Если часто перегорают лампы ближнего света на автомобиле, не важно, одна или все одновременно, то первое, что нужно сделать, это замерить напряжение в бортовой сети.
Сделать это не трудно – взять мультиметр, выставить порог замера не более 20 вольт, завести автомобиль, подсоединить черный провод прибора к минусу, а красный к плюсу аккумулятора. Показания не должны превышать 14.5В.
Нет смысла снимать показания непосредственно на лампе так как там они все равно будут меньше (потеря напряжения на разъемах и в проводах).
Если напряжение выше 14.5 вольт, то возможен перезаряд аккумулятора, учтите это.
Чего боятся лампы
Любые лампы ближнего или дальнего света на автомобиле перегорят раньше времени если:
- На них попала грязь;
- Вы лапали их руками;
- Вы часто ездите по плохим дорогам и автомобиль постоянно трясет;
- Вы закрываете капот с усилием, к примеру, бросаете, при этом на находящиеся рядом лампы предается вибрация;
- Холода – при низких температурах уменьшается сопротивления в проводке, а значит увеличивается пусковой ток, поэтому и может перегореть лампа ближнего света при запуске двигателя на сильном морозе (продолжение темы читайте ниже);
- Перепада напряжения и повышенного тока.
Что если датчики кажутся странными или иглы прикреплены?
Когда датчики, кажется, движутся хаотично или имеют максимальную возможную задержку, проблема обычно в плохом компоненте, таком как регулятор напряжения прибора или плохое заземление.
Неустойчивые датчики, или датчики, которые, кажется, читают однородно низко, обычно вызваны плохим регулятором напряжения инструмента. В некоторых случаях вы можете снять регулятор, почистить клеммы разъема и переустановить его.
Манометры, которые все время читают полностью, обычно вызваны слабым или плохим заземлением. Если вы можете определить местонахождение земли, визуально или с помощью электрической схемы, вам нужно убедиться, что она надежно закреплена и не имеет ржавчины или коррозии .
Какие лампы перегорают чаще?
Не нужно надеется, что дорогие изделия от Philips перегорают реже, чем от Китайского «Маяк», бывает, как раз наоборот.
Здесь проблему нужно искать не в качестве продукции и не в производителе, а в особенностях работы электроники автомобиля и ее конструкции. Также не следует забывать и о ряде факторов, которые влияют на срок службы осветительных приборов, но о них ниже.
Лампы ближнего света, расположенные от водителя слева, как правило, перегорают чаще, чем правые.
Это связано с тем, что провода идущие от блока коммутации к фарам, имеют разную длину, и, соответственно, разное сопротивление (R).
Из физики мы знаем, что величина тока обратно пропорциональна величине сопротивления.
То есть, если на левую фару идет провод длиною в два раза меньший, чем на правую, а это фактически так, то пусковой ток на нее будет идти в два раза больший, что уменьшает срок службы устройства.
На большинстве современных автомобилях лампы ближнего света включаются автоматически при запуске двигателя. В это время мотор только начинает набирать обороты и работает не стабильно, прекращает вращаться стартер и включается в работу генератор, на аккумулятор начинает поступать ток заряда.
Все эти коммутационные режимы негативно влияют на работу электроники включая и осветительные приборы.
Поэтому если есть возможность, а на многих авто она есть, сначала запускайте двигатель, а через время включайте ближний свет фар, а лучше ходовые огни если они есть.
Также, чтобы продлить «жизнь» лампам многие умельцы устанавливают специальные платы плавного розжига ближнего света, впаивают диоды, реле ходовых огней, но это уже другая история и для обычного автолюбителя сложное решение.
Что делать, когда датчики в вашем автомобиле не работают
Индикаторы приборной панели в вашем автомобиле рассказывают сложную историю обо всем, начиная от текущей скорости, до состояния и состояния вашего двигателя, и даже от того, включены ли такие элементы, как ваши фары. Разные транспортные средства имеют разные меры, и некоторые приборные панели намного сложнее, чем другие. Но когда датчики в вашей машине перестают работать, вы не можете игнорировать эту ситуацию.
Когда один датчик перестает работать, проблема может заключаться в самом датчике или плохом датчике, в то время как все отключенные датчики одновременно часто указывают на перегоревший предохранитель или неисправную комбинацию приборов.
