонт самостоятельно лучше не проводить, а вместо этого делегировать диагностику и восстановление «бублика» квалифицированным мастерам.

Гудит коробка передач

Износ муфты синхронизатора основная причина гула коробки на скорости. В таком случае будет происходить затрудненное включение какой-либо передачи, а также зачастую при этом коробка гудит именно на этой передаче. Если износ значительный — передача может «вылетать» при движении автомобиля. Во время диагностики нужно обращать внимание на состояние шлицевого соединения муфт!

Если в муфте ослабевают либо ломаются пружинки, то это также может вызывать шум в коробке передач. Аналогично, такое происходит на какой-то определенной передаче, у которой и ослабли или сломались пружинки.

Шумит коробка передач

В коробке передач переднеприводных автомобилей имеется дифференциал, который распределяет крутящий момент между ведущими колесами. Его шестерни также изнашиваются со временем, и соответственно, начинают издавать металлический шум. Обычно он появляется плавно, и водители его не замечают. Но проявляется он больше всего тогда, когда машина буксует. При этом ведущие колеса вращаются неравномерно, но с большим крутящим моментом. Это создает значительную нагрузку на дифференциал, и он быстрее выйдет из строя.

Косвенно проверить износ дифференциала можно по признаку, когда машина после трогания с места начинает дергаться (качки вперед-назад). Если исключить, что в этом виноват двигатель, то нужно проверять состояние дифференциала в КПП.

Бывает, что со временем ослабевает резьбовое крепление самой коробки передач. В результате этого она начинает вибрировать при работе. Вибрация, превращающаяся в сплошной шум, возникает при движении автомобиля и усиливается по мере увеличения оборотов двигателя и скорости машины в целом. Для диагностики машину нужно загнать на смотровую яму, чтобы обеспечить доступ к коробке передач. Если крепления действительно ослабли — их нужно подтянуть.

Меняем выжимной подшипник на ВАЗ 2114 своими руками — демонтаж коробки передач

Обратите внимание, что операции рекомендуется выполнять на яме или подъемнике. В инструкции представлен пример ремонта автомобиля на эстакаде, но если таковой нет, то посмотрите видео в конце статьи, где замена выполняется в гараже без ямы. Для правильного демонтажа КПП ориентируйтесь на рисунки которые представлены выше.

Обеспечьте достаточное освещение над капотом автомобиля, включите первую скорость, снимите машину с ручного тормоза. По возможности попросите о помощи напарника. Ниже представлена подробная технология демонтажа, согласно схемам представленным выше.

1. Откройте капот, открутите крепления воздушного фильтра, отсоедините провод и уберите узел (см. фото). После этого отсоединяем клеммы аккумуляторной батареи, для надежности – демонтируем АКБ.

1. Теперь получаем доступ к верхним болтам крепления коробки передач. Откручиваем длинный болт – сзади, короткий – спереди.

1. Переходим к стартёру. Откручиваем две верхние шпильки, далее снимаем клеммы. Теперь ищем трос сцепления, который выходит из КПП, скручиваем гайку, чтобы ослабить натяжение.

Поводы для замены и регулировки сцепления ВАЗ 2107

Замена сцепления ВАЗ 2107 — процесс довольно трудозатратный и дорогой. Поэтому перед заменой следует рассмотреть возможность регулировки механизма.

Замена сцепления

Для монтажа нового сцепления потребуется смотровая яма, эстакада или подъёмник. Важно вовремя обнаружить признаки, указывающие на необходимость замены муфты (в дороге произвести замену невозможно), и отогнать автомобиль в гараж или автосервис. Движение с неисправным сцеплением очень опасно — можно попасть в ДТП при пересечении железнодорожного переезда или главной дороги.

Меняется сцепление ВАЗ 2107 целиком, поэтому в автомагазинах продаётся комплект, состоящий из ведомого диска, корзины и выжимного подшипника. Задуматься о замене сцепления следует в следующих случаях:

• автомобиль тяжело поднимается в гору при выжатой до конца педали акселератора, при этом чувствуется запах гари — это признаки пробуксовки ведомой части муфты;
• при отключении сцепления появляются шумы в области кожуха маховика — это указывает на неисправность выжимного подшипника;
• при трогании автомобиля с трудом включается первая скорость (коробка «рычит») — это признак не до конца выключенного сцепления (муфта ведёт);
• при разгоне машина начинает дёргаться, слышатся дребезжащие звуки — причиной этого обычно являются сломанные демпферные пружины или разболтанные гнёзда под них на ведомом диске, деформация сегментов или ослабление заклёпок на ступице.

Любой шум, вибрация, свист в области сцепления требуют проведения более детальной диагностики и постановки диагноза.

Регулировка сцепления

Если педаль сцепления стала чересчур мягкой, проваливается, не возвращается в исходное положение, то, скорее всего, в систему попал воздух или нарушились регулировки гидропривода. Пробуксовка сцепления после длительной эксплуатации обычно свидетельствует о выходе муфты из строя. Её наверняка придётся менять.

Если муфта ведёт, то есть передачи переключаются с трудом, примерно в половине случаев причиной является несоответствие требуемым значениям:

• люфта между штоком и поршнем в рабочем цилиндре;
• просвета между выжимным подшипником и пятой корзины;
• свободного и рабочего хода ножной педали.