Какие моменты затяжек болтов на двигателе ВАЗ-2112?

Как определить необходимость замены?

Сильный шум, гул подшипника задней ступицы ВАЗ 2109, 2110, “вой” сзади, усиливающийся на поворотах однозначно говорит о необходимости проверки состояния задних ступиц. Методы проверки довольно просты:

• обязательно застопорив колесо, диагонально – противоположное от стороны поддомкрачивания, необходимо поочередно вывесить каждое заднее колесо. (Почему каждое? Дело в том, что очень часто бывают ошибки с определением стороны гула, и еще чаще бывает необходимость с заменой обоих подшипников).
• при поднятом колесе, нужно постараться как можно сильнее раскрутить его. Если при этом вы услышите посторонние звуки, похожие на гул, дальше можно не проверять – необходима замена.
• если есть сомнения, можно еще проверить поперечный люфт подшипника, взяв за края колеса и покачав его к себе – от себя. Если вы при этом, почувствуете движение колеса на оси – необходима замена подшипника.

В автомагазинах Вам могут предложить как отдельно подшипник, так и ступицу в сборе. Мы не видим смысла приобретать узел в сборе (кроме случаев описанных далее), где замена подшипника совсем не сложное дело.

За ценой не постоим?

Блок цилиндров (БЦ) является самой трудоемкой деталью, требующей значительного количества металлорежущего, в основном автоматического оборудования. Его замена или модернизация требует огромных финансовых вложений. Поэтому при проектировании двигателя была сделана ставка на максимальное использование в конструкции серийных деталей, в первую очередь таких трудоемких, как БЦ.

Что значило бы, к примеру, заменить чугунный блок алюминиевым? Это повлекло бы пересмотр всей технологической цепочки: вместо существующих литейных линий нужно было бы закупать дорогостоящие машины для литья под давлением. А как это отразится на себестоимости, следовательно, и на продажной цене? Ведь алюминий дороже чугуна.

Поэтапный метод замены подшипника задней ступицы на ВАЗ 2109, 2110

1. стопорим автомобиль спереди;
2. срываем колесные болты;
3. срываем центральную гайку (7) ступицы, предварительно сняв колпачок (9);
4. поддомкрачиваем сторону и выставляем “козелки”;
5. снимаем колесо;
6. заливаем место посадки тормозного барабана WD-40 или другими спец – жидкостями (можно воспользоваться соляркой или тормозной жидкостью);
7. откручиваем направляющие болты( желательно слегка обстучать молотком);
8. пытаемся аккуратно снять тормозной барабан (если не идет – вкручиваем подходящие болты в специальную резьбу на тормозном барабане, делаем натяг и очень не сильно пытаемся молотком подбить его. В большинстве случаев, результат будет положительным. Есть в продаже специальные съемники барабанов, это на тот случай, если ничего не поможет);
9. откручиваем полностью центральную гайку (есть, конечно, возможность открутить ее сразу, и даже снять ступицу вместе с колесом и барабаном, но тогда существует высокая вероятность повреждения тормозных колодок);
10. стягиваем ступицу (если на оси осталась одна из внутренних обойм подшипника, необходимо воспользовавшись съемником или просто заточенным зубилом постараться сдвинуть ее с места);

• осматриваем ось на наличие следов проворачивания подшипника (если есть меняем, целесообразно ступицу в сборе);
• осматриваем тормозной цилиндр на протекание, колодки на износ;
• снимаем стопорное кольцо со ступицы, воспользовавшись круглогубцами и (или) отвертками.

• обязательно очищаем кромку от ржавчины, смачиваем ее WD-40 или тем, что есть под рукой.

Существует три варианта выпрессовки подшипника:

1. Специальным прессом (есть далеко не у всех).
2. Съемником (стоит не дорого можно приобрести, пригодится и на будущее).
3. С помощью тяжелого молотка (не менее 2 кг) или кувалды. НА первый взгляд способ может показаться немного агрессивным, но его практикуют подавляющее количество мастеров и СТО, его мы и рассмотрим.