Наиболее распространенные причины неисправности датчиков в автомобиле можно разбить на три сценария:
Ни один из датчиков не работает.
- Если ни один из датчиков не работает вообще, проблема может быть в перегоревшем предохранителе или в неисправной комбинации приборов.
- Если все датчики показывают низкий или неустойчивый, это может быть проблема с регулятором напряжения, который питает комбинацию приборов.
- Если все датчики подключены к максимально возможному показанию, это может быть связано с проблемой проводки или плохим регулятором напряжения прибора.
Взаимосвязь факторов
На срок службы всех ламп, не только ближнего света, влияют ряд факторов. Некоторые из них мы уже упомянули выше.
Ниже в таблице показана взаимосвязь между напряжением, светоотдачей и сроком службы изделий.
Здесь мы видим, что за 100% взято напряжение 13,2V – это напряжение, при котором достигается идеальный баланс между сроком службы и светоотдачей.
Но дальше наблюдается следующая картина – при увеличении напряжения на 5% (до 13,86 вольт) светопередача увеличивается только на 18%, а срок службы лампы обваливается на 40% (до 60). А при показаниях 14,15В светопередача увеличится только на 2,5 – 3%, а срок службы уменьшиться еще на 18%, т.е. до 42% от заявленного.
Другими словами, повышенное напряжение, особенно его резкие скачки, негативно влияют на срок службы изделий.
постоянно сгорает лампа ближнего света в левой фаре, помогите советом.
всем приветы. у меня тут проблема, давно беспокоила — при включении ближнего света в левой фаре гаснет габарит, плюс часто перегорает лампа ближнего в этой же фаре (за последние 2 месяца 3 сгорело. 1я — маяк на 55Вт, 2я — ОСРАМ, 3я — Филипс, осталась от прежднего хозяина, у него походу та же беда была). сегодня заехал в гараж, снял фишку с фары — при выключенном свете абсолютно все 5 контактов звонятся на массу. включаю габариты — на одном из проводов появляется 12в, переключаю на ближний — эти 12в пропадают, появляются на другом проводе. на правой фаре такого нет. вытащил предохранитель — всё равно все 5 контактов в фишке звонятся на короткое с массой, и оба контакта от предохранителя левой фары тоже звонятся на массу. схема в мануале какая-то ущербная, да и в автомобильной электрике я не очень волоку, даже теперь и не представляю, где короткое может сидеть. может кто подскажет что-нибудь?
Такая же фигня. Грешу на дребезг (пропадание) контакта. В этот момент и перегорает лампочка. Только как его найти — вот задачка.
Пока не поменял на ксенон, штук 20 H7 поменял. Производитель значения не имел. Правда первой всегда перегорала правая, ну а чуть позже левая. 1 месяц — 1 лампочка. Причины не искал, так как сейчас не беспокоит.
Была такая проблема, менял кучу лампочек, пока не купил Японские HELLA и уже 3 месяца без проблем.
но я всё таки склоняюсь к мысли, что у меня короткое где-то сидит, потому что в разъёме, который идёт на фару, все 5 проводов звонятся на короткое с массой, а я так понял, что там 3 плюса: на габарит, ближний и дальний, и 2 массы: одна на дальний и другая на ближний с габаритом. на другой фаре на короткое с массой 2 провода звонится — это вроде как норма (я как машину купил в августе, так в этой фаре ещё ни одна лампа не сгорела). и ещё один момент непонятный, мне сегодня сказали, что на японках плюс собран постоянно, а переключатели размыкают/замыкают массу. кто-нибудь знает, так это или нет? а то у нас холодновато, а своего гаража нет, так что и проверить это не могу. одно радует: утром в -34 ключом завелась:)
мёртвая батарейка в мультиметре — это всегда печально. разобрались! всему виной кривые руки предыдущего владельца, который перепутал провода, когда менял фары на европейские от 626.
на дорестайле провод массы ближнего следует удлинить
Короткий провод массы . А физику в школе не учили . При удлинении провода мы максимум чего добъёмся — это увеличение сопротивления данного провода следовательно нагрев этой сопли и ничего хорошего это не даст. Как автоэлектрик скажу -это бред. Померьте напряжение в сети, и отдельно на лампочке
Последний раз редактировалось demon626; 24.02.2013 в 15:27 .
