Двигатель автомобиля во время работы вибрирует. Если это явление не устранять, то оно будет создавать ощутимый дискомфорт водителю и пассажирам. Но самое главное, что это негативно сказывается на самом авто. Гасят вибрацию специальные подушки. Они могут изнашиваться и выходить из строя. Поэтому стоит знать, когда и как заменить подушки двигателя.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему вибрация двигателя передается на кузов или ощущается на холостом ходу. Из этой статьи вы узнаете о различных причинах, по которым может происходить усиление вибраций от ДВС на холостых оборотах.
Экскурс в матчасть
Впервые меры по снижению вибрации мотора были приняты в далеком 1932 году на автомобилях Плимут, выпускаемых корпорацией Крайслер. По предложению ведущего инженера Фредерика Зедера между двигателем и рамой начали устанавливать резиновые прокладки. Нечто подобное могут и сегодня видеть владельцы старых машин советского производства, например, модели «Москвич».
Подушки двигателя (они же именуются опорами двигателя) сегодня бывают нескольких типов:
Резинометаллические. Состоят из двух металлических пластин и помещенной между ними резиновой подушкой. Некоторые производители используют вместо резины полиуретан, который более долговечен. Кроме того, конструкция может быть усилена пружинами для улучшения амортизации. Эти опоры бывают разборными или неразборными. Широко используются в виду простоты и дешевизны производства. Срок службы резинометаллических опор составляет 100 000 километров пробега.
Гидравлические опоры. Используются в более современных и дорогих автомобилях, являясь более прогрессивными и эффективными. Могут быть с механическим или электронным управлением. Конструкция состоит из двух камер, между которыми расположена мембрана. Внутри камер находится специальная рабочая жидкость.
Разумеется, те автолюбители, которые предпочитают делать все своими руками по той или иной причине, наиболее часто имеют дело с резинометаллическими подушками. Особенно это относится к собственникам отечественного автотранспорта. Количество опор завит от типа двигателя. Например, на восьмиклапанном моторе автомобиля ВАЗ 2110 используются две боковые и одна задняя. А на шестнадцатиклапанном варианте будут стоять уже пять опор. Тем, кто собирается заменить подушку двигателя на ВАЗ своими руками, стоит учесть этот факт.
Артикулы
Выбор деталей стоит относиться серьезно поскольку опоры двигателя имеют важную роль. Рассмотрим оригинальные каталожные номера опор двигателя, которые установлены на Hyundai Accent:
- 21830-25010 — левая
- 21810-25110 — правая
- 21930-25010 — задняя
- 21910-25010 — передняя
Когда нужно менять подушки двигателя
Как уже говорилось, срок службы опор довольно продолжителен. Особенно, если автомобилист бережно относится к своей машине. Но, тем не менее, ничего вечного не существует. Потому и эти детали авто рано или поздно получают повреждения: от небольших трещин до разрывов. Когда такое происходит, в салоне появляются посторонние шумы, такие, например, как грохот, а также чувствуется вибрация под капотом в тот момент, когда двигатель работает под нагрузкой.
Рекомендуем также прочитать статью о вибрации дизельного двигателя на холостых оборотах. Из этой статьи вы узнаете о различных причинах повышения уровня вибраций на ДВ данного типа.
Чтобы проверить подушки и определить причину появившихся симптомов существует очень простой способ. Правда, желательно иметь напарника. Итак, нужно сесть за руль и завести двигатель. Капот при этом открыт. Далее, поставив авто на ручной тормоз, необходимо попробовать двинуться на пару сантиметров вперед и назад. Во время этих действий напарник увидит колебания двигателя. Отклонением от нормы считается то, что мотор может сильно крениться и довольно медленно занимать исходное положение. Кроме того, возможно возникновение характерных рывков в коробке передач. Если такие моменты присутствуют, то стоит заняться визуальным осмотром подушек, загнав машину на смотровую яму. После этого уже станет окончательно ясно: заменить подушки двигателя или старые еще послужат. Характерными внешними признаками можно считать такие:
- трещины или иные повреждения на резиновых частях;
- отделение резиновых деталей от металлической основы;
- утечки жидкости из гидравлических опор.
Эти неприятности происходят вследствие отработки ресурса, утраты эластичности резины под воздействием перепадов температур, в результате механических повреждений, воздействия химически активных жидкостей и т.д. Теперь поговорим о том, что делать, если подушки неисправны и вашей целью являются наименьшие затраты, то есть как выполнить этот ремонт своими силами.
Причины выхода из строя
Среди всех причин выхода из строя опор двигателя, можно выделить самые основные:
- Отработанный ресурс опор двигателя, ввиду механического воздействия.
- Износ резиновых элементов ввиду постоянных перепадов температур окружающей среды.
Перед тем как идти в магазин, вы должны определить с тем, стоит менять только подушки или всю опору в сборе. В зависимости от состояния металлических опор, отсутствия на ней повреждений, можно произвести замену лишь её прорезиненной составляющей.
- Цена комплекта подушек для 16-ти клапанной ВАЗ-2112, составляет порядка 1500 рублей, а опор в сборе 3000 рублей.
- Работы по замене подушек в автосервисах варьируются в пределах 500 рублей за 1 штуку, однако мы считаем, что это лишняя трата денег, и предлагаем вам провести эти работы самостоятельно, благо никаких специальных навыков для этого не требуется.
Замена подушки двигателя своими руками
В этой процедуре, в принципе, нет ничего сложного. И не важно, намереваетесь ли вы, например, заменить заднюю подушку двигателя или все сразу. Разница будет в том, с какой стороны придется действовать (задняя подушка снимается со стороны днища машины, а другие – сверху). Из инструментов потребуется домкрат, также может быть необходим деревянный брусок или толстая доска к нему, которые будут использоваться в качестве проставки.
Еще необходимо иметь гаечные ключи рожковые и торцевые на 13, 15, 17, 19 и другие, что зависит от особенностей конструкции крепления того или иного ДВС. На яму или эстакаду загонять машину не обязательно, хотя, если установлена защита двигателя, то на яме снимать ее будет комфортнее.
- Для начала автомобиль необходимо установить ровно, исключив наклоны и перекосы. Под задние колеса нужно обязательно подложить упоры. Далее, как уже говорилось, снимается защита двигателя (если она имеется), а также ремень генератора. Для снятия ремня предварительно откручивается болт натяжителя. Для этого, скорее всего, понадобится ключ на 13.
- Теперь в дело идет домкрат. Он устанавливается под двигатель и с использованием проставки двигатель приподнимается. Тем самым снимается нагрузка с передних подушек. Теперь их можно откручивать, после этого можно приступать непосредственно к их замене. Если нужно поработать с задней подушкой, то домкрат устанавливается в районе коробки переключения передач. Когда происходит замена не одной, а нескольких подушек, то это делается поочередно. Как уже говорилось, на шестнадцатиклапанном двигателе опор больше. Но суть процесса их замены от этого не изменится.
После завершения ремонта необходимо запустить двигатель. В том случае, если опоры установлены правильно и хорошо закреплены, тогда вибрация двигателя будет минимальной, либо отсутствовать вовсе.
Если же водитель заменил подушки двигателя, появилась вибрация после запуска, тогда необходимо еще раз проверить точность установки и качество крепления, а также исключить другие возможные причины.
Лада Приора (2013+). Снятие и установка двигателя ВАЗ-21126, -21127
Работу выполняем при необходимости ремонта двигателя или его замены.
Сбрасываем давление в системе питания двигателя (см. «Замена топливного фильтра») и отсоединяем штуцер трубки подвода топлива к рампе от наконечника топливного шланга (см. «Снятие головки блока цилиндров»).
Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи. Сливаем из двигателя масло (см. «Замена масла в двигателе и масляного фильтра») и охлаждающую жидкость (см. «Замена охлаждающей жидкости»).
Отсоединяем колодку жгута проводов системы управления двигателем от электромагнитного клапана продувки адсорбера, снимаем клапан с пластмассовой крышки двигателя (см. «Снятие электромагнитного клапана продувки адсорбера») и отводим клапан в сторону, не отсоединяя от него шланги.
Снимаем воздушный фильтр вместе с датчиком массового расхода воздуха (см. «Снятие воздушного фильтра») и шлангом подвода воздуха к дроссельному узлу.
Отсоединяем наконечник троса привода дроссельной заслонки от сектора привода (см. «Замена троса привода дроссельной заслонки»).
Снимаем шланг вакуумного усилителя тормозов с патрубка впускного трубопровода (см. «Снятие впускного трубопровода»). Снимаем со штуцера дроссельного узла шланг подвода паров топлива (см. «Снятие дроссельного узла»).
Отсоединяем колодки жгута проводов системы управления двигателем от регулятора холостого хода и датчиков: концентрации кислорода, детонации, сигнализатора недостаточного давления масла, температуры охлаждающей жидкости, указателя температуры охлаждающей жидкости, фаз, положения коленчатого вала, положения дроссельной заслонки, неровной дороги (см. соответствующие главы: «Двигатель», «Система питания», «Система управления двигателем»).
Снимаем датчик неровной дороги вместе с кронштейном с правой чашки брызговика (см. «Снятие датчика неровной дороги»).
Снимаем генератор (см. «Снятие генератора»). Снимаем шланг контура холостого хода вентиляции картера со штуцера крышки головки блока цилиндров и отсоединяем кронштейны жгутов проводов системы управления двигателем от крышки головки блока цилиндров (см. «Снятие распределительных валов и замена гидротолкателей клапанов»).
Расстегиваем или разрезаем два пласт массовых хомута крепления жгута проводов системы управления двигателем к задней крышке привода ГРМ (см. «Снятие насоса охлаждающей жидкости»).
Отсоединяем наконечник «массового» провода жгута проводов системы управления двигателем от головки блока цилиндров и снимаем наконечник провода «массы», идущего от аккумуляторной батареи, со шпильки крепления корпуса термостата (см. «Снятие головки блока цилиндров»). Отводим жгуты проводов от двигателя в сторону.
Отcоединяем трубу дополнительного глушителя от катколлектора (см. «Замена прокладки в соединении катколлектора и дополнительного глушителя»). Снимаем коробку передач (см. «Снятие коробки передач»), «корзину» и ведомый диск сцепления (см.«Снятие деталей сцепления»).
Крестообразной отверткой ослабляем хомут крепления подводящего шланга радиатора…
…и снимаем шланг с патрубка корпуса термостата. Аналогично снимаем отводящий шланг радиатора с крышки термостата.
Крестообразной отверткой ослабляем хомут крепления наливного шланга расширительного бачка…
…и снимаем шланг 1 с патрубка корпуса термостата. Аналогично снимаем с патрубка корпуса термостата подводящий шланг 2 отопителя, а с патрубка подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости — отводящий шланг 3 отопителя.
Вынув упор капота из гнезда в крыле, и, подложив между капотом и ветровым стеклом ветошь, устанавливаем капот в вертикальное положение.
Для крепления цепи подъемного устройства…
Натянув цепи, убираем регулируемый упор из-под двигателя, который поддерживал его при снятии коробки передач.
Отсоединяем переднюю и заднюю опоры от кронштейнов двигателя.
Отворачиваем три болта крепления кронштейна правой опоры к лонжерону кузова, не отсоединяя опору от кронштейна двигателя (см.
«Снятие опор силового агрегата»).
Перед тем, как вынимать двигатель, необходимо проверить, все ли шланги, трубки, провода отсоединены от двигателя и отведены в сторону.
С помощью подъемного устройства вынимаем двигатель из моторного отсека. Устанавливаем двигатель на автомобиль в обратной последовательности.
Видео по теме «Лада Приора (2013+). Снятие и установка двигателя ВАЗ-21126, -21127»
Источник
FakeHeader
Comments 29
И еще по подушкам. Мне когда меняли заднюю, то не откручивали рейку, а по моему просто приспустили немного подрамник.
Собственно, чтобы не заморачиваться с подрамником и хотели скинуть болты рейки. В любом случае, инженеры при разработке конструкции автомобиля подошли во многих вопросах с точки зрения маркетинга — чем сложнее работе, тем больше рабочих часов на нее нужно и тем больше человек заплатит…
Вот здесь я позволю с вами не согласиться. Наш Нисан не самая неудачная машина в части ремонтов. Есть машины с этой стороны намного интереснее, если можно так выразится. Особенно это касается новых машин. Раз наблюдал как у бмв х6 меняли по моему воздушный фильтр (могу и ошибаться). Вот там были такие танцы с бубном, что балет Аллы духовой просто нервно курил в сторонке.
про новые авто никто и не спорит) тем не менее обидно, что даже простая операция по замене датчика давления масла требует определенные навыки ловкости, по крайней мере, ибо его расположение не совсем удачное… ну а также, возьмите рычаги, у которых быстро умирают шаровые и все только в сборе или карданный вал, у которого подвесной тоже идет только в сборе с карданом и стоит не много не мало — 30 кило рублей… если с рычагами я еще мог смириться, то с карданом уже нет…
Навесной можно заменить отдельно, так же как крестовины, точно не скажу как, но знаю что у нас делают. У друга такой же нисан, ему меняли, или сказать правильнее реставрировали весь карданный вал. Сейчас ездит, и все окей. Тем более на наших моделях карданные валы ходят довольно таки много. А вот На Т31, максимум 100 т.км. Инфа от сервисменов, которые этим занимаются. У них Т30 редкий гость. А на счет шаровых в рычагах, тут на форуме ребята тоже их меняли. Но я когда менял, покупал в сборе.
Я тоже реставрировал кардан и крестовины, но из-за не разборной конструкции цена этого удовольствия — 14500. Про перерисовку рычагов я читал много, но самому не захотелось рисковать, тем более, что сделаны они из алюминия, а он не очень крепкий материал.
Всем доброго времени суток. Очень знакомая процедур. Вибрация была такая, что челюсть вставная выскакивала на панель. Так вот, я заменил все 4 подушки. Причем сначала две нижних, это эффекта не дало, так как получается, что движок на новых нижних подушках приподнимается, и его начинает колбасить из стороны в сторону. Потом заменил две верхних. И сало мне счастье. Единственное, я менял (не сам в сервисе, так как нужен хороший пресс) только сами саленблоки, а обоймы оставил старые, так как они в нормальном состоянии. Саленблоки брал одной фирмы. В результате, как сами понимаете очень выиграл по цене. Но есть и опасный момент. Если у мастера, который будет выприсовывать старый саленблок и заприсовывать новый руки из опы, то это может усугубить ситуацию тем, что вибрация останется, а может и усилиться. Так что будьте внимательны, когда доверяете своих коней в чужие руки. Лучше если это руки проверенные. Всем добра и удачи на дорогах!
Вы уже второй человек, который пишет, что подушки надо менять все 4, чтобы полностью избавился от вибрации, но мои боковые визуально в нормальном состоянии и я не уверен, что их стоит менять…
Я тоже так думал. И скажу больше, когда их сняли, то визуально они были в хорошем состоянии. Скажу даже еще больше. При замене, мне с начало поменяли левую, так как на правую времени в этот день не хватило. Я ездил еще пару дней, и вибрация была. А потом заменили и правую. И только после этого вибрация, особенно во время движения задом и на светофоре, почти исчезла. То что осталось, скорее всего уже не от подушек, а связано с регулировками двигателя через мозг. Но то что сейчас ее нет, это точно. Каждый решает сам. Мы здесь можем только даже не по советовать а просто поделиться личным опытом.
Как поменять опоры
Для замены понадобится приобрести переднюю, левую и заднюю подушки. Специалисты советуют при ремонте поменять весь комплект, так как после замены одной детали через некоторое время может поломаться ещё одна. Средняя стоимость деталей составляет 2000 рублей. При наличии необходимого инструмента ремонт можно сделать самому и сэкономить на автосервисе.
Список инструментов
Для замены подушек нам понадобится:
- 2 хороших домкрата;
- слесарный инструмент;
- лом;
- стальной трос;
- клей.
Совет: На некоторых этапах потребуется поднимать большой вес, поэтому здесь не будет лишним пригласить соседа или знакомого автолюбителя.
Замена передней подушки
Ремонт каждой опоры имеет свои особенности. Замена передней подушки осуществляется следующим образом:
- Поставьте автомобиль на 1-ю передачу или на ручник, чтобы она не тронулась с места.
- Чтобы получить доступ к опоре, снимаем верхнюю защиту двигателя.
- Поднимаем мотор домкратом. Чтобы не повредить нижнюю его часть или другие элементы, подложите снизу деревянную доску.
- Когда мы освободили опору от нагрузки, можно открутить болт, который соединяет её с кронштейном.
- Откручиваем болты, связывающие подушку с мотором.
Снятие болта, что крепит подушку к мотору - Извлекаем старую деталь и устанавливаем новую.
Замена задней подушки
Здесь нам будет нужен стальной трос, чтобы удобнее работать с крепежами.
- Подцепляем тросом коробку передач и устанавливаем под неё домкрат.
- Немного отжимаем болт, соединяющий КПП с опорой.
- Отжимаем гайки крепления опоры к корпусу.
Ослабление гаек, что соединяют подушку с корпусом - Приподнимаем коробку передач и откручиваем гайки с болтом.
Откручиваем болт и гайки - Проводим замену и осуществляем сборку в обратном порядке.
При замене боковой подушки потребуется выполнить такие же действия. Если у вас установлен стартер больших размеров его нужно будет снять, чтобы добраться до болта. Резиновые изделия лучше покрыть специальным защитным веществом – это обеспечит долгий срок службы деталей. После окончания ремонта не забудьте протестировать автомобиль. Если во время движения стук прекратился и вибрация стала почти незаметной, то всё было сделано правильно.
