Замена переднего сальника коленвала ваз 2112 16 клапанов своими руками

Передний СК

Начинать советуем с переднего, поскольку этот сальник наиболее прост в замене. С ним сможет справиться даже автовладелец без особого опыта. Научившись менять его, вы, вероятнее всего, сумеете также самостоятельно заменить задний сальник коленвала. Но действовать лучше по обстоятельствам.

Извлечение элемента

Этапы замены переднего сальника выглядят следующим образом:

• Снимите защитный кожух, расположенный на ремне ГРМ;
• Демонтируйте защиту вашего двигателя. Придется пробраться под днище и открутить соответствующие крепежные элементы;
• Выставьте поршень первого цилиндра на верхнюю мертвую точку по такту сжатия;
• Немного ослабьте натяжение ремня ГРМ, после чего его легко можно будет демонтировать;
• Снимите переднее правое колесо;
• Снимите ремень привода генератора, а также не забудьте о снятии шкива;
• Теперь демонтируем крепежи шкива коленвала и достаем его. Тут потребуется сначала снять шпонку;

Передний СК

• Из системы обязательно слейте моторное масло. Для этого подготовьте заранее соответствующую емкость. Если масло планируете заливать обратно, обязательно тара должна быть чистой и сухой;
• Демонтируйте масляный насос. Именно на нем располагается искомый сальник коленвала;
• Чтобы извлечь СК, вам потребуется плоская отвертка;
• Параллельно проверьте состояние масляного фильтра. При необходимости, замените его;
• Демонтировав старый передний сальник коленвала, на его место теперь можно установить новый;
• Установка СК выполняется насадкой или головкой на 27 миллиметров;
• Сборка узла выполняется четко в обратной последовательности.

Поскольку замена СК требует серьезных демонтажных работ, не лишним параллельно проверить состояние других агрегатов, заменить масло, фильтр или другие детали.

Процедура замены

Замена сальника распредвала на автомобиле ВАЗ-2114 8 клапанов и других ТС, оснащенных аналогичным мотором практически не отличается от таковой на 16 клапанных силовых агрегатах модели 2112. Однако некоторые отличия все же имеются.

Выполнение манипуляции на 8-клапанных моторах

Процедуру замены начинают с фиксации автомобиля в неподвижном состоянии с помощью стояночного тормоза и «каблучков» под колесами. Рычаг коробки передач должен находиться в нейтральном положении. После этого с помощью ключа на 10 производят демонтаж крышки привода ГРМ.

Шкивы распредвала и коленвала следует установить в положении ВМТ. Для этого метку на звездочке распредвала совмещают с установочным усиком, расположенным на задней крышке привода ГРМ. После того, как газораспределительный механизм был приведен в необходимое положение, его фиксируют с помощью отвертки, вставленной в зубья маховика.

Ключом на 17 следует ослабить болт натяжного ролика и снять ремень с верхней звездочки. После этого шкив распредвала фиксируют от проворачивания и демонтируют болт его крепления к торцу вала. Саму звездочку снимают

При демонтаже звездочки следует соблюдать осторожность, так как под ней расположена небольшая полукруглая шпонка, которая очень часто теряется в процессе разборки привода ГРМ

После вышеописанных манипуляций сальник распредвала извлекают с помощью отвертки. Новую деталь смазывают моторным маслом и запрессовывают на место специальной оправкой. При ее отсутствии можно использовать ключ-головку подходящего размера. Сборка механизма осуществляется в обратной последовательности.

Выполнение манипуляции на 16-клапанных моторах

Замена сальников распредвалов ВАЗ-2112 производится способом, аналогичным вышеописанному. При этом сначала демонтируют звездочку выпускного распределительного вала, после – впускного. Объем работы несколько увеличивается за счет большего количества точек крепления крышки механизма привода ГРМ.

Помимо этого, следует соблюдать особую осторожность при обратной сборке механизма и выставлении меток. На двигателях 2112 объемом 1.5 л неправильная установка меток ГРМ нередко приводит к повреждению клапанного механизма и ЦПГ

Для чего нужен и где находится сальник коленвала?