Рад появлению специалиста на форуме.
Шевроле Лачетти
В Шевроле Лачетти габариты и лампы ближнего света находятся рядом поэтому они сильно подогревают друг друга. Такое конструкторское решение негативно повлияло на срок службы последних, и они часто перегорают.
Решение проблемы можно найти в установке на место габаритов диодных аналогов, которые меньше греются или установке специального реле, которые бы выключало габаритные огни при включенных ближних огнях. Если у вас есть свое решение проблемы пишите в комментариях.
Что делать, если только один датчик не работает?
Когда один датчик перестает работать, проблема заключается в датчике, проводке или отправляющем устройстве. Если вам удобно находить и удалять отправляющие устройства и датчики, вы можете самостоятельно диагностировать этот тип проблемы. В противном случае вам придется отнести его к механику.
Используя в качестве примера датчик температуры охлаждающей жидкости, диагностическая процедура включает в себя поиск и отключение блока отправки. При включенном зажигании датчик должен регистрироваться как холодный. Если вы подключите провод отправляющего устройства к земле, датчик должен переключиться на показание «горячий».
Если датчик движется, как и ожидалось, вы можете заподозрить плохую отправляющую единицу. Если датчик не двигается, когда вы заземлите провод датчика, вы можете заподозрить плохой датчик. Подобные тесты могут быть выполнены на всех датчиках в вашей комбинации приборов, хотя конкретные процедуры могут отличаться от одного приложения к другому.
Нива Шевроле
На Нива Шевроле стоят заводские лампы ближнего света Philips LongLife, если они перегорели, то старайтесь ставить такие же, как правило, служат долго, по отзывам 60000 пробега, но не менее чем полгода точно.
Причины же их перегорания такие же (смотрите выше).
Многие автовладельцы Нива Шевроле вместо сгоревших ламп ближнего света ставить ксенон 5000 кельвинов (ниже не резонно), но тут важно правильно их установить, чтобы не слепить встречных водителей. Важно обратить внимание на состояние блоков розжига.
В крайнем случае лучше ставить недорогие китайские аналоги типа «Маяк», что не так затратно при их частой замене.
Можно ли сэкономить?
Если вам не удалось отделаться простым предупреждением за неработающий ближний свет или другие световые приборы, есть возможность заплатить штраф на половину меньше положенного.
Согласно ст. 32.2 КоАП, все выше перечисленные статьи попадают под возможность сэкономить 50%, если вы успеете оплатить штраф в двадцатидневный период с момента вынесения постановления об административном правонарушении.
Калина
Проблема перегорания ламп ближнего света не обошла и Лада Калину. Какое-то время на автомобиле устанавливались немецкие изделия от OSRAM, которые служили очень долго и водителей это радовало. Со временем ситуация поменялась, а проблема обострилась.
Помимо общих причин, про которые упоминалось выше, для данной модели авто свойственны и другие причины:
- Неисправность реле генератора – как правило, оно меняется. Нужно обращаться к специалисту;
- Встречались случаи, когда при сильном морозе генератор автомобиля на короткое время выдавал напряжение более 15 вольт. Это приводило к перегоранию ламп ближнего света если они включались сразу же после запуска двигателя. Чтобы этого не происходило, ближний свет нужно включить только после предварительной работы сильного потребителя тока (отопителя салона и т.д.). Т.е. завели машину, включили отопитель, дали ему поработать в максимальном режиме 30-60 секунд, а затем включили ближний свет фар.
Если у вас есть свой опыт в решении данной проблемы на Лада Калина, пишите в комментариях.
Что если предупреждающие огни приборной панели не работают?
В то время как у многих транспортных средств есть датчики, которые показывают конкретную информацию обо всем от состояния системы зарядки до температуры охлаждающей жидкости, некоторые автомобили и грузовики имеют сигнальные огни.
Эти сигнальные лампы предназначены для освещения, когда вход от передающего устройства или датчика выходит за пределы ожидаемого диапазона. Таким образом, вместо иглы, сообщающей вам, что температура охлаждающей жидкости составляет 230 градусов по Фаренгейту, а в красной опасной зоне будет мигать аналогичный красный предупреждающий сигнал, информирующий вас о том, что охлаждающая жидкость горячее, чем должна быть.