• ступицу необходимо хорошо установить на жесткую поверхность, и несколькими резкими ударами через оправку сместить подшипник с места. Когда это произошло, нужно установить ступицу, например на тиса (что бы был упор для ступицы и свободное место для выхода подшипника)

• еще несколько ударов и подшипник выйдет (не спешите выбрасывать его);
• осматриваем посадочную плоскость под подшипник, зачищаем наждачной бумагой ржавчину, смазываем обычным моторным маслом (можно отработкой);
• новый подшипник необходимо скрутить любым подходящим болтом через шайбы (шайбы необходимо подбирать по внутренним обоймам, подшипник двухрядный и при установке велика вероятность его разбора);
• устанавливаем ступицу на жесткую поверхность.

– сверху ставим скрученный подшипник, его установочную плоскость тоже слегка смазываем маслом (новый хороший подшипник внутри обычно смазывать не надо, но если у вас есть сомнения и немного опыта по сбору и разбору, можно положить смазку “литол” -24)

– обычным 500-граммовым молотком, очень слегка, пытаемся выровнять подшипник в плоскости;

– берем подходящую оправку (например, монтировку), и пытаемся несильными ударами запрессовать подшипник.

-основное правило – никаких сильных ударов, если не идет – значит криво

– после того как подшипник пройдет половину уже можно приложить не много силы, так как перекосить его уже не может.

-когда доймем до среза ступицы, необходимо воспользоваться старой обоймой, как оправкой (никаких сильных ударов, металл высокоуглеродистый, при сильном ударе может лопнуть и нанести очень тяжелую травму)

– добиваем до упора и ставим стопор (если с установкой стопора проблемы, то, скорее всего вы не добили до конца) стопор должен легко пружинить в пазу;

Как открутить болт шкива коленвала? — Энциклопедия японских машин

Надежные моторы делает Хонда, только ставит их не как все, ремнями направо, а наоборот. Соответственно и крутятся они в обратную сторону — против часовой стрелки. Несущественное, на первый взгляд, различие заставляет задуматься, когда приходится откручивать болт шкива коленвала. Делать это надо как минимум каждые 100 тыс. км — для замены ремня ГРМ, но случаются и внеплановые работы: замена сальника, например. Затянут болт огромным для головки на 17 моментом 185 Н-м, а чтобы открутить его, требуется усилие намного большее. Стронуть болт, прокручивая двигатель стартером , не получится: направление вращения не то.

Включенная передача и нажатая в пол педаль тормоза тоже не помогают — трансмиссия пружинит, но болт не сдается. На старых автомобилях в картере сцепления есть окно напротив венца маховика, и некоторые пытаются застопорить его монтажкой или остро заточенным ломиком. Такой поединок человека с машиной порой заканчивается пролитой кровью или развороченным картером, а бывает, и тем, и другим. В шкиве же предусмотрен шестигранный вырез под фирменный ключ. Только вот шестигранник на 51 с отверстием под головку на 17 в продаже не найти, а заказывать для разовых работ — дорого. Между тем заготовка для спецключа продается на любом рынке: контргайка батареи отопления на 54, внутренний диаметр (по резьбе) — 39 мм, ширина — 10 мм. Стачиваем ее грани на 1,5 мм, привариваем прочную плоскую ручку длиной 180-220 мм — инструмент готов. На некоторых шкивах углы между гранями выреза скруглены, поэтому и на гайке можно немного спилить ответные части. Отворачиваем болт головкой на 17 с удлинителем и мощным воротком.

Можно приварить обточенную заготовку к жигулевскому ключу для гайки коленчатого вала — получится универсальный ключ ВАЗ-Хонда. Ручку удобно опереть на вал привода переднего колеса.

Чтобы ключ не соскочил, опираем удлинитель на надежную подставку. Порой даже колесо снимать не обязательно, однако если уста новлены шины большего диаметра, чем штатные, колесо придется все же снять или использовать ключ с карданным шарниром.