Основное предназначение сальника – предотвращение утечки моторного масла из двигателя. Надёжная герметизация отверстий возможна за счет давления внутри картера, которое обеспечивает максимально плотный прижим сальника к детали. Благодаря такому принципу действия, находящаяся жидкость в системе ДВС не протекает, и не подвергает узлы и агрегаты мотора чрезмерным фрикционным нагрузкам.

Сальник выполняется из термостойкого материала: фторкаучуковая резина, силикон. Также на уплотнителе снаружи можно разглядеть некоторые записи, чаще всего, они подсказывают водителю, в каком направлении происходит вращение коленчатого вала. Информация необходима для того, чтобы произвести корректный монтаж новых уплотнительных элементов

Конструкция силовой установки предопределяет наличие двух сальников – переднего и заднего. Заднее резиновое изделие предназначено для монтажа на той части коленчатого вала, которая соединяется с моховиком. Концевик коленвала представляет собой фланец, поэтому задний уплотнитель получил внушительные размеры и достаточно большое количество материала, что обеспечивает его продолжительный срок службы.

Передний резинотехнический элемент монтируется на концевике, который является приводом для механизмов двигателя. Его размеры меньше, чем аналогичной детали на другом конце, поэтому и по сроку службы передний сальник значительно уступает.

Причины поломки

Самый явный фактор, свидетельствующий о проблемах с сальником коленчатого вала — это многочисленные следы масла на двигателе и возле него. Причин потери прочности сальника коленвала (СК) может быть несколько. Вот основные из них:

• Естественный физический износ детали, связанный с длительным сроком эксплуатации, который уже подошел к 3 годам или даже его превзошел;
• Возникшие проблемы в процессе последней установки нового СК;
• Неправильная сборка узла, что повлекло за собой нарушение герметичности и целостности манжета;
• Наличие механических повреждений на элементе;
• Применение резины сомнительного качества, которая даже теоретически долго прослужить не могла.

Конструкция «десятки» предусматривает наличие двух сальников коленвала — переднего и заднего. Их замена несколько разная. Потому рассматривать следует отдельно.

Инструменты и материалы

Какой же ремонт без инструментов?! Вам потребуется определенный набор всего необходимого. В этот набор входит:

1. Автомобильные ключи;
2. Ключ для натяжки ремня ГРМ;
3. Набор отверток с насадками;
4. Емкость для сбора отходов;
5. Тосол или качественная графитная смазка;
6. Емкость с моторным маслом;
7. Термостойкий герметик;
8. Новые сальники коленвала.

Замена сальника коленвала на ваз 2110 8 клапанов

В данном разделе речь пойдёт о демонтаже передней манжеты коленвала. Для осуществления данной работы, понадобится стандартный набор ключей, отвёрток и, конечно же, новые манжеты. Загоните авто на подъёмник, яму или эстакаду, и после этого приступайте к работе, согласно алгоритму:

• Отключите минусовую клемму с АКБ. Извлеките защиту зубчатого ремня.
• Снимите зубчатый ремень. Если на нём обнаружится масло, его также нужно заменить.
• Снимите правое колесо авто, затем демонтируйте ремень генератора.
• Выкрутите болт крепления шкива коленчатого вала, извлеките его.
• Слейте масло с и произведите замену.
• Выполните сборку в обратном порядке.

Помните, что экономить на данных деталях не стоит – их стоимость не велика, а вот работы по замене достаточно много. К тому же некачественный продукт может в итоге привести к серьёзному повреждению двигателя, которое опустошит ваш кошелёк и отнимет у вас много времени.