Эти и другие лампы, такие как ваш контрольный двигатель и индикатор ABS , предназначены для включения при повороте ключа зажигания во включенное положение, которое называется проверкой лампы накаливания. Если один или несколько источников света не загораются, это обычно означает, что лампы перегорели.
Если ни одна из ваших сигнальных ламп на приборной панели не включается, включая лампу проверки двигателя, это, как правило, взрыватель или проблема с землей. Этот тип проблемы диагностируется так же, как датчик, который не работает, поэтому вам придется проверить наличие питания на соответствующем предохранителе и убедиться, что заземление комбинации приборов в порядке. Если эти вещи проверяются, то проблема, как правило, в плохом отправляющем устройстве или проводке.
Рено Логан
На автомобилях Рено Логан первой сборки раньше устанавливались лампы ближнего света OSRAM H4 Ultra Life 60/55w, о которых от автовладельцев можно слышать только положительные отзывы.
Владельцы же последних сборок жалуются, что лампы ближнего света часто перегорают.
Основные причины все те же про которые упоминалось выше (скачки напряжения, проблемы с реле генератором и т.д.).
Но для Рено Логан свойственна еще одна проблема – окисленные или с нагаром контакты в колодке к которой подключаются источники света. По этой причине в этих местах увеличивается сопротивление, а значит и окружающая температура, поэтому лампы и перегорают.
Многие владельцы данной модели хвалят продукцию с толстой нитью от NARVA, но это не панацея.
А какие вы ставите лампы в фары Рено Логан и как решили проблемы с их частым перегоранием? Пишите в комментариях.
Что делать, если индикатор и приборная панель не работают?
Если ваши датчики не работают, а ваши приборные панели и индикаторы также не горят, это признак того, что может возникнуть проблема с землей. Это предполагает, что вы уже проверили предохранитель датчиков и определили, что он в хорошем рабочем состоянии.
Если комбинация приборов не заземлена должным образом , вы, как правило, обнаружите, что индикаторы и приборная лампа не работают или работают только с перебоями. Возможно, вам удастся проверить землю, заглянув под приборную панель под фонариком, но во многих случаях вам придется фактически убрать комбинацию приборов.
Форд Фокус 2
На автомобиле стоят изделия с цоколем Н7. Производитель может быть, как General Electric, так и Филипс. У первого артикул 17123, у второго — 12972 PR.
Распространенные причины перегорания оптики для Форд Фокус 2 помимо причисленных выше:
- Проблемы с реле генератора;
- Отсутствие задней крышке в фаре – это приведет к повышенной влажности, окислению клемм, увеличению сопротивляемости в цепи, и, соответственно температуры воздуха в районе ламп.
- Не полное крепление фары к кузову – наличие люфта, которого не должно быть;
- Повреждены или отсутствуют резиновые заглушки в фарах;
- Плохие контакты в блоке предохранителей отвечающий за дневной свет.
Некоторые владельцы Форд Фокус 2, которым надоело постоянно менять лампы ближнего света, подошли к решению проблемы креативно — установили контроллер управления дневным светом.
Благодаря этому в пол накала работают только лампы дальнего света (ими водители пользуются не часто). Их и используют вместо ходовых огней.
В таком решении есть ряд преимуществ:
- Габаритные огни не горят;
- Экономится ресурс ламп ближнего света.
Также стоит обратить внимание на правильную установку оптики на Форд Фокус 2. Сначала лампа устанавливается в фару и только потом подключается цоколь. Таким образом исключается контакт рук с стеклянной колбой.
Если у вас есть свой опыт в данном вопросе пишите в комментариях.
Как правильно выбрать светодиоды для автомобиля
Скупой платит дважды. Эта поговорка имеет прямое отношение к попытке сэкономить на светодиодах. Качественная LED-лампа дешевой не бывает: светодиод или будет недорогим, или будет работать долго — но не одновременно!
Если неизвестен производитель — или откажитесь от покупки такого светодиода, или изучайте саму лампу:
- на пластиковых элементах не должно быть следов литья или штамповки;
- на цоколе не должно быть люфта и видимых глазу зазоров;
- лампа не должна мерцать во время работы;
- по яркости лампа не должна сильно отличаться от аналогов с тем же потребляемым напряжением, мощностью и температурой светового потока.
Характеристики силы тока и напряжения должны точно соответствовать маркировке. При монтаже нескольких светодиодов в один драйвер, учитывайте общий уровень потребления тока.
Лада Приора
Ладу Приора тоже не обошла данная проблема. Причины все те же, но и тут есть чем дополнить:
- Плохой контакт в патроне — зачистите его;
- Повышенное напряжение заряда — сделайте замеры (смотрите в начале статьи).
- Плохое качество изделий – ставьте оригинальные.
Решение:
- Установка ДХО (дневных ходовых огней);
- Многие владельцы Лада Приора хвалят ЛБС OSRAM SilverStar 2.0, Osram 64210 ALL, Philips 12972 PRC1 или заводские Маяк, но тут уже сколько людей столько и мнений.
Почему перегорают светодиодные лампочки. Часто в фарах машины. Рассказываю на пальцах
Вроде прогресс, вроде появились светодиодные лампочки, и кажется что проблема с габаритами — противотуманными фарами, да и головным освещением почти решена! НО на практике получается все совершенно по-другому. Габаритные LED огни (которые куплены у китайских собратьев) через сайты или же через наших «перепродажников» перегорают еще быстрее чем лампочки накаливания, особенно часто в габаритных огнях. НО почему? Что же это такое и где хваленый ресурс в несколько лет. Сегодня подробно расскажу суть процесса, также будет полезная видео версия в конце статьи. Так что читаем – смотрим …
Не всегда светодиодные лампочки просто перегорают, иногда они подмигивают (аля — стробоскоп). И вот едет такая машина и вся моргает как новогодняя елка, СМОТРИТСЯ ПРОСТО УЖАСТНО. Если побродить по форумам, то такой «прикол» случается сплошь и рядом, а некоторым «особо везучим» уже через пару дней приходится выкидывать лампочки. Чтобы понять весь процесс выхода из строя, предлагаю вам немного теории.
Чего больше всего боятся светодиоды
Я сейчас не буду лезть в дебри, рассказывать из чего состоит этот источник света (вы же сюда не за этим пришли). Вам просто нужно понять от чего он «умирает», причем быстро:
- Это температура. Кристаллы диодов рассчитаны строго определенно на нужный им температурный режим. Если его превысить то кристалл очень быстро деградирует, срок его службы сокращается в разы, если не в десятки раз. Если утрировать – светить будет ярко, но не долго. Вот почему сейчас на многих лампах есть алюминиевые или даже с «кулерами» системы охлаждения, банально держат температуру в нужных рамках, продлевая НАМНОГО срок службы лампы. Как заверяют некоторые производители, нормальный температурный режим находится в пределах + 35, +40 градусов.
- Строго определенный ток. Светодиоды питаются строго определенным током, который указывается производителем, меньше подавать — можно, а вот больше – нельзя. Иначе очень быстрая деградация (опять же сильный разогрев) и выход из строя. Вот почему в строении LED ламп есть определенный элемент, который ограничивает и стабилизирует (не дает скачков) до рамок производителя, которые он заложил.
- Строго определенное напряжение. Идеальное считается в 12,0В, что почти идеально когда автомобиль стоит и не работает, однако и тогда там 12,5-12,7В если конечно ваш АКБ не разряжен почти полностью. Но после пуска, начинает работать генератор, выдавая 14,2 – 15В, а это так на минуточку почти на 20% больше, чем нужно светодиоду.
Если строго соблюдать эти правила, то работать такие лампы будут очень и очень долго. Действительно 20 — 25000 часов (если быстрее электроника не погорит).
Про стабилизирующие питание элементы
Собственно тут есть также два больших лагеря, и про это ОЧЕНЬ важно отметить:
- Дорогие лампы. Обычно устанавливают в головной свет, бывают со встроенным стабилизатором, в народе его называют «драйвером» (где даже читал, называют – «блоком розжига», хотя это не правильно). Здесь все более-менее хорошо, причем сейчас на рынок выходят серьезные игроки, такие как PHILIPS, OSRAM и прочие которые дают достаточно хорошие гарантии на лампы, то есть гореть БУДУТ ДОЛГО. Но тут опять же есть подпольный Китай, а вот с ним все не так стабильно, могут радиатор поставить мелкий, лампа все равно будет перегреваться, кулера встают, стабилизаторы сделаны не пойми из чего, берете как «кота в мешке». НО все же гореть могут ДОЛГО (приближаемся к заветной мечте).
- Дешевые и мелкие лампы. Такие устанавливаются в габариты, в подсветку номера, салона, «приборной доски» и прочее. Здесь как вы понимаете, таких стабилизаторов быть попросту не может, ибо корпус не поместится в цоколь или место крепления. В них стоит обычный резистор (за 3 копейки), это не стабилизатор, а просто ограничитель тока.
ТО есть если подвести итог, стабилизаторы (они же драйверы) и обычные резисторы.
Почему горят светодиоды в габаритах
Разговор пойдет именно о лампах W5W. Собственно, все уже можно понять из информации сверху. Однако стоит подвести как бы черту.
Конечно, это неправда что нет нормальных LED ламп для габаритов, реально есть, однако они именитых фирм таких как PHILIPS, OSRAM и прочих, стоят они запредельно, зачастую могут доходить до 1000-1500 рублей. Зато с электроникой у них все в порядке, они могут ограничивать как по силе тока, так и по напряжению. Разогрев практически отсутствует и работают они ДОСТАТОЧНО долго.
ЧТОБЫ СЭКОНОМИТЬ многие покупают лампы на Китайских площадках типа «Алиэкспресса», «Гирбеста» и прочих. Покупают за три копейки (около 10 рублей-штука), а вот тут с расчетом электроники внутри, никто не «заморачивается». Поэтому при превышении напряжения (до 14,2-15В), намного вырастает потребления тока, что ведет к сильному разогреву лампочки. Вот вам и тройной убийственный эффект: превышение напряжения – превышение силы тока – сильный разогрев, ЖИТЬ ТАКОМУ LED светильнику оставалось недолго. Можно с уверенностью сказать — что протянет максимум пару месяцев, затем начнет моргать, после просто откажется работать.
Мой эксперимент
Что я решил сделать, показать зависимость напряжения, потребления и разогрева лампы. У меня есть обычная габаритная светодиодная лампа W5W, в ней 8 малых модулей и один большой под стеклом (типа линза).
Если подключить ее к блоку питания на 12В, то она потребляет всего 80мА (или 0,96Ватта) причем разогрев лампы стабильный, то есть при включении температура примерно 31 градус Цельсия, а после 10 минут работы примерно 34 градуса.
Теперь возьмем и сымитируем напряжение в 15В, что же видим — потребление выросло аж до 150мА и продолжило расти с разогревом лампы 160-170мА (2,4-2,55Ватта), при включении температура была 34 градуса Цельсия, но уже через 10 минут достигла 58 градусов. Думаю, через полчаса была бы около +70! А ведь рядом находится еще «галогенка», она тоже дает температуру, вот вам и критический разогрев, долго не протянет – скоро перегорит.
Вот вам простая имитация запушенного двигателя на современном автомобиле, сейчас некоторые генераторы выдают от 14,2 до 15В (правда, кратковременно)!
Great Wall Hover Н5
Если модель с бензиновым двигателем, то при включении задней передачи происходят скачки напряжения. В автомобилях с дизельными моторами такого нет.
Диагностируется это просто – включили задний ход и смотрите насколько уволился свет фар. Если сильно, то есть опасность перегорания ламп.
Решается проблема путем установки специального стабилизатора, состоит он из:
- Диода;
- Реле;
- Предохранителя;
- Конденсатор на 5000 мкф 25в.
Но для многих это будет проблемным. Если у вас есть свое решение проблемы пишите в комментариях.
Когда спидометр не работает
Хотя все датчики могут быть либо аналоговыми, либо цифровыми, спидометры уникальны тем, что могут иметь механические или электрические входы . Все остальные приборные панели подключены к датчикам или отправляющим устройствам по проводам, в то время как ваш спидометр может использовать либо датчик скорости, либо физический кабель.
В транспортных средствах, которые используют кабели, спидометр физически связан с передачей через кабель. Кабель обычно квадратный на обоих концах или квадратный на одном конце и прорезанный на другом. Когда кабель обрывается, датчик может вообще не двигаться, или он может немного дергаться.