Сборка

– все, начинаем процесс сборки подшипника задней ступицы на ВАЗ 2109, 2110. Для этого одеваем ступицу на ось (сняв болт, которым мы стягивали обоймы);

– закручиваем и подтягиваем центральную гайку (ставим обязательно новую), не забывая поставить упорную шайбу;

– одеваем и прикручиваем тормозной барабан и колесо;

– проверяем вращение (не должно быть никаких посторонних шумов);

– если все хорошо, опускаем автомобиль с домкрата;

– затягиваем колесо и центральную гайку (момент затяжки ступицы примерно около 20 кгм, это довольно сильная затяжка, если нет динамометрического ключа, нужно рычагом не менее метра затянуть гайку с усилием в два раза превышающим, усилие затяжки колес);

– закерниваем гайку ступицы, затягиваем колеса.

Муки рождения

Двигатель ВАЗ-21179 появился не на пустом месте. Вся предшествующая история его возникновения — череда активных проектных работ и периодов забвения. Началось все в начале 2000-х с планов создания на ВАЗ новой модели, относящейся к классу «С» — проекта «Силуэт». Для более тяжелой машины требовался и более мощный движок.

Выпускающиеся 16-клапанные двигатели с объемом 1,6 литра для этой цели не подходили. Следует сказать, что в линейке вазовских двигателей имелся силовой агрегат с объемом 1,8 л. Речь идет об агрегате 2130, который устанавливался на полноприводные машины: пятидверную «Ниву» и минивэн «Надежда».

Однако тот был рассчитан исключительно лишь на «тракторную» тягу и обладал мощностью всего 85 лошадиных сил. Поэтому для проекта «Силуэт» и стали разрабатывать новый двигатель. Затем планы руководства сменились, и разработки были сданы в архив.

В 2008-м снова вернулись к прежней идее, однако на полностью новый агрегат решили не замахиваться, а ограничиться глубокой модернизацией старого 1,6-литрового в связи с недостатком финансирования. Одним из намеченных инновационных решений стало использование системы регулирования фаз газораспределения.

Поскольку вазовские инженеры не имели опыта в этой области, было решено заключить контракт с английским концерном Ricardo, обладающим необходимыми компетенциями, на проведение расчетно-исследовательских работ. Так же в свое время благодаря сотрудничеству с фирмой Porsche был создан довольно удачный двигатель для «восьмерки», явившийся прототипом для всех последующих переднеприводных моделей.

Работы несколько раз останавливались, затем снова возобновлялись, поскольку ВАЗ, как и вся российская экономика, переживал тяжелые времена. И вдруг, совершенно неожиданно, в марте 2016 года новый двигатель ВАЗ с индексом 21179 был запущен в серийное производство.

Замена ступичного подшипника ВАЗ-2110 своими руками

Производится замена ступичного подшипника ВАЗ-2110 в случае выхода его из строя. Для проведения работ вам потребуется некоторый набор инструментов, включая специальный съемник. Диагностирование неисправности возможно по звуку, издаваемому подшипником. Во время езды на высокой скорости от него исходит жуткий вой, который очень похож на тот звук, который издает самолет при взлете. В данной статье вы узнаете, как самостоятельно произвести замену подшипника, не прибегая к помощи специалистов на СТО.

Схема затяжки болтов ГБЦВАЗ 2112 16 клапанов

При выполнении работ требуется строго соблюдать правила затяжки. Для 16 клапанного мотора модели 2112 допустимая длина болтов составляет 94 мм. При показателе 95 миллиметров, детали следует заменить. Некоторые специалисты вовсе рекомендуют для каждой процедуры устанавливать новые шпильки – это гарантированно обеспечит качественную работу системы.

Отдельно требуется придерживаться последовательности затягивания узлов – это гарантирует равномерное прилегание поверхностей и отсутствие течи в будущем. Последний момент – сила, прикладываемая во время работ. Показатель критически важен, так как обеспечивает плотность прижатия и герметизацию блока.

Подготовка к проведению ремонта

Когда делается замена ступичного подшипника ВАЗ-2110, нужно установить автомобиль максимально ровно. Под задние колеса поставьте противооткатные упоры, в качестве которых можно использовать даже обычные кирпичи. Вам потребуется снимать передние колеса. Лучше проводить ремонт сначала на левой, затем на правой стороне. Кроме того, необходимо обзавестись торцовым или накидным ключом на 30. Только с его помощью получится выкрутить ступичную гайку.

Желательно, чтобы этот ключ имел большой рычаг, потому что момент затяжки соединения очень большой. Обратите внимание на то, что потребуется расконтрить гайку. Для этого можно воспользоваться небольшой выколоткой и молотком. Пара легких ударов — и гайка будет освобождена. Стоит отметить, что замена подшипника задней ступицы ВАЗ-2110 проводится практически аналогично. Только съемник несколько другой используется.

Болт ГБЦ ВАЗ 2112 PAYEN турбо М10*1,25 (10 штук)

• Двигатель Коленвал
• Маховик
• Головка блока цилиндров ВАЗ
• Спортивные распредвалы
• Клапаны ГРМ спорт
• Комплектующие ГБЦ
• Ремни | Шестерни ГРМ
• Прокладки | Сальники
• Впускная система
• Дроссельная заслонка
• Поршни Clubturbo
• Поршни ТДМК
• Поршни Federal Mogul
• Кольца поршневые
• Шатуны
• Опоры двигателя
• Вкладыши для двигателей ВАЗ
• Вкладыши ACL
• Маслоуловители
• Картер масляный
• Насос масляный
• Разное

Охлаждение

• Адаптеры для установки масляного радиатора | датчиков

Системы охлаждения для ВАЗ 2101-2107 16vРадиаторы охлажденияМасляные радиаторыРадиаторы отопителяВодяные насосы(помпы)ВентиляторыТермостатыБачки расширительныеРазноеСиликон

• Прямые патрубки

Патрубки с фланцемПатрубки с поворотом 45 градусовПатрубки с поворотом 90 градусовПатрубки с поворотом 135 градусовШлангиСиликоновые патрубки MishimotoСиликоновые патрубки для системы охлажденияТрансмиссия

• Блокировка

Главная пара вазСпортивные ряды КППШестерни6 передача вазПривода вазСцеплениеКороткоходная кулисаКПП спортЗадний редуктор моста ваззапчасти кпп вазТормозная система

• Вакуумный усилитель

Главный тормозной цилиндрЗадние дисковые тормозаТормозные дискиТормоз ручнойКолодки тормозныеФитинги для тормозной системыПланшайбы | переходные комплектыПедальный узелРегулятор тормозных усилийСуппорт | рабочий тормозной цилиндрРазноеПодвеска

• Подвеска Clubturbo

АмортизаторыПружиныОпорные подшипникиТреугольные рычагиРастяжки | УсилителиКаркас безопасностиПодрамникиПроставки колесныеРулевое управлениеСтабилизаторы поперечной устойчивостиСайлентблоки | втулки резиновыеСайлентблоки | втулки полиуретановыеШпильки | гайки колесныеКулаки поворотныеШарнирнные головки | Подшипники скольженияШаровые опорыРазноеВыхлопная система

• Глушители на ВАЗ

Глушители универсальныеВставка катализатораПаукПриемная труба (downpipe)Резонаторы на ВАЗРезонаторы универсальныеГибыТруба | ОтводыГаситель колебаний (гофра)ФланцыРазноеЭлектроника

• Система зажигания

ТурботаймерБлоки управления | ПроводкаПриборыДатчик температуры воздухаInnovateБуст контролерДатчик абсолютного давленияРазноеТопливная система

• Горловины заливные

Топливные бакиПротивоотливные бакиРегуляторы давления топливаТопливаные рейки (рампы)Кронштейны для топливных насосовНасос топливныйНаполнители для топливных баковФорсунка топливнаяФильтры топливныеШлангиРазноеКит комплекты

• Мото комплекты Турбо

Комплекты увеличения объема двигателяКомплекты выхлопных системКомплект перехода с E-GASСтайлинг

• Адаптеры для установки спортивных рулей

Альтернативная оптикаБуксировочные крюки | ПетлиДекоративные номерные знакиЗамкиЗеркалаПодиумы для приборовРемни безопасностиРулиНасадки на рычаг КППСпортивные сиденьяСистемы хранения и транспортировкиНакладки на педалиШлемыКрышки для заливных горловинРазное4×4Одежда и сувениры

• Брелки для ключей

Винил на автомобильКлубная карта, фирменная одеждаМягкие игрушки | ПодушкиНаклейки на лобовое стеклоПостерыРазноеСтикерыЧехлы для смартфоновШильдикиШнурки для ключейКузовной пластик

• Бамперы тюнинг на ВАЗ

ВоздухозаборникиРешетки радиатораСтекла | Обивки спортФендеры | Расширители колесных арокПриборные панелиДвериСпойлерыНакладкиКапотыКрышки багажникаКрыльяЭлементы кузова пластикЭлероныЮбкиРазноеФитинги

• Шланги | трубки

Фитинги для резиновых шланговФитинги для тефлоновых шланговФитинги для алюминиевых трубокСоединительные муфты| фитингиПереходники AN — Метрическая резьбаПереходники AN — Дюймовая резьбаПереходники AN — ANПереходники AN — ORBКрепления для шланговШтуцеры приварныеШтуцеры через перегородкуТройники ANЗаглушкиРазноеРазное

• Термоизоляция

Воздушный фильтрМасла и автохимияИнструментЩетки стеклоочистителяУпоры капота пневмогидравлические

• Главная
• Каталог
• Двигатель
• Разное
• Болт ГБЦ ВАЗ 2112 PAYEN турбо М10*1,25 (10 штук)

Болт ГБЦ ВАЗ 2112 PAYEN турбо М10*1,25 (10 штук)

Болты головки блока цилиндров PAYEN М10*1,25. Для головки блока цилиндров ВАЗ 2112. Болты используются для большего момента затяжки. Для установки требуется только заменить ваши стандартные болты. Рекомендуется использование при установке турбонаддува на двигатель ВАЗ. Для установки требуется спец инструмент. Комплект 10 штук.

Технические характеристики:

Разборка узла

Допустим, вы начинаете проводить ремонт на левой стороне автомобиля. Первым делом необходимо расконтрить гайку и выкрутить ее при помощи ключа на 30. Но не следует выкручивать ее до самого конца, достаточно только сорвать с резьбы. Затем поднимите левую сторону автомобиля при помощи домкрата. Выкрутите болты, которые крепят колесо к ступице. Затем необходимо выкрутить два болта, которыми крепится тормозной суппорт переднего колеса. Без этого невозможна замена ступичного подшипника ВАЗ-2110.

Когда вы освободили тормозной диск от суппорта, можно снять последний. Только аккуратно, чтобы не повредить шланг. После этого выкручиваете направляющие, которые находятся на диске. Они крепят его к ступице. После нужно демонтировать тормозной диск. Вот и все, вы добрались до самой ступицы. Но она имеет две точки крепления – к стойке и нижнему рычагу. Верхнее крепление к стойке необходимо наметить, чтобы не нарушать развал передних колес. Затем выкручиваете два болта, которыми крепится шаровая опора к нижнему рычагу. Далее срываете ступицу со шлицов гранаты.

Снятие подшипника

Обратите внимание на то, что замена ступичного подшипника ВАЗ-2110 делается при помощи специального инструмента. Если же вы решите без него обойтись, то процедура ремонта увеличится по продолжительности. Конечно, можно и при помощи молотка провести выпрессовку ступичного подшипника, но съемником это сделать намного проще. Все дело в том, что необходимо прикладывать усилия равномерно, а молотком получается только импульсами.

Чтобы снять подшипник, необходимо установить специальный съемник на ступицу. И теперь, постепенно вращая болт, вы выдавливаете подшипник из ступицы. Но если же нет съемника, вам потребуется хотя бы наличие старой обоймы от подшипника. Устанавливаете ее поверх подшипника, который находится в ступице. Затем наносите удары молотком: чем они резче, тем лучше. Следовательно, замена переднего подшипника ступицы ВАЗ 2110 пройдет намного быстрее.

С каким усилием затягивать ступичную гайку на своём автомобиле?

Для каждого авто установлены нормы момента, так как сила затяжки для контргайки зависит от следующих факторов: — Размеров подшипника; — Регламентированного осевого зазора; — Диаметра и шага резьбы; Далее представлены показатели усилий, для того чтобы правильно затягивать гайку. База будет постепенно пополняться.

Если вы не нашли значений моментов затяжки для своего авто (Шкода Октавия, модели Субару, Тойота Королла), найдите подшипник какой установлен у вас, и такой же диаметр резьбы или задайте вопрос в комментариях.

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на ВАЗ (ЛАДА)

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Форд (Ford)

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Шевроле (Chevrolet)

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Рено (Renault)

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Дэу (Daewoo)

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Опель (Opel)

Установка подшипника

Произвести установку можно несколькими различными способами. Во-первых, можно нагреть сам подшипник, а ступицу охладить. Но следует с этим быть аккуратным, так как можно повредить резиновый сальник, под которым находится смазка подшипника. Во-вторых, можно проводить работы по установке при помощи того инструмента, которым производился демонтаж.

Это универсальное средство, которое вам поможет как при разборке, так и при сборке узла. Без него невозможна замена подшипника задней ступицы ВАЗ 2110. Во время работы нет необходимости использовать дополнительную смазку. Единственное, что вам потребуется – это нанести литол на резьбовое соединение внешнего ШРУСа. Кроме того, гайка, используемая для фиксации внешнего ШРУСа, нужна новая.

Всю работу по замене подшипника можно произвести самостоятельно в течение двух часов, а то и меньше. При этом из специальных инструментов потребуется съемник и ключ на 30 с длинным рычагом. Обратите внимание на то, что гайка должна затягиваться с максимальным усилием. Это основное отличие от ступиц передних колес автомобилей классической серии, у которых подшипник конической формы и момент затяжки небольшой. По сути, снятие и замена переднего ступичного подшипника ВАЗ 2110 займет у вас немного времени – около получаса на каждую сторону. Всего вы потратите как минимум час, при условии, что имеются все необходимые инструменты.

10 очаровательных звездных детей, которые сегодня выглядят совсем иначе Время летит, и однажды маленькие знаменитости становятся взрослыми личностями, которых уже не узнать. Миловидные мальчишки и девчонки превращаются в с.

9 знаменитых женщин, которые влюблялись в женщин Проявление интереса не к противоположному полу не является чем-то необычным. Вы вряд ли сможете удивить или потрясти кого-то, если признаетесь в том.

7 частей тела, которые не следует трогать руками Думайте о своем теле, как о храме: вы можете его использовать, но есть некоторые священные места, которые нельзя трогать руками. Исследования показыва.

Неожиданно: мужья хотят, чтобы их жены делали чаще эти 17 вещей Если вы хотите, чтобы ваши отношения стали счастливее, вам стоит почаще делать вещи из этого простого списка.

Топ-10 разорившихся звезд Оказывается, иногда даже самая громкая слава заканчивается провалом, как в случае с этими знаменитостями.

20 фото кошек, сделанных в правильный момент Кошки — удивительные создания, и об этом, пожалуй, знает каждый. А еще они невероятно фотогеничны и всегда умеют оказаться в правильное время в правил.

Что собой представляет ГБЦ

Для того чтобы проводить какие-то манипуляции с этим узлом, необходимо понимать предназначение и принцип работы устройства. Головка блока цилиндров на рассматриваемой нами модели ВАЗ-2112 выполняется из двух вариантов: чугун, алюминий. По сути, сухо говоря, это крышка движка.

Один из самых важных узлов транспортного средства, который отвечает за:

• сгорание бензина в движке;
• отвод отработанных газов во время процесса сгорания топлива.

Второстепенные функции, выполняемые ГБЦ:

• функциональная опция осуществляется благодаря работе опорных шайб, втулок клапанов и прочих деталей, расположенных в головке;
• благодаря отверстию в нем, устанавливается цепной натяжитель и привода шкивного распределителя.

Аббревиатура ГБЦ используется чаще в терминологии автомобильных узлов, так как выговаривать длинные и сложные названия не всегда есть время. Но понятно, что необходимо знать все расшифровки. Особенно если это ДВС (двигатель внутреннего сгорания) и ГБЦ (головка блока цилиндров).

Поэтому момент натяжения всегда должен быть настроен и не спустя рукава, а правильно, иначе нарушится его функционал.

В первую очередь это необходимо во избежание скопления влаги в месте соединения компонентов в блоке и местах их соединений. Благодаря такой защите, конденсат собирается на специальной плоскости для утечки жидкости из двигателя.

Регулировка

Проверка его работоспособности и регулировка выполняется следующим образом:

• Поднимите переднее колесо при помощи домкрата;
• Снимите колесо;
• Зубилом удалите защитный колпачок на подшипнике передней ступицы;
• Демонтируйте тормозные колодки;
• На поворотном кулаке следует закрепить держатель индикатора;
• Ножку этого индикатора уприте в ступицу, максимально близко к регулировочной гайке;
• На шпильки накидываются кольца накидных ключей, и затягиваются гайки. Удерживая их, ступица в осевом направлении проворачивается и смещается;
• При помощи индикатора определяется показатель перемещения или зазора. Если он составляет более 0,15 миллиметров, зазор обязательно нужно отрегулировать;
• Установите колесо на место, не используя защитный колпачок. Закрепите его двумя болтами, ввинченными диаметрально;
• Зубилом распрямите бортик на гайке подшипника и ключом на 27 (торцевым) демонтируйте гайку;
• Применяя момент затягивания 2,0 кг-см, закрутите новую регулировочную гайку;
• Ослабьте гайку, после чего вновь ее затяните, но теперь с моментом 0,7;
• Регулировочную гайку медленно отпустите на 25 градусов, в вертикальной плоскости проверните колесо. Должен появиться незначительный люфт;
• Проверьте зазор. Его показатели должны составлять в пределах от 0,08 до 0,02 миллиметра;
• В таком положении гайку застопорите с зачеканкой буртика в специальных пазах. Они расположены на поворотном кулаке в конце его цапфы;
• Удалите из защитного колпачка старую смазку и заложите новую. Около 25 граммов. Специалисты рекомендуют использовать Литол 24, хотя есть и достойные альтернативы;
• Монтируйте защитный колпачок на подшипник;
• Колесо устанавливается на свое законное место.

Подобная диагностика с элементами ремонта позволит продлить срок службы вашего подшипника ступицы. Если же регулировка не позволила вернуть зазор в необходимые параметры, подшипник следует полностью заменить.

Нюансы конструкции

Базовую версию 21127 двигатель 21179 напоминает мало, так как изменилась и конструкция, и облик:

• фазировка впускных клапанов в пределах ±30 градусов;
• полые распредвалы с кулачками по методу порошковой металлургии;
• вихревая подача воздуха в камеру сгорания;
• система охлаждения цилиндров (рубашка);
• улучшенная конфигурация и объемы прокладки ГБЦ;
• ШПГ Federal Mogul;
• корейская помпа;
• наклонное сверление масляных каналов в шейках коленвала;
• полимерная крышка ГБЦ и цельнолитой алюминиевый поддон;
• маховик под сцепление 215 мм, которое рекомендовано производителем.