Истории наших читателей

«Гребаный таз. «

Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

Да, морально то я созрел, а вот финансово никак не мог потянуть. Сразу скажу, что я против кредитов и брать машину, тем более не новую, в кредит это неразумно. Зарплата у меня 24к в месяц, так что насобирать 600-700 тысяч для меня практически нереально. Начал искать различные способы заработка в интернете. Вы не представляете сколько там развода, чего только не пробовал: и ставки на спорт, и сетевой маркетинг, и даже казино вулкан, в котором удачно проиграл около 10 тысяч(( Единственным направлением, в котором мне, казалось, можно заработать — это торговля валютой на бирже, это называют форексом. Но когда начал вникать, понял что это оочень сложно для меня. Продолжил копать дальше и наткнулся на бинарные опционы. Суть та же, что на форексе, но разобраться намного проще. Начал читать форумы, изучать трейдерские стратегии. Попробовал на демо счете, потом завел реальный счет. Если честно начать зарабатывать удалось не сразу, пока понял всю механику опционов, слил около 3000 рублей, но как оказалось это был драгоценный опыт. Сейчас зарабатываю 5-7 тыс. рублей в день. Машину удалось купить спустя пол года, но как по мне это неплохой результат, да и дело не в машине, у меня изменилась жизнь, с работы естественно уволился, появилось больше свободного времени на себя и семью. Будете смеяться, но работаю прямо на телефоне)) Если ты хочешь изменить свою жизнь как я, то вот что советую сделать прямо сейчас: 1. Зарегистрируйтесь на сайте 2. Потренируйтесь на Демо-счете (это бесплатно). 3. Как только что-то будет получаться на Демо-счете, пополняйте РЕАЛЬНЫЙ СЧЕТ и вперед, к НАСТОЯЩИМ ДЕНЬГАМ! Также советую скачать приложение на телефон, с телефона работать намного удобнее. Скачать тут.

Почему необходимо вовремя менять

Естественно, своевременный ремонт пришедших в негодность деталей позволит продлить срок эксплуатации и двигателя и самого автомобиля ВАЗ-2110. Время, через которое необходимо менять сальник, напрямую зависит от того, насколько старый или новый автомобиль, от стиля вождения автолюбителя и условий эксплуатации.

Если менять их своевременно, это поможет уменьшить затраты на ремонт машины, ведь такие меры устраняют течи моторного масла, которые негативно отражается на работе двигателя.

Если вовремя не поменять, автомобиль ВАЗ-2110, будет «есть» больше моторного масла, а сам движок станет собирать грязь и пыль, что не может не отражаться на стабильности его работы. Протечки моторного масла негативно влияют на детали машины, которые сделаны не на основе металла, да и контакт в клеммах станет гораздо хуже, что, в свою очередь, будет влиять на то, как автомобиль заводится.

В любом автомобиле есть детали, например, манжеты коленвала, которые необходимо менять согласно мануалу или по мере износа. Замена сальника коленвала ВАЗ 2110, а также клапанов может быть выполнена на станции техобслуживания или своими руками.

Когда пора менять?

Коленвал автомобиля имеет два сальника: передний и задний. Они представляют собой плотные эластичные кольца в твердой обойме.

Их назначение – не допустить проникновения пыли и грязи в картер и исключить протекание масла. Ресурс уплотнительных колец составляет 150 тысяч километров. Но расходники могут износиться раньше. Причиной этого может быть:

• некачественное изделие;
• работа при повышенных нагрузках;
• перегрев;
• несвоевременная замена масла и фильтра;
• использование масел, не соответствующих рекомендованным.

Диагностировать замену сальников можно по масляным пятнам, которые появляются на двигателе и коробке. Из-за протечки масла может оборваться ремень ГРМ, что станет причиной повреждения клапанов. В таком случае может понадобиться не только замена клапанов, но и капитальный ремонт двигателя.

Задний СК

Процедура замены заднего СК заметно сложнее по сравнению с передним, потому не каждый решится самостоятельно проводить подобные работы. Советуем предварительно проконсультироваться, посмотреть обучающие видео.

Для замены заднего СК придется потратить несколько больше времени и сил. Работа не из легких, но при правильном подходе положительного результата добиться все же можно.

Задний СК

1. Отключите минусовую клемму от аккумуляторной батареи. Это позволит полностью обесточить автомобиль и избежать неприятных ситуаций.
2. Снимите маховик.
3. Демонтируйте защитный задних кожух с картера двигателя.
4. Далее отсоединяем болты крепления с фиксатора сальника, после чего его можно извлечь вместе с уплотнителем наружу.
5. Обязательно вооружитесь керном или оправкой. С помощью этих инструментов можно выпрессовать задний сальник коленвала из посадочного места — обоймы. Сам элемент зажимается в тисках, после чего инструментом дается проблемный компонент.
6. Держатель наверняка покрылся пылью и грязью. Обязательно ее удалите.
7. Внимательно теперь изучите состояние поверхности. Даже если на фиксаторе есть хотя бы незначительные повреждения, его придется обязательно заменить вместе с самим сальником.
8. Теперь подберите подходящую оправку, чтобы ее размер соответствовал параметрам нового сальника. Вставьте запчасть на свое место. При этом важно, чтобы рабочая кромка нового сальника была направлена рабочей кромкой внутрь фиксатора, то есть держателя.
9. На фиксаторе обязательно не забудьте поменять уплотнитель. Это делается вне зависимости от того, в каком состоянии был уплотнитель на старом сальнике коленчатого вала.
10. Смажьте кромки коленчатого вала и фланец с помощью обычного моторного масла. Это позволит легче вернуть держатель в его посадочное гнездо.
11. Чтобы вам было удобнее, воспользуйтесь деревянной палкой, с помощью которого поддержите кромку на сальнике.
12. Теперь остается выполнить процедуру обратной сборки, соблюдая указанную последовательность демонтажных работ.

Основа успешной замены передних и задних СК — это терпение, внимательность и усидчивость. Если вы будете спешить, торопиться, ничего путного у вас не выйдет, и придется обращаться на станцию технического обслуживания, платить большие деньги.

Инструменты и материалы, необходимые для замены маслосъемных колпачков

Эта работа просит отдельного набора приспособлений. Естественно, обычная станция технического обслуживания имеет их в своём «арсенале» вначале. А вот обладателю «Приоры», решившему поменять маслосъемные колпачки без помощи других, придётся их получать, либо брать напрокат:

• Набор гаечных ключей (накидных).
• Набор головок с воротком.
• Сжимное устройство для пружин клапана.
• Набор шестигранников.
• Отвёртки.
• Оправка.
• Устройство для извлечения и подмены, маслосъемных колпачков и сухарей.
• Магнит.
• Маркер.
• Герметик для прокладок при подмене.
• Набор прокладок головки блока на смену старенькым.

Как определить выработку сальников у ВАЗ-2110

Течь масла из под крышки картера сцепления можно увидеть, если загнать машину на смотровую яму.

Если на корпусе двигателя автомобиля обнаружены подтёки масла, не стоит сразу покупать новые сальники и менять их.

Сам сальник представляет собой изделие, сделанное из комбинированного материала. В этом случае, это резина и металл. Задача сальника – обеспечить герметичное уплотнение соединений между вращающимися деталями автомобиля. По-другому, сальник называют манжетой вала.

Перед тем, как менять сальники, нужно проверить следующие детали и системы двигателя:

1. Проверить на засоры систему подачи масла.
2. Масляный фильтр.
3. Шланги на предмет их целостности.
4. Систему картерной вентиляции.

Кромки манжет

При виде этих потеков подозрение падает на передний сальник коленвала.

Убедится в этом можно, если снять крышку ГРМ.

Если все эти системы в рабочем состоянии, а подтёки масла на двигателе при этом не пропадают, значит, сальники, скорее всего, пришли в негодность. Самым характерным признаком, который указывает на выработку сальников, являются следы масляных подтёков на кромках манжета.

Так как шкив коленвала вращается с высокой скоростью, то масло попадает на всю переднюю часть двигателя, причём замасливается и ремень вспомогательных агрегатов. Такой ремень придётся менять, так как его контакты с маслом недопустимы. Кроме того, существует ещё один признак, указывающий на износ заднего сальника. Это следы масла на соединениях кожуха сцепления и блока цилиндров.

Как проводится замена сальника коленвала?

Для успешного осуществления поставленной задачи в первую очередь необходимо вооружиться всем необходимым инструментом и подготовить смотровую яму в гараже для выполнения целого комплекса работ.

К приобретению рекомендуются разработки следующих производителей:

Под рукой должны быть отвертки, ключи, головки, новые экземпляры уплотнителей. Вся работа сводится к отдельной замене переднего и заднего сальника коленчатого вала.

Меняем передний сальник

Доступ к переднему сальнику коленвала во многом зависит от конкретной марки автомобиля, поэтому перед проведением всей работы желательно ознакомиться в инструкции по эксплуатации со всей необходимой информацией. Для владельцев отечественных автомобилей, в частности марки ВАЗ, вся работа сводится к следующим действиям:

1. На первом этапе ослабляется натяг ремня генератора
2. Полностью демонтируется ремень со шкива
3. Отвинчивается гайка, которая служит для зажима шкива
4. Демонтируем шкив с вала
5. В модификациях авто с поперечным расположением мотора снимается корпус маслонасоса
6. Поддеваем отвертку под сальник и снимаем его с посадочного места
7. Устанавливаем новый экземпляр уплотнителя
8. Проводим сборку деталей в обратной последовательности

Место соединения сальника с коленчатым валом желательно обработать машинным масло, нанести вещество на наружную поверхность уплотнителя и выходной конец вала.

Меняем задний сальник

Этот вид работы требует от владельца авто больших временных и силовых затрат. Чтобы подобраться к заднему сальнику, нужно разобрать кардан, рассоединять коробку и корпус сцепления. Следующие действия сводятся к следующему:

1. Демонтируем коробку КПП вместе с корзиной сцепления, маховик не трогаем
2. Освобождаем болты, крепящие маховик к мотору
3. Для установки статичного положения маховика закрепляем один болт крепления КПП и вставляем отвертку, уперев зубья в механизм
4. Снимаем стопорную пластику, и только после этого сам маховик
5. Откручиваем задний щит сцепления и освобождаем крепежные элементы, соединяющие заднюю крышку двигателя
6. Находим задний сальник, изымаем его с помощью отвертки
7. Смазываем посадочное место
8. Запрессовываем новый экземпляр отверткой

Не будет лишней замена прокладки задней крышки, также желательно смазывать машинным маслом в ходе проведения работы все контактирующие детали. После чего собираем весь узел в обратной последовательности.

Замена сцепления и заднего сальника коленчатого вала

Для того чтобы заменить диск сцепления, корзину сцепления, выжимной подшипник или задний сальник коленчатого вала, загоняем автомобиль на яму, поддомкратив с обеих сторон, либо подымаем на подъёмнике. При необходимости замены одной из перечисленных деталей желательно заменит и все остальные. Снимаем передние колеса. Открываем капот. Снимаем с аккумулятора клеммы. И вынимаем сам аккумулятор. Снимаем защиту двигателя.

Теперь нужно слить масло из коробки передач. Для этого ключом № 17 откручиваем пробку для слива масла из КПП. Она находится в нижней точке коробки передач, со стороны левой полуоси.

Заранее приготовим ёмкость для сливаемого масла. Последние обороты пробки делаем вручную, держа во второй руке подготовленную ёмкость. Подробно об этой процедуре вы можете узнать в статье «Замена масла КПП». Закручиваем обратно сливную пробку и зажимаем её. Снимаем электроразъёмы с соленоида включения задней передачи. И с датчика скорости.

Снимаем защиту маховика с корпуса коробки передач, открутив три гайки крепления.

Застопорив тормозной диск, откручиваем головкой №30 центральную гайку левой полуоси. Затем гайку правой полуоси.

Точно так же – с обеих сторон – откручиваем ключом №17 болты крепления шаровых опор к поворотному кулаку.

Вынимаем наружный ШРУС из ступицы. Вынимаем из корпуса коробки передач левую полуось. Подробно об этой процедуре вы можете узнать в статье «Замена наружного ШРУСа и пыльника ШРУСа».

Вынимаем наружный ШРУС правой полуоси из ступицы.

Для удобства снятия правой полуоси снимаем подушку двигателя. Откручиваем три болта крепления подушки. Один из них – головкой №17. Два оставшиеся – головкой №19.

Ослабляем крепление тяги переключения передач от продольного перемещения.

Выбиваем её молотком. Снимаем её.

Откручиваем две гайки крепления подушки двигателя к раме авто.

И окончательно снимаем её. Откручиваем ключом №13 тягу переключения передач из коробки передач.

Выбиваем её молотком и снимаем.

Чтобы не потерять снятые гайку и прокладки можно накрутить их назад. Вынимаем из корпуса коробки передач правую полуось.

После чего отжимаем заднее крепление левого продольного рычага.

И откручиваем от кузова переднее крепление. Это нужно для того, чтобы позже он не мешал снятию корпуса коробки передач.

Затем перемещаемся под капот. Необходимо снять корпус воздушного фильтра. Для этого снимаем разъём с датчика расхода воздуха.

Снимаем с корпуса воздушного фильтра гофру.

Откручиваем два болта крепления к раме авто. Извлекаем крепёж шланга обратки антифриза.

Извлекаем корпус воздушного фильтра. Снимаем со стартера плюсовой провод. И электроразъём.

Чтобы при снятии коробки передач случайно не повредить стартер, его тоже можно снять. Для этого откручиваем одну гайку крепления сверху. И две – снизу. Снимаем стартер.

Сейчас откручиваем два болта крепления кожуха троса сцепления ключом №17.

Снимаем трос с рычага вилки сцепления и отводим в сторону, чтобы не мешал.

Возвращаемся под капот. Головкой №19 откручиваем два верхних болта крепления КПП к блоку двигателя. И болт крепления катушки зажигания.

Затем перемещаемся под машину. Сейчас необходимо поставить под поддон двигателя гидравлическую стойку с резиновой подушкой, чтобы не повредить поддон. Это нужно, чтобы двигатель не упал, когда мы открутим оставшиеся крепёжные болты.

Откручиваем два нижних болта крепления КПП к блоку двигателя.

Последний болт не вынимаем, сделаем это позже, непосредственно перед снятием коробки передач. Сейчас снимаем заднюю подушку коробки передач. Для этого головкой №17 откручиваем три гайки, которыми подушка крепится к корпусу КПП. И два болта крепления к лонжерону головкой-звёздочкой Е14.

Теперь, когда все крепления освобождены, можно снимаем коробку передач. Окончательно выкручиваем болт крепления КПП к блоку двигателя, тот который мы откручивали последним и не вынимали. Будьте осторожны – коробка передач весьма тяжёлая, поэтому лучше это делать вдвоём.

Сейчас нужно снять корзину и диск сцепления. Для этого вставляем болт. И, упираясь на него, фиксируем маховик отвёрткой.

Откручиваем головкой №8 шесть болтов крепления корзины сцепления. Снимаем диск и корзину сцепления.

Спасибо за подписку!

Осмотрим маховик. Если на нём, на плоскости прилегания диска сцепления, есть трещины, разноцветные пятна перегрева, выработка – неравномерная плоскость, износ – то маховик следует заменить.

Вместе с заменой сцепления рекомендуем заменить сальник задний коленчатого вала. Поскольку сальник находиться в весьма труднодоступном месте, за маховиком, это избавит нас от необходимости в будущем снимать КПП только для его замены, а он, по причине износа, рано или поздно начнёт пропускать масло. Отжимаем ключом №17 шесть болтов крепления маховика. Выкручиваем их вручную.

И снимаем маховик. Теперь мы можем увидеть задний сальник коленвала. Для того, чтобы извлечь сальник, подковыриваем и вынимаем его.

Очистим плоскость прилегания сальника. Затем берём новый сальник. Промажем плоскость прилегания тонким слоем силиконового герметика. Приставляем его. И аккуратно запрессовываем.

Устанавливаем на место маховик. Болты крепления маховика ставятся на резьбовой герметик. Но сначала очистим болты от старого герметика щёткой с металлической щетиной. Наносим на резьбу резьбовой герметик. И вкручиваем на место. Первые два болта вкручиваем крест-накрест, чтобы маховик гарантировано установился ровно. Застопорив маховик, зажимаем ключом №17.

Устанавливаем новый диск сцепления в корзину выпуклой частью наружу.

Затем устанавливаем корзину с диском на маховик. И наживляем болты.

Но закручиваем не до конца, чтобы можно было отцентровать диск сцепления. Сейчас выставим диск сцепления строго по центру, используя для этого специальную направляющую. Диск сцепления должен встать строго по центру маховика. Можно сделать это наглаз, однако в этом случае точность центровки гарантировать сложно, в результате чего коробку передач просто не получится установить.

Окончательно зажимаем болты крепления корзины. Делаем это аккуратно, так как их легко можно сорвать. Сейчас обратим внимание на лепестки корзины сцепления. Борозды на них свидетельствуют о том, что неисправен выжимной подшипник.

Выжимной подшипник находится внутри колокола коробки передач, на вилке сцепления. Чтобы его извлечь, снимаем проволочную скобу.

Сняв подшипник, протираем посадочное место. Промазываем солидолом первичный вал.

И устанавливаем новый выжимной подшипник. Фиксируем проволочной скобой.

Теперь, когда все неисправные детали сцепления заменены, собираем всё обратно. Закидываем коробку передач. Будьте внимательны – нужно, чтобы первичный вал попал в отверстие диска сцепления. Именно для этого ранее мы центрировали диск. Затем вставляем и вкручиваем один из нижних болтов крепления КПП к блоку двигателя. При этом помощник должен придерживать коробку передач. Когда первый болт вкручен, КПП уже можно не придерживать. Вкручиваем второй болт. И зажимаем его. Устанавливаем на место подушку КПП. Прикручиваем её к КПП. Зажимаем гайки. Затем, приподымая коробку передач, совмещаем отверстия подушки с отверстиями в лонжероне. Вставляем болты. И зажимаем их. После этого можно убрать подпорку из-под двигателя. Устанавливаем подушку двигателя. Прикручиваем её к раме авто. А затем – к коробке передач. И зажимаем болты. Ставим на место тягу переключения передач. И прикручиваем её. Устанавливаем стартер. Зажимаем нижние гайки. Вставляем левую полуось в КПП. Затем – наружный ШРУС в ступицу. Толчком садим внутренний ШРУС на место. Прикручиваем шаровую опору к поворотному кулаку. Затем вставляем в КПП правую полуось. Вставляем наружный ШРУС в ступицу. Прикручиваем шаровую к поворотному кулаку. Перемещаемся под капот и вкручиваем верхние болты крепления коробки передач к корпусу двигателя. Зажимаем верхнюю гайку крепления стартера. Прикручиваем к стартеру плюсовой провод. И надеваем электроразъём. Прикручиваем крепление кожуха троса сцепления. И надеваем наконечник троса на вилку сцепления. Надеваем электроразъёмы на соленоид включения задней передачи и датчик скорости. Прикручиваем переднее крепление продольного рычага подвески к раме. Зажимаем заднее крепление продольного рычага. Затем нужно залить масло в коробку передач. Подробно узнать о том, как это сделать вы можете в статье «Замена масла КПП». Устанавливаем аккумулятор. Ставим на место корпус воздушного фильтра. И прикручиваем его. Устанавливаем гофру. Зажимаем на ней хомут. Надеваем разъём на датчик расхода воздуха. Фиксируем шланг обратки антифриза. Зажимаем центральные гайки полуосей. Прикручиваем защиту маховика. Устанавливаем колёса. Затем проверим, как работает сцепление и коробка переключения передач.

Замена сальника коленвала на ваз 2110 16 клапанов

Для того чтобы снять и заменить передний сальник коленвала ВАЗ 2110 (16 кл), вам понадобится всё тот же стандартный набор инструментов. Все действия также схожи с процедурой замены манжеты на 8-клапанном двигателе. Итак, алгоритм действий по снятию передней манжеты с коленвала выглядит следующим образом:

• Снимаем ремень ГРМ.
• Снимаем ремень генератора.
• Снимаем переднее правое колесо и при необходимости подкрылок.
• Откручиваем болт крепления шкивов коленчатого вала и демонтируем их.
• Производим замену манжеты и собираем всё в обратном порядке.

Если вы меняете переднюю манжету, то имеет смысл заменить и заднюю. И если делать это одновременно, то вы сэкономите время, поскольку замена узлов производится с одного места со снятием колеса и, возможно, подкрылка.

Замена сальников распредвалов ваз 21124 замена грм

Первый раз устанавливал колпачки и засухаривал клапана

на Ладе
Приоре
двигатель ВАЗ 21126
16
клапанный. Были.

• Форсунок.
• Катушек зажигания.
• Датчика распредвала.
• Датчика давления масла.

Слить в ёмкость охлаждающую жидкость. Отсоединить, и отвести в сторону, тросик дросселя (газа). Результаты поиска для лада ларгус замена задних. Тормозные диски. Стоят на лада веста 8 и 16 клапанов? И приступить к следующему этапу.