Для того, чтобы обезопасить свою автомашину от угона, можно снабдить ее таким устройством, как центральный электронный замок. Чтобы это сделать — вовсе не обязательно обращаться в сервис или специализированную мастерскую, ведь на самом деле его установка — значительно проще, чем кажется на первый взгляд. В сегодняшней статье мы расскажем о том, как установить центральный замок на ваз 2114 и о том, как избежать при этом возможных ошибок.
Сигнализация с центральным замком ваз 2114
Введение
Я полез в интернет за поиском информации, как люди подключают данные китайские блоки к ВАЗ и пришёл к выводу, что все устанавливают такие блоки ужасно кустарно, убирая половину проводки, добавляя какую-то свою и в итоге — всё это «успешно» не работает. Среди кустарных инструкций подключений, я наткнулся на единственную нормальную статью Soliderus, который устанавливал схожий БУ на свой Chrysler, его статья очень помогла мне. Но так как у нас суровый отечественный автопром, пришлось изобретать свою схему подключения, но обо всём по порядку.
Пожалуйста, прочитайте сначала эту статью целиком, прежде чем разбирать машину, возможно у вас не будет каких-либо комплектующих под рукой или у вас будет отсутствовать какая-либо штатная проводка.
Комплект БУ
Комплект небольшой и он полностью изображен ниже:
Комплект БУ
Так же в комплект входит инструкция на английском языке:
Инструкция — описание БУ
Схемы подключения
Теория
Перед началом установки, хочу вас предупредить о характеристиках конкретно моей машины ВАЗ 2114 (2006 года выпуска, комплектация «Люкс», проводка под торпедой нумеруется как «ВАЗ 2115-…»), так как сам, на личном опыте, видел «четырки» и «пятнашки» одного года выпуска, одной комплектации, но с абсолютно разной проводкой (предположу, что это происходило из-за разных поставок проводки на конвейер).
После просмотра информации в интернете, я пришёл к выводу, что подавляющее число людей устанавливают БУ по не правильной схеме «D», из инструкции, которая не подойдет к семейству «Самар» (ВАЗ 2108/09/99/13/14/15), так как открытием и закрытием дверей (а точнее подача сигнала на БУБД (Блок Управления Блокировкой Дверей)) в Самарах управляет «минус», а по схеме «D» — управление происходит подачей «плюса» на БУБД. Как я выяснил, такая схема работает только при удалении штатного БУБД и работает БУ через раз и работает только одна кнопка на ключе управления. В моём случае, при подключении схемы «D» (попробовал подключить вместе с БУБД) — я спалил несколько предохранителей и начал искать другой метод подключения.
Нужная, рабочая нам схема — это схема «C»
Схема C
По этой схеме, наш БУ будет подавать сигнал «минус» на БУБД и всё будет работает штатно, без удаления самого БУБД.
Установка
Для начала, я определил какие провода в колодке БУ мне нужны, а какие нет. Мне оказались не нужны: — зелёный провод — доводчик стёкол; — синий провод — открытие багажника; — розовый провод — сирена (сирена была, но просто не захотел её ставить); Так же не нужны оранжевый и оранжево-чёрный провода, так как по схеме «C» — они не нужны.
У нас остаются: — красный — «плюс» 12v на аккумулятор; — чёрный — «минус» 12v (я подключил минус на кузов, так как БУ не требует обязательного питания минуса от аккумулятора); — жёлтый и жёлто-чёрный — подключаем к минусу (я подключил их к основному минусу и все 3 провода на кузов); — 2 коричневых — подают плюс на кнопку аварийной сигнализации (некоторые люди подключают их к габаритам); — белый — по нему подаётся минус на закрытие; — бело-чёрный — по нему подаётся минус на открытие.
Для наглядности
Колодка БУ с подписями
БУ установил на саморезы, на нижнюю пластиковую часть панели (левее рычага регулировки высоты руля, рядом с ручкой открытия капота), впрочем вы можете установить как вам удобно.