Прокладки мотора

ШПГ от Federal Mogul

Способы замены

Советуем посмотреть видео о том, как снять подшипник ступицы с ВАЗ 2110. Это позволит лучше разобраться в нюансах работы. Наглядный пример никогда не будет лишним.

Что касается замены, то здесь также есть видео, обучающее делать данный процесс. Мастера пользуются тремя способами замены, каждый из которых имеет свои особенности и преимущества. Потому правильно будет поговорить о каждом из них.

Первый способ

Вынимаем стопорное кольцо

1. Вам обязательно потребуется съемник, с помощью которого демонтируют подшипники.
2. Аккуратно вынимайте подшипник специализированным инструментом и ставьте на его место новый.
3. По завершению работ по смене, выполняется обратная сборка узла.

Преимущество такого метода заключается в том, что не требуется трогать болт регулировки развала. Если нарушить его геометрию, сместить с законного места, обратно поставить будет довольно проблематично.

Но есть и недостатки — вам придется принять далеко не самую удобную позу, чтобы выполнить операцию. Потому настоятельно рекомендуется проводить работу с подъемником или при помощи смотровой ямы. Но даже так про комфорт можете забыть.

Второй способ

Тут вам предстоит выполнить следующие шаги:

1. Аккуратно демонтируйте поворотный кулак, чтобы снять подшипник. После этого ступица полностью снимается;
2. Далее используйте верстак;
3. На верстаке выполните замену элемента, а затем поставьте его на место;
4. Важно соблюдать правильную последовательность обратной сборки

С точки зрения исполнения, второй способ легче первого. Но тут вы можете затронуть развал. Если это произойдет, могут возникнуть сложности с регулировкой. Не спешите демонтировать болты крепления кулака со стойкой. Сделайте пометки мелом или маркером, чтобы отыскать потом их изначальное положение. Ориентируясь по нанесенным меткам, будет куда проще обратно собрать узел.

Идеальное совпадение по меткам не получается даже у профессионала, но свести к минимуму отклонения более чем возможно.

Советуем выполнить несколько действий:

• Поставьте метки. Первая — положение регулировочного болта на стойка, а вторая — прежнее положение кулаков;
• Выбейте болты кулака;
• Демонтируйте крепежные элементы из шаровой нижней опоры;
• Выбейте подшипник из ступицы;
• Демонтируйте стопорные кольца;
• Распрессуйте тисками подшипники;
• Когда будете собирать узел обратно, полости в кулаках обильной смажьте смазками.

Такой метод актуален для тех случаев, когда выполняется полноценный ремонт ходовой части. Так вы с легкостью замените не только подшипники ступицы, но и шаровые опоры, рулевые наконечники, сайлентблоки рычагов и пр.

ГЦ1–6

Коленчатый вал — с увеличенным радиусом кривошипа. Рабочий объем цилиндров прирос благодаря большему ходу поршней. Коленчатый вал — с увеличенным радиусом кривошипа. Рабочий объем цилиндров прирос благодаря большему ходу поршней.
Регулировка фаз потребовала модернизации системы смазки. Установлены коренные вкладыши с маслораздающей канавкой переменного сечения — для снижения расхода масла. Впервые на вазовском моторе появился маслонасос зарубежного производства — южнокорейский GMB. Производительность отечественных насосов составляет 34–38 л/мин при оборотах двигателя 6000 об/мин, а GMB выдает 54–60 литров. Корпус насоса алюминиевый, а не чугунный. Сечение маслозаборника, разумеется, увеличено. Алюминиевый поддон картера двигателя имеет фланец для сопряжения с картером сцепления, что повышает жесткость силового агрегата. Объем масляного картера — 4,4 л против 3,2 л у двигателя 1.6.

Водяной насос тоже корейский, с добротными подшипником и уплотнениями, гарантирующими надежность. Он лