Замена и монтаж впускного коллектора Лада Приора 8 и 16 клапанов

Топливная система Приоры

На автомобилях Lada Priora применяется уже ставший классикой в ​​автомобильной сфере форсированный впрыск. Состав энергосистемы:

• топливный бак; • насос и фильтр размещены в баке; • топливопровод; • регулятор давления; • Топливная рампа; • четыре насадки; • дроссель; • впускной коллектор; • электронная система управления двигателем.

Работа основана на том, что при включении зажигания начинает работать электробензонасос, повышающий давление в рейке. Кроме того, при запуске двигателя стартером электронный блок управления открывает и закрывает форсунки, топливовоздушная смесь поступает в камеры сгорания согласно схеме работы.

Как только топливо попадает в камеру сгорания, между электродами свечи зажигания образуется искра. Топливо воспламеняется, и двигатель запускается. Форсунки представляют собой электромагнитные клапаны, за их работу отвечает блок управления. Также он отвечает за качество смеси, соотношение воздуха и бензина. Иногда возникают проблемы и приходится разбирать топливную систему для ремонта.

Самостоятельная замена

Замена коллектора выпускного ваз 2110

• машину нужно загнать в гараж;
• под капотом повесить лампу с защитным фонарем;
• перед началом проведения ремонта тосол необходимо слить из бачка;
• отсоединить клеммы аккумулятора;
• вынуть его;
• поставить на стеллаж;
• отсоединить от ресивера шланг вакуумного усилителя;
• также отсоединить шланги электрической пневмоклапанной крышки, регулятора давления рампы;
• отсоединить фишки датчика дроссельной заслонки, регулятора холостого хода;
• отсоединить трос привода дроссельной заслонки;
• ослабить хомут на шланге подачи воздуха в корпус датчика расхода воздуха;
• отсоединить его;
• ослабить хомуты для крепления шлангов к дроссельному патрубку и вентиляции картерных газов на крышке головки цилиндров;

Снятие впускного коллектора

Снимаем для замены или при ремонте аппарели и форсунок. Не лишним будет отполировать впускной коллектор, для этого топливу будет легче поступать в камеры сгорания. В результате мощность увеличится. Приступать к работе необходимо со снижения давления в топливной системе. Это можно сделать, сняв предохранитель на топливном насосе и запустив двигатель.

Подождите, пока двигатель не остановится сам по себе. Это будет означать, что в системе не осталось бензина и что давление упало. Теперь отсоедините аккумулятор и приступайте к разборке элементов системы. Для начала нужно снять декоративную крышку, которая находится в верхней части двигателя. Крепится в трех местах. Затем приступайте к разборке воздушного фильтра. Удалите подходящие к нему трубки.

Освободив место, можно приступать к снятию дроссельной заслонки. С его разборкой проблем не возникнет, главное не откручивать винты крепления амортизатора. В противном случае, если его прикрутить и плохо закрепить, он может упасть и попасть в двигатель. Тогда вам придется провести масштабный ремонт, который можно сравнить с основным. После снятия дроссельной заслонки можно приступать к снятию впускного коллектора. Установка производится в обратной последовательности.

Для герметизации стыка между фланцами ГБЦ и впускным коллектором, а также между фланцами дроссельного узла и впускным коллектором в пазы труб впускного коллектора устанавливаются уплотнительные кольца.

Если уплотнение этих колец сломано, мотор работает неравномерно («троите»).

Когда воздух выходит из впускного коллектора, может произойти щелчок из выхлопной трубы.

Кроме того, бывают перебои в работе двигателя и снижение мощности. Во время этой поломки двигатель потребляет больше бензина.

Вам понадобятся: отвертки с плоским и крестообразным лезвием, кусачки или нож, ключи на «10», «13».

1. Поднимите капот и отсоедините кабель от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

2. Снимите декоративную крышку двигателя.

3. Снимите дроссельную заслонку с впускного коллектора (см. «Снятие и установка дроссельной заслонки»).

Снимите впускные уплотнительные кольца.

Снимаем прокладку отверткой

. и снимите прокладку на монтажном фланце дроссельной заслонки.

Установите новые уплотнительные кольца в канавки коллектора.

Накройте впускные отверстия ветошью и очистите седло уплотнительного кольца перед установкой впускного коллектора

Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.

Впускной коллектор, или как принято называть ресивер, — это устройство, обеспечивающее равномерный поток очищенных воздушных потоков в ГБЦ. Ресивер Приора подлежит тюнингу и дороботкам, об этом мы поговорим в этой статье.

Кроме того, ресивер накапливает воздух и гасит его колебания, обеспечивая плавную работу двигателя за счет равномерной (безкапельной) подачи воздушных масс. При правильной работе агрегата обеспечивается высоконасыщенная топливовоздушная смесь, достигается меньший расход топлива при работающем двигателе.

Сравнительные характеристики

Чтобы вы могли понять, какая группа поршней лучше, рассмотрим сравнительные характеристики всех трех производителей с фото:

Начнем с продукции СТИ. Кованные поршни СТИ производятся в Тольятти и изготовлены они способом горячего прессования. Как показывают отзывы потребителей, которые уже установили СТИ, эти кованные поршни во многом снижают коэффициент полезного действия мотора. Это обусловлено тем, что детали СТИ обладают пониженной степенью сжатия и большим размером камеры сгорания. Также следует отметить, что в сплаве поршней СТИ содержится меньше кремния, в результате чего прочность компонентов при высоких температурах будет ниже.

Кроме того, в результате пониженного содержания никеля в сплаве ресурс работы элемента может быть значительно снижен. При всем этом безвтыковые поршни СТИ стоят дороже СТК и Автрамата.

Литые поршни Автрамат производятся в Харькове, Украина. При производстве поршней используется сплав, идентичный оригинальным деталям на Приоре. Однако, в отличие от последних, продукция украинского производства может иметь глубокие циковки, а это является несомненным преимуществом Автрамата по сравнению со стандартными поршнями. В данном случае речь идет о безопасности в случае обрыва ремешка ГРМ. Что касается степени сжатия, то в случае с Автраматом она не поменялась.

Причины замены ресивера Лада Приора

Существует много типов впускных коллекторов, например, из различных металлов или композитных материалов. Впрочем, ствольная коробка Приора целиком сделана из пластика. Такой материал предотвращает чрезмерный нагрев коллектора из-за горячего двигателя автомобиля.

Таким образом улучшаются характеристики воздушного потока, что положительно сказывается на пропорциях и качестве топливовоздушной смеси. Однако у пластика есть и главный недостаток — хрупкость. В результате происходят многочисленные отказы как по вине автовладельца, так и из-за низких температур, при которых пластик теряет коэффициент лобового сопротивления.

Наиболее частые повреждения могут быть вызваны: — дорожно-транспортными происшествиями (даже незначительными); — случайные воздействия при любых ремонтных работах в моторном отсеке; — другие причины;

Если в магнитоле вашего автомобиля есть сквозные отверстия, есть какие-либо другие утечки, то ее необходимо отремонтировать (по возможности) или заменить. При неисправной детали произойдет утечка воздуха из-за неправильной работы двигателя.

Когда нужны замена и снятие выпускного коллектора на ВАЗ-2114

Огромные перепады температуры — это основная проблема, с которой сталкивается выпускной коллектор и прокладка, ради которой его и снимают. Сам коллектор выполнен из чугуна особой марки, он может выдерживать высокие температуры (до 800-900 градусов), тем не менее это критические значения, после которых коллектор может покоробиться или растрескаться.

Выпускной коллектор ВАЗ-2114

Основная его задача — сбор выхлопных газов и распределение их в приёмную трубу глушителя.

Замена или демонтаж выпускного коллектора ВАЗ-2114 необходимы в таких случаях:

1. Механическое повреждение коллектора.
2. Коробление и потеря герметичности на стыке с головкой блока цилиндров.
3. Прогар прокладки между головкой и коллектором.
4. Появление трещин в результате перегрева двигателя.
5. Замена коллектора на устройство другой конфигурации, адаптированного на более жёсткий режим эксплуатации.

В том случае, если мы не собираемся участвовать в скоростных заездах на приз начальника областного ГИБДД, замена или демонтаж коллектора может быть необходим в ряде случаев.

Инструмент и материалы для демонтажа

Есть ряд симптомов, которые подскажут, что нужно готовиться к снятию выпускного коллектора:

• повышенный уровень шума в подкапотном пространстве, двигатель издаёт характерный, громкий звук в любых режимах работы;
• прорыв отработанных газов в подкапотное пространство и иногда в салон;
• снижение мощности двигателя из-за несовпадения отверстий для выхода выхлопных газов в головке блока и в коллекторе.

Многие решаются на замену штатного коллектора «тюнинговым», выполненным из нержавеющей стали и имеющего иную конфигурацию, тем самым желая повысить мощность двигателя, снизить сопротивление, которое штатный коллектор оказывает выхлопным газам. Как правило, самой частой причиной демонтажа узла становится прогар прокладки.

Прокладка выпускного коллектора

Прокладка коллектора на ВАЗ-2114 выполнена из прессованного армированного асбеста и призвана обеспечивать герметичность соединения головки блока и фланцев коллектора. Асбест применяется для коррекции коэффициента теплового расширения алюминиевого сплава, из которого отлита головка, и чугуна, из которого отливают коллектор. На высоких оборотах и в режиме длительных нагрузок прокладка может прогореть. Тогда её замена и демонтаж коллектора неизбежны.

Для демонтажа коллектора будет необходим штатный набор инструментов, набор головок с удлинителями, проникающая смазка WD-40 или её аналог. В случае обрыва шпилек пригодится экстрактор шпилек, дрель, сверла и набор метчиков. За день-два до демонтажа коллектора стоит увлажнять по несколько раз весь крепёж, это существенно упростит процедуру снятия.

После установки новых прокладок (для 8-клапанного мотора и для 16-клапанного они разные) и фиксации коллектора стоит убедиться, что узел не контактирует с электропроводкой, шлангами и не касается стабилизатора. Удачной всем работы!

Как снять ресивер на Приоре

Инструменты, которые могут пригодиться: — 10 голов; — ключ на 13; — Отвертка.

Для снятия впускного коллектора вам потребуются:

1. В связи с тем, что в последующих шагах инструкции будут манипуляции с электропроводкой, необходимо снять минусовую клемму АКБ.
2. Следующим шагом будет снятие пластикового кожуха (крышки) с корпуса мотора. Это сделано для того, чтобы он не мешал вам во время работы.
3. Далее необходимо снять питание с четырех катушек зажигания и разобрать их. Для этого вытащите контактные детали. Возьмите головку на 10 (или гаечный ключ того же размера) и открутите стопорный болт на каждой катушке. Просто потяните катушки вверх с необходимой силой. Теперь их можно удалить. Сами свечи снимать не нужно; они не помешают снятию. С другой стороны, желательно воспользоваться ситуацией и проверить ее состояние (зазор и качество искры).

Определяем, подсасывает ли двигатель воздух

Прежде чем начать снятие больше половины частей двигателя, чтобы добраться до коллектора, следует проверить другие части воздушной системы. А уже после проводить полный тюнинг машины. Нужно в первую очередь осмотреть все шланги и прокладки, расположенные и на блоке цилиндра.
Самым распространенным методом поиска подсоса воздуха является опрыскивание шлангов обычной водой, если на одном из них присутствует отверстие, то обороты двигателя при попадании воды снизятся.

Подробная инструкция снятия впускного коллектора на Приоре нового образца

Снимать детали обязательно нужно с остывшего двигателя. По времени займет где-то час, при условии, что вы хоть немного разбираетесь в системе впрыска. Обязательно следует соблюдать последовательность действий:

• в первую очередь нужно демонтировать дроссель. Нет, необходимости полностью его снимать, просто отведите узел, соединяющий его с коллектором, вбок. Также надо снять заслонку дросселя, чтобы все тщательно почистить;
• отключите приводной дроссельный тросик от коллектора;
• отсоедините разъемы друг от друга, чтобы убрать провода с катушек зажигания;
• на распределительном вале разъедините датчиковые провода;
• отключите все провода адсорбера;
• отключите вакуумный шланг тормозного усилителя, идущий к коллектору;
• после отвинтите хомут и уберите вентиляционный патрубок;
• открутите саморез направляющей трубки указателя уровня масла;
• выньте щуп с направляющей трубкой;
• используя головки и ключ на десять, открутите гайки и болты крепления модуля выпуска и катушек с 1-2-3 цилиндров;
• демонтируйте катушки;
• потом нужно отвинтить коллекторные крепления;
• сдвиньте его вперед и снимайте коллектор.

Установка ресивера на Приору

Как правило, установка выполняется в зеркальном отражении от снятия, однако при ее изготовлении необходимо уделять максимум внимания, чтобы не повредить корпус ствольной коробки. Чрезвычайно важно направить устанавливаемую деталь отверстиями в соединительные штифты блока цилиндров, после чего коллектор направляют к точкам крепления на двигателе.

Небольшие, но важные моменты для установки:

• всегда очищайте или смазывайте уплотнения, установленные в точках соприкосновения картера и блока цилиндров;
• хорошо затяните гайки на стыках элементов.

Ремонтируем двигатель 21126 ВАЗ 2170 Приора после обрыва ремня ГРМ

Сегодня притащили одного из старых клиентов на Приоре, как выяснилось заклинившая помпа порвала ремень и как следствие загнулись клапана.

Но прогресс на АвтоВАЗе не стоит на месте и если на двигателях десятого семейства просто гнуло клапана, то на приоровских 126-ых еще и шатуны теряют центровку и, если их не поменять велика вероятность того что двигатель начнет кушать масло и соответственно ваши деньги. Слава конструкторам АвтоВАЗа!

Но нет худо без добра, есть комплекты поршней на 126-е моторы с проточками которые не гнут клапана. В данной статье мы опишем процедуру ремонта головки блока цилиндров, после обрыва ремня ГРМ, а так же замену поршневой. Снятие и установка ремня ГРМ описано в этой статье, поэтому на ней подробно останавливаться не будем.

Для выполнения данной процедуры наличие динамометрических ключей обязательно!

Я использую два ключа: 28-210 Нм с квадратом 1/2 и 5-25 Нм с квадратом 1/4.

1. Начинаем разбирать
2. Ремонт ГБЦ
3. Видео притирки клапанов вручную
4. Переходим к блоку цилиндров
5. Устраняем продольный люфт коленвала
6. Собираем поршневую
7. Проверяем тепловой зазор в поршневых кольцах
8. Устанавливаем новые кольца
9. Сборка двигателя

Какой ресивер на Приору лучше

На этот вопрос нет однозначного ответа. Каждая ситуация индивидуальна. Однако можно провести сравнение между пластиковыми и алюминиевыми ресиверами.

Преимущества алюминиевых изделий:

• повышенная прочность и износостойкость;
• повышенная мощность двигателя за счет конструктивных особенностей, больший объем подаваемого воздуха;
• некоторые модели проще установить и, следовательно, их легче снять.

Кроме того, важную роль в обеспечении повышенной мощности играет форма самого коллектора, который не должен содержать острых краев и переходов. Самое главное отличие пластика от металла — это прочность и долговечность последнего. Поэтому можно порекомендовать установку именно металлических разновидностей впускных коллекторов на автомобили Лада Приора.

Операции выполняемые при замене катколлектора на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)

Гайки крепления коллектора к головке труднодоступны. Кроме того, фланец коллектора уплотнен армированной металлом прокладкой. Прокладку необходимо заменять каждый раз при разборке соединения. Перед снятием коллектора необходимо снять впускной коллектор — это облегчит доступ к его креплению.

1. Снимите декоративную крышку двигателя (см. «Снятие и установка декоративной крышки двигателя на ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора»). 2. Снимите провод с отрицательной клеммы аккумуляторной батареи. 3. Отсоедините от коллектора выхлопную трубу дополнительного глушителя, при этом открутите гайки крепления фланца впускной трубы к фланцу коллектора и снимите фланец впускной трубы со шпилек фланца коллектора (см. » Замена дополнительного глушителя на ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора »). 4. Снимите воздушный фильтр (см. «Снятие и установка воздушного фильтра на ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора) »).

5. Снимите трубку подачи воздуха и три трубки системы вентиляции картера (см. «Очистка системы вентиляции картера на ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора) »).

6. Отсоедините четыре блока жгута проводов модуля зажигания и отодвиньте жгут в сторону. Снимите модули зажигания (см. «Снятие и установка катушек зажигания на ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора) »).

7. Снимите дроссельную заслонку (см. «Снятие и установка дроссельной заслонки на ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора»). 8. Снимите впускной коллектор (см. «Замена прокладки крышки ГБЦ на ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора) »).

9. Отсоедините контрольно-диагностический датчики концентрации кислорода от жгута проводов двигателя…

10.… и отсоедините держатели тросов контрольно-диагностических датчиков концентрации кислорода от теплозащитного экрана рулевого механизма.

11. Отвинтите три гайки крепления теплозащитного экрана рулевого механизма к моторному щиту и снимите его.

12. Открутите две гайки крепления кронштейна подвода водяного насоса, отверните болты крепления коллектора к кронштейну для его крепления, открутите восемь гаек крепления коллектора к головке и снимите коллектор. Отсоединение коллектора от ГБЦ и поиск неисправностей подробно описаны в подразделе «Замена прокладки коллектора на ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора)».

13. Снимите прокладку коллектора со штифтов головки блока.

Предупреждение Прокладку коллектора и впускной трубы необходимо заменять новой каждый раз при разборке соединения.

14. Очистите головку блока и фланцы коллектора от остатков старой прокладки и нагара. Отвинтите оба кислородных датчика от коллектора и установите их на новый коллектор.

16. Установите коллектор и все снятые детали и узлы в порядке, обратном снятию.

Полезные советы Чтобы избежать прилипания прокладки и улучшить ее герметичность, рекомендуется перед установкой смазать прокладку с обеих сторон тонким слоем графитовой смазки. Смажьте установочные шпильки выпускного коллектора графитовой смазкой.

Последовательность выполнения работ следующая

Сначала отсоединяется труба дополнительного глушителя, который присоединен к катколлектору. для этого требуется отогнуть края пластины и отвернуть гайки крепления. Тут то и понадобиться ключ на 13? с дополнительным удлинителем. После этого снимается стопорная пластина. После удаления стопорной пластины удаляется теплозащитный экран. Сдвигается фланец трубы глушителя, после чего снимается уплотняющая прокладка со шпилек катализаторного коллектора. После этого отсоединяются колодки с контактными проводами от установленных на катколлекторе датчиков управления и диагностики кислородной концентрации. Для снятия выпускного коллектора требуется открутить два болта, которыми крепится выпускной коллектор к блоку цилиндров двигателя автомобиля. Для этих целей используется ключ-головка на 13?. После того как откручены болты, снимается кронштейн катколлектора.

Кстати, если выйдет из строя стартер, советуем искать его на сайте https://www.startvolt.com/catalogue/startery/gaz/.

Для снятия катколлектора требуется отвернуть гайку на задней опоре двигателя, ослабить затяжку на болту крепления опоры двигателя к автомобильному кузову. После этого нужно вытащить болт на креплении опоры двигателя. Откручиваются три гайки на креплении кронштейна опоры к головке цилиндров. После ослабления гаек кронштейн сдвигается вдоль шпилек головки цилиндров.

Откручивается гайка крепления на подводящей трубе насоса системы подачи охлаждающей жидкости. После ослабления затяжки крепления кронштейна к шпильке трубы насоса, отводится кронштейн в сторону от головки блока цилиндров. Отворачивается восемь гаек на креплении выпускного коллектора. Для этой цели используется головка на 13?. Сдвигается выпускной коллектор автомобиля Лада Приора вдоль шпилек головки блока цилиндров и вытаскивается вниз.

Обзор выхлопной системы Лада Приора

Система отвода выхлопных газов на Лада Приора выполняет следующие функции:

• сброс выхлопных газов;
• подавление шума при работе двигателя;
• нейтрализация опасных токсичных веществ в выхлопных газах.

В основу выхлопной системы Приоры входят:

1. 1. Выпускной коллектор с нейтрализатором;
2. 2. Резонатор;
3. 3. Главный глушитель;
4. 4. Дополнительный глушитель;
5. 5. Соединительные трубы.

Коллектор используется для отвода выхлопных газов из цилиндров в выхлопную трубу. Герметичность соединений обеспечивается уплотнением двухслойной металлической прокладкой между головкой блока и выпускным коллектором. Крепление выпускного коллектора с головкой блока цилиндров с одной стороны соединяется с катализатором с другой. Соединение коллектора и нейтрализатора в один блок позволяет сократить время нагрева до рабочей температуры последнего, что значительно увеличивает эффективность нейтрализатора.

Установка датчиков концентрации кислорода на входе и выходе каталитического нейтрализатора обеспечивает постоянный контроль качества выхлопных газов. Соединение всасывающей трубы и коллектора имеет термостойкую прокладку в виде металлоасбестовой прокладки. А металлический компенсатор, соединяющий дополнительный глушитель с впускным патрубком, действует как гаситель колебаний от двигателя к кузову и всей выхлопной системе.

Подключение выхлопной системы осуществляется путем ее крепления к кронштейнам кузова с помощью 4 резиновых колец амортизатора. На основном глушителе подушка подвески имеет усиленную конструкцию из-за повышенной нагрузки на нее.

Что такое ГБЦ?

Головка блока цилиндров – один из главных агрегатов двигателя. Она состоит из крышки, которая служит для защиты внутренних деталей от внешних воздействий окружающей среды. Изготавливается ГБЦ путем точечного литья из чугуна или сплава алюминия. Чтобы убрать остаточное напряжение, возникающее на этапе литья, изделие искусственно старят с помощью механической обработки.

Нижняя часть ГБЦ более расширенная, таким образом, она надежнее защищает внутренности блока. Внутри поверхность головки идеально гладкая. Агрегат состоит из большого количества элементов.

Строение ГБЦ Лада Приора

В верхней части ГБЦ отведено место под корпуса подшипников распредвалов, пружин клапанов, втулок и опорных шайб, а также для механизма газораспределения. Так как головка состоит из большого количества деталей, процесс сборки и разборки ГБЦ очень трудоемкий. В совокупности детали агрегата преобразуют энергию при сгорании топлива в механическую, благодаря которой осуществляется движение автомобиля.

Что такое «паук» для Приоры и для чего он нужен

Тюнинг выхлопной системы Лада Приора включает замену выпускного коллектора на аналогичную спортивную версию, получившую название «паук». Основное отличие родного коллектора от крестовины заключается в том, что последний имеет больший диаметр и такую ​​же длину, как и патрубки, что способствует быстрому выходу выхлопных газов из цилиндров в выхлопную трубу.

Такая конструкция крестовины предотвращает попадание выхлопных газов обратно в камеру сгорания, увеличивая мощность и производительность двигателя. Кроме того, коллектор выполняет функцию продувки камеры сгорания и заполнения ее горючей смесью за счет давления, которое создается на выходе выхлопных газов.

Для тюнинга выхлопной системы Priora часто используется готовый к установке комплект прямого выхлопа Stinger с дополнительными компонентами, идеально соединенными между собой. Как правило, в тюнинг-комплект входят следующие детали:

• новый глушитель с насадкой;
• паук;
• резонатор Stinger Sport с диаметром трубки 51 мм.

Необходимость установки «паука» на Приору возникает при:

• долгое время разгона автомобиля;
• показатели низкой мощности двигателя;
• выход из строя старой выхлопной системы, где установка паука на Приору считается альтернативой старой.

На рынке тюнинговых деталей существует множество модификаций «пауков» от разных производителей. Некоторые модели выпускаются без кислородных датчиков, что требует перепрошивки ЭБУ двигателя.

Есть паук с длинной и короткой трубками, который обозначен соответствующими цифрами 4-2-1 и 4-1. Эти обозначения отражают форму трубок паука, то есть 4 трубки сливаются в 2, а затем в 1, во втором варианте соответственно 4 трубки объединяются сразу в одну, что значительно сокращает длину.

Самым популярным среди автомобилистов стал длинный паук 4-2-1, который, в отличие от короткого, показывает хороший результат в широком диапазоне поворотов. Короткий паук 4-1 лучше всего подходит для форсированных двигателей, работающих на 6-10 тыс. Об / мин.

Общая информация и устройство поршня

Предназначение поршня заключается в передаче энергии, произведенной горючей смесью, к коленчатому валу. Когда продукты сгорания расширяются, на поверхность детали возлагаются огромные нагрузки. Максимальный показатель давления в этом случае может составлять 80 бар, а это сравнимо с силой в несколько тонн.

Температура в цилиндрах при сгорании смеси может достигать 2 600 градусов, что в несколько раз больше температуры, при которой поршень плавится. В результате в этот момент происходит снижение прочности сплава, по поверхности элемента возникает термонапряжение из-за температурного перепада. Чтобы поршень мог функционировать в таких тяжелых условиях эксплуатации, он должен быть не только легким, но и достаточно устойчивым к износу. Кроме того, качественная кованная группа поршней должна обладать и высоким показателем теплопроводности, что позволит элементам быстро остыть при работе в высоких температурах.

Что касается самой поверхности, то она должна быть сформирована таким образом, чтобы поршень не клинил в цилиндре ни при каких обстоятельствах. В противном случае возможно попадание горячих газов в картер. Поскольку компоненты имеют бочкообразную форму, как вы видите на фото, даже большая разница в температурах днища и юбки не повлияет на его функциональность. Также следует отметить, что эти детали производятся с применением «противоэллипса», что дает возможность компенсировать деформацию юбки.

Верхним элементов поршней является головки, которая состоит из днища и канавки, при помощи которых устанавливаются кольца уплотнения. Головка должна быть более надежной, поскольку большинство нагрузок приходится именно на нее. Поэтому головки поршней обрабатываются дополнительным защитным покрытием. Сами канавки для уплотнительных колец изготовляются под небольшим углом, в результате чего наружные кромки колечек будут чуть выше внутренних. В результате этого наклон поперечного сечения канавки не появится, а это вполне возможно.

Чтобы поршень лучше скользил, его поверхность также вскрывается дополнительными материалами. Для большей приработки производитель обычно использует фосфатирование или олово, что также позволяет снизить вероятность появления царапин при запуске холодного мотора. Но такое покрытие обычно изнашивается при обкатке. Другое покрытие — антифрикционное — остается на весь срок службы, оно способствует предотвращению появления ржавчины и эрозии на рабочих поверхностях.

Юбка поршня должна быть обработана специальными резцами, чтобы обеспечить создание микрорельефа. Таким образом моторная смазывающая жидкость будет лучше держаться на поверхности элемента, а трение будет гораздо меньшим. так какие лучше поставить поршни на свое авто?

Производителя вы будете выбирать сами, но от себя мы хотим добавить, что всем перечисленным выше требованиям соответствует продукция компаний:

Установка «паука» 4-2-1 на Лада Приора: пошаговая инструкция и цена

Для установки нового коллекционного «паука» вам потребуются:

• отвертка плоская;
• головка 13мм с удлинителем;
• смазка WD-40.

Рекомендуется проводить работы в следующей последовательности:

1. 1. Снимите с коллектора вспомогательный глушитель, загнув края пластины и открутив три крепежные гайки на патрубке, предварительно убедившись, что выхлопная система Priora остыла;
2. 2. Снимите защитный экран и стопорную пластину;
3. 3. Постепенно отсоедините старый заводской коллектор от головки блока цилиндров. В первую очередь нужно отделить колодки от датчиков кислорода. Затем откручиваем болты крепления блока цилиндров и снимаем кронштейн. Откручиваем восемь гаек, соединяющих коллектор и головку блока, и снимаем ее;
4. 4. Освободите отверстия головки от нагара, смажьте открытые пальцы графитовой смазкой;
5. 5. Надеть паук 4-2-1 на открытые штифты и смонтировать выхлопную систему в обратном порядке;
6. 6. Следите за тем, чтобы паук не касался деталей проводки и корпуса, что может привести к их деформации при сильном нагреве.

Перед установкой паука на приору следует обратить внимание на стоимость данной конструкции. Ценовой диапазон на различные модификации пауков варьируется от 2 до 7 тысяч рублей с учетом расходных материалов и работы. По времени процесс установки занимает не более часа.

Как поменять поршни на безвтыковые или поршни «Автрамат» своими руками?

Таким образом мы подошли к вопросу замены поршней на автомобиль ВАЗ Приора своими руками.

Заранее подготовьте набор гаечных ключей:

1. В том случае, если замена элементов осуществляется на автомобиле с большим пробегом, при помощи нутрометра вам придется замерять расстояния от верхней кромки цилиндра в поперечном и продольном направлении мотора. От верхней кромки при этом нужно отступить 3, 10, 60 и 112 мм, соответственно, у вас должно быть в итоге четыре значения. Таким образом вы сможете выявить, насколько износились цилиндры. В том случае, если износ маленький и составляет до 0.05 мм, то такое расстояние вполне можно компенсировать монтажом элементов с чуть большим диаметром. Однако, если износ составил от 0.15 мм и больше, то вашим цилиндрам понадобится расточка. Для этого мы советуем совместить этот процесс с установкой безвтыковых элементов. Непосредственно перед разбором мотор следует прочистить. Гаечными ключами откручиваются винты, которые крепят правую опору ДВС, а также переднюю опору и кронштейн генератора. Все кронштейны демонтируются.
2. Затем следует отключить трубопровод, головку блока, маховик, а также фильтрующий элемент. Подводящая трубка помпы к ГБЦ также отсоединяется. Теперь вам потребуется верстак или соответствующий стенд.
3. Далее, демонтируется поддон картера, маслонасос и маслоприемник. Винты крепления заднего сальника коленчатого вала также откручиваются при помощи гаечного ключа. Непосредственно сам держатель можно демонтировать, поддев его отверткой за канавки на корпусе.
4. Затем следует по очереди выкрутить все болты крышек шатунов, сами шатуны с поршянми следует демонтировать.
5. После этого снимаются поршневые кольца. Само кольцо демонтируется из места установки при помощи той же отвертки. Здесь же обратите внимание на состояние колец — если они изношены, то лучше их поменять.
6. При помощи оправки поршневой палец выталкивается, после чего можно демонтировать и сам поршень. После замены все действия по сборке осуществляются в обратном порядке. Следите за тем, чтобы метка на дне элемента была направлена в ту же сторону, куда смотрят стрелки на шатуне.