Плюс я запихнул в кембрик и провёл его через резинку корректора фар, проделав маленькую дырку шилом (более удобного места, без сверления, я во всей машине не нашёл):
Провод плюса
Под капотом подключил плюс прямо на штатную клему, закрутив болтом на «10»:
Плюсовая клема
Начал подключать аварийку. Начитался в интернете, что нужно разбирать кнопку аварийки, что-то паять, что-то замыкать и вообще оказывается эта круглая кнопка мешает нормально рулить и везде показывают как её переделать. Вообщем полной распиновки кнопки я не нашёл, с помощью общей схемы электрики и научным «методом тыка» я выяснил что:
— голубо-чёрный провод — левый поворот; — голубой провод — правый поворот
Колодка кнопки аварийной сигнализации
Два коричневых провода я опять же запихнул в кембрик и подвёл к колодке кнопки аварийки, вытащил голубо-чёрный и голубой провода из колодки, с помощью маленького шила и «чьей-то матери», и припаял коричневые провода прямо на клемы «мама», так как не хотел отрезать заводские клемы (олова нужно не много, потому что если его будет много — клемы обратно в колодку не залезут):
Колодка аварийки с припаянными коричневыми проводами БУ
Снятие БУБД оказалось не простой задачей, он находится выше ручки открытия капота, почти под торпедой, вообщем в не самом удобном месте.
У меня установлен БУБД 21093-6512010-03 НПО Итэлма.
БУБД 21093-6512010-03 НПО Итэлма
Такой БУБД устанавливался на все Самары II (ВАЗ 2113/14/15), на счёт Самар I (ВАЗ 2108/09/99) не уверен, проверьте такой же ли БУБД на вашей машине, ибо распиновка может отличаться. Нужные нам провода в колодке БУБД: — коричневый — закрытие дверей; — синий — открытие дверей По аналогии с аварийкой, припаял провода к клемам по схеме: — коричневый от БУБД с белым от БУ; — синий от БУБД с бело-чёрным от БУ
Колодка БУБД с припаянными проводами от БУ
Теперь самое интересное — водительская дверь.
Снимаем обшивку двери, снимаем чёрные «пыльники» изнутри.
Тут несколько вариантов:
Вариант 1) У вас в водительской двери стоит некий «микровыключатель», который при открытии водительской двери ключём, подаёт сигнал на БУБД и он открывает остальные двери (по другому такой выключатель называют — центральным замком, так как без такого выключателя пришлось бы закрывать каждую дверь отдельно). В двери отсутствует электромотор водительской двери. Так же в водительской двери присутствует колодка с двумя проводами: один красный, другой жёлтый (такие же колодки 100% находятся в остальных 3 дверях машины) они подают питание на электромотор, которые открывают/закрывают замок двери.
Вариант 2) Всё тоже самое что в 1 пункте, но отсутствует колодка с красным и жёлтым проводом (очень частая ситуация, особенно если комплектация не «Люкс»). В таком случае нужно тянуть эти провода от БУБД в водительскую дверь (Схема системы блокировки замков дверей будет ниже).
Вариант 3) У вас установлена/была установлена не штатная сигнализация и теперь у вас в водительской двери проводов больше чем во всей машине. Тут я не могу вам ничего подсказать, так как сам не устанавливал не штатную сигнализацию в Самары, попробуйте разобраться с помощью схемы системы блокировки замков дверей.
Здесь изображена не изменённая, автомобилей ВАЗ 2114/15 (может совпадать с ВАЗ 2109/99):
Схема системы блокировки замков дверей
У нас первый вариант развития событий, а значит необходимо сначала снять «микровыключатель».
Микровыключатель
Как его снять подробно указано тут. Лично я снимал его крестовой «насадкой на отвёртку».
Далее нам нужно купить так называемый «актуатор» (электромотор (он же — моторедуктор, он же — активатор двери) с контактной группой, то есть, он будет выполнять не только роль электромотора, но и роль микровыключателя сразу). Я не стал «изобретать велосипед» и ставить какие-то непонятные актуаторы с непонятных сигнализаций, которые продаются не во всех автозапчастях, для которых нужно сверлить отверстия в двери, я просто купил штатный актуатор под номером: 21093-6512110-01, у него уже присутствуют все провода и нужные колодки, ничего паять и сверлить не придётся:
Актуатор 21093-6512110-01
Можно поставить и обычный 2-х контактный электромотор, с двумя проводами 21093-6512210-01, который ставится в пассажирские двери:
Электромотор 21093-6512210-01
Но в таком случае вы сможете открывать двери только с ключа БУ, через водительский замок открыть можно будет только водительскую дверь (3 пассажирских не откроются), потому что в нём нет встроенного микровыключателя, как в актуаторе 21093-6512110-01, который даёт обратный сигнал на БУБД (собственно из-за встроенного микровыключателя он и называется — актуатор, это и есть его главное отличие от обычного электромотора).
Так же нужно купить тягу замка водительской двери, я такой в продаже не нашёл, поэтому купил несколько ремкомплектов тяг замка двери и несколько втулок тяг двери, в итоге получилась почти родная тяга (копировал длинну и изгиб с тяги замка двери переднего пассажира), даже с возможностью отригулировать длину тяги:
Самодельная тяга замка двери
Так же нужно купить длинные саморезы, чтобы зафиксировать актуатор в двери. Примерно так это выглядит в собранном состоянии:
Дверь с актуатором
Что же всё работает, но в таком состоянии машина будет закрывать все двери только с ключа БУ, актуатор будет сильно упираться, если вы будете открывать водительскую дверь с обычного ключа, он откроет дверь, но сразу её закроет, потому что БУБД даёт команду закрыть двери. Так дверь без проблем сможет открытся пару раз, на экстренные случаи.
И тут можно было бы закончить статью… Но, тут я подумал, и решил, что я хочу сохранить и функционал БУ, и на всякий случай сохранить штатный функционал центрального замка (чтобы все двери открывались с ключа).
Я без пайки, дополнил 3-х контактную колодку так, чтобы можно было прерывать постоянный минус (чёрный провод):
Переделка
Теперь в одном положении выключателя, работает только БУ, в другом положении выключателя, работает только центральный замок, при этом ничего не перемыкает и всё работает. Переключатель я провёл вместе с кнопками стеклоподъёмника в «вещевой карман» двери.
Разместил и подсоединил лампочку, которая, внимание — мигает. Подключается этот светодиод в отдельный маленький разъём красного цвета на БУ, мигает, когда БУ в «закрытом» состоянии.
Лампочка
Итог
Таким не хитрым образом, мы установили китайский блок управления центральным замком, не разрезав ни единого заводского провода и не просверлив ни одной лишней дырки в кузове.
P.S. — за 3 месяца эксплуатации ничего не сгорело, не расплавилось и не взорвалось. БУ не разряжает аккумулятор, так как это не сигнализация и у него нет постоянной связи с брелком, единственный источник потребления — лампочка. Ключ БУ срабатывает при относительной близости с машиной, антенна у БУ не большая и ловит сигнал в разных местах на расстоянии от 5 до 20 метров.
Цена вопроса: — БУ: 900 рублей — Актуатор: 390 рублей — Ремкомплект тяги двери: 108 рублей (2 комплекта) — Втулка тяги двери: 40 рублей (2 шт.)
Что потребуется для установки центрального замка на 2 двери?
- Рабочая и установленная на автомобиле сигнализация с силовыми выходами для управления замками дверей.
- Активаторы, актуаторы, актюаторы, соленоиды, электроприводы или, наконец, просто центральные замки — 2 шт.
- Провода двухжильные, медные. Диаметр или сечение каждого провода должно быть как минимум 0,75 квадрата. Длина около 3-4 метров.
- Хомуты пластиковые — штук 10, можно больше, «про запас».
- Прочее: изолента, термоусадочные трубки, кусачки, отвертка, паяльник, припой, мультиметр, дрель, сверла, электрический удлинитель и т.д.
Перед тем как непосредственно приступить к установке центральных замков, разберем каждый пункт выше по порядку, более подробно.
1) В этой статье мы не будем рассказывать о том, как самостоятельно установить сигнализацию, а предположим что она уже установлена. Самый дешевый вариант (около 1300 руб.) — простая сигнализация без обратной связи.
Какую модель выбрать, как правильно подключить, сколько стоит и другие вопросы по автосигнализации будут рассмотрены в другой статье. Учтите лишь несколько важных моментов.
Во-первых, основной блок сигнализации должен иметь разъем (обычно 6-ти контактный) с силовыми выходами для подключения замков дверей. Во-вторых, перед покупкой заранее решите, есть ли у вас необходимость в дополнительном канале сигнализации. Его можно использовать для открытия багажника или, например, реализации функции «световая дорожка» и других подобных. Все зависит от вашей фантазии и задумок, поэтому решать вам. 2)
Активаторы замков как только не называют, поэтому не удивляйтесь такому количеству названий. Мы будем придерживаться этого термина. Под соленоидом центрального замка, скорее всего, подразумевается электромагнит, который чаще всего устанавливается для открытия багажника. По мощности (тяговому усилию) он гораздо сильнее пластиковых активаторов, но и стоит дороже.
Примерная цена на обычный активатор центрального замка с 2-мя выводами (двухпроводной электрозамок) составляет 100-120 руб. за штуку. Для 2-х дверей понадобится два активатора, общая стоимость около 250 руб. В комплект к каждому активатору входит специальная планка для крепления центрального замка и саморезы, а также тяга, винты и металлическая пластина-фиксатор.
3) Для экономии изоленты медные провода желательно брать в общей изоляции вокруг изолированных проводников, но можно купить и по отдельности (одножильные). Сечение проводника должно быть не менее 0,75 квадрата. Ток потребления обычного электропривода центрального замка может в пике достигать 5А.
В автомагазинах можно подобрать провода различного диаметра, цвета и длины. Некоторые продаются в готовых монтажных наборах или комплектах. По отдельности или «по метражу», чаще всего, встречаются одинарные (одиночные) провода.
Мы советуем зайти в обычный магазин электромонтажа и купить двухжильный медный кабель (отдельный провод которого имеет многопроволочную токопроводящую жилу). Например, подойдет кабель ПВС 2×0,75 (с поливинилхлоридной оболочкой), либо ПВС 2×1 мм. Эти провода применяются для соединения различных электроприборов, электроинструмента и других машин и устройств. Стоимость около 12-15 рублей за 1 метр.
Можно поискать специальные автомобильные провода ПГВА, которые предназначены для автотракторного оборудования и приборов. Они тоже имеют поливинилхлоридную изоляцию и без сомнения подойдут для подключения центральных замков.
Для справки: провода ПГВА предназначены для гибкого соединения электрооборудования и приборов с небольшим номинальным напряжением (до 48 В) в условиях умеренного, тропического и холодных климатов. Провод ПГВА стоек к воздействию вибрационных нагрузок, растрескиванию, воздействию бензина и масел. При одиночной прокладке не распространяет горение.
При установке дополнительных устройств и использовании второго канала сигнализации, внимательно изучите таблицу с допустимыми токовыми нагрузками. Скорее всего, для установки мощного соленоида, который будет открывать замок багажника, потребуется дополнительное разгрузочное реле.
Хомуты пластмассовые ленточные понадобятся для закрепления проводов. Приобретать по желанию, штук 10 будет вполне достаточно.
Комплект из 100 штук размером 2,5×100 стоит около 50 рублей.
5) Другие инструменты, приспособления и материалы, которые могут понадобиться при монтаже.
Устройство и неисправности центрального замка ВАЗ 2114
Полезным дополнением в конструкции любого транспортного средства является центральный замок, который одновременно с открытием водительской двери позволяет управлять всеми дверями автомобиля. К сожалению, центральный замок ВАЗ-2114 иногда начинает
функционировать некорректно, это проявляется в отсутствии реакции во время поворота ключа в замке либо при нажатии управляющей клавиши на пульте. Рассмотрим основные причины, вызывающие неисправность этого узла.
Полезное видео
Дополнительную полезную информацию вы сможете почерпнуть из видео ниже:
Опубликовано 05 июля 2019
В данном обзоре рассмотрено, как подключить сигнализацию к центральному замку следующих авто: ВАЗ-21099, а также 2110 и 2115. Есть три стандартных схемы подключения: для ЦЗ, управляемых отрицательной полярностью, положительной и переменной. Но для разных автомобилей существуют свои нюансы. Иногда требуется добавлять предохранитель на провод «+12 Вольт», иногда – наоборот, этого не требуется. Замки ВАЗ, в свою очередь, относятся к самому простому типу, к первому. Но стандартная схема, публикуемая в Интернете, для них не подходит.
Как функционирует, и где находится центральный замок ВАЗ-2114?
Данный узел агрегатирован с замком на водительской двери посредством управляющего элемента (электропривода), который, помимо того, что позволяет открывать либо закрывать ее, дополнительно генерирует сигналы, поступающие на блок центрального замка ВАЗ-2114, где после их анализа и обработки происходит формирование команд для исполнительных механизмов остальных дверей машины.
При закрытии, шток блока управления замыкает соответствующие пары контактов, в результате чего на другое приводные модули подается напряжение, которое приводит их в действие. При открытии и закрытии замыкаются разные контактные пары.
На рисунке представлена простая схема центрального замка ВАЗ-2114:
Выводы, покупка центрального замка с дистанционным управлением и другая полезная информация
Для того чтобы установить центральный замок, который будет закрывать все двери при повороте ключом, следует приобрести отдельный блок центрального замка (небольшая «черная коробочка»), а также специальный мастер-активатор (5 выводов) для водительской двери, либо также и для передней пассажирской (где есть «личинка» замка и возможность открыть дверь с помощью ключа).
В этом случае нет необходимости устанавливать сигнализацию, а сам процесс монтажа и подключения актуаторов аналогичен примеру выше. Отличия заключаются лишь в том, что придется проложить дополнительные провода для электрозамка водительской двери, а также «разобраться» со схемой подключения блока управления ЦЗ.
Распространенные неисправности узла
Зачастую управление центральным замком ВАЗ-2114 осуществляется некорректно по причине того, что замыкание контактных пар происходит с запозданием. Распространенной причиной этого является нарушение регулировки тяги расположенной между моторедуктором и кнопкой блокировки, либо ее заедание. Говоря проще, при нажатии кнопки положение тяги не позволяет полностью замкнуть контактные пары привода.
Дверь со стороны водителя может быть запертой, при этом остальные останутся открытыми из-за того что контакты управляющего блока замкнулись не до конца. Такая неисправность носит исключительно механический характер, и для ее устранения достаточно отрегулировать тягу или свободный ход кнопки в случае ее заедания.
Помимо этого, подобную неполадку может спровоцировать неисправность реле центрального замка ВАЗ-2114. В этом случае придется менять вышедший из строя элемент.
В случае, когда центральный замок ВАЗ-2114 полностью перестает реагировать на отдаваемые водителем команды, стоит перейти к проверке электрической части этого узла. Вполне возможно, что подобное поведение системы вызывает перегоревший предохранитель. Заметим, что он может выйти из строя не только в случае короткого замыкания, но и от постоянных перегрузок, которые вызывает тяжелый ход сердцевины, или нарушение регулировки тяг.
Довольно часто причиной, по которой не работает центральный замок ВАЗ-2114, является нарушение целостности электропроводки подводящей питание к нему. Практически всегда переламываются провода водительской двери транспортного средства, поскольку она открывается и закрывается чаще других. Определить поврежденный участок провода можно при помощи мультиметра. Реже всего из строя выходит блок управления. В этом случае вся система либо полностью перестает работать, либо выполняет свои функции неправильно.
В качестве профилактики неисправностей модуля необходимо уделять внимание состоянию активатора, поскольку его контакты могут окисляться или подгорать, вызывая сбои в работе. Периодическая их очистка значительно продлит срок эксплуатации модуля.
Настройка
После того, как сигнализация на ваз 2114 полностью подключена, следует выполнить ее окончательную настройку.
Осуществляется она следующим образом:
- Отключить охрану.
- Ключ зажигания в замке установить на о.
- Нажать кнопку с обозначением Valet 6 раз подряд.
- После шага, обозначенного цифрой «3» — незамедлительно включить зажигание (при этом должны прозвучать 6 гудков).
- При помощи кнопки Valet выбрать необходимую функцию (их список помещен в таблице ниже). Чтобы задать ей необходимое значение — следует нажать на соответствующую клавишу брелка сигнализации.
При этом, наиболее оптимальными (рекомендуемыми) настройками будут следующие:
- для функции 12 — значение 3;
- для функции 11 — значение 4;
- для функции 9 — значение 3.
Проверить, правильно ли подключена и настроена сигнализация, можно следующим образом:
- Отсоединить желтый шнур, выходящий из блока А91 от клеммы 15 замка зажигания.
- Провернув ключ зажигания, запустить двигатель.
- Обратить внимание на светодиод сигнализации — при корректном подключении он должен непрерывно моргать.
Последнее, о чем бы хотелось сегодня сказать, это важность правильного подключения таходатчика, напрямую влияющая на работу автозапуска.
Для того, чтобы не было ошибок, это подключение рекомендуется выполнять строго в следующем порядке:
- красный провод из разъема БУБД подключить к плюсовой клемме 12 вольт;
- черный провод 18-ти контактного разъема подключить на массу автомобиля;
- серо-черный провод того же разъема подключить проводу, идущему от таходатчика.
Если после этого включить зажигание, то при правильном подключении тахометра индикатор сигнализации начнет равномерно моргать.
Принцип работы центрального замка
Алгоритм работы ЦЗ состоит в подаче импульса блоку управления центральным замком ВАЗ 2114, в котором анализируется поступивший сигнал, и генерируются команды, управляющие замками дверей. Происходит либо их открытие, либо запирание.
Общая схема ЦЗ
Элементы, активирующие ЦЗ, подключаются к 30 контакту. Если замыкается контакт 87, то на выходы активатора будет оказываться действие масса. При активации определенного реле 30 контакт подключится к плюсу. Таким образом, на активатор поступит питание, шток начнет двигаться. Шток управляющего блока замыкает разные пары сигналов в зависимости от того, какое действие нужно выполнить: закрыть или открыть двери.
Так как активаторы ЦЗ подключаются параллельно, все двери будут одновременно либо открываться, либо запираться. ЦЗ может быть пневматическим или электрическим. Первый вид устройства включает пульт управления, компрессор и трубки. В электрическом основным элементом является моторчик, благодаря которому приходят в действие механизмы.
Замена механизма замка водительской двери, подключение ЦЗ через 5 конт. активатор starline
Всем доброго времени суток! Получилось устранить проблему с тугим открытием (заклиниванием) внешней ручки двери путём многих путей и проб, а именно: Сначала регулировал тягу на внешнюю ручку двери не помогло. Потом решил поменять механизм замка — взял в магазине замок, он оказался сырого качества и весь разболтанный после установки стал клинить хуже старого, пришлось его снять и поставить старый временно и за одно снять внешнюю ручку водительской двери (старого образца) и промыть очистителем карбюратора подвижные элементы, чтобы курок не залипал в открытом положении, грязи было много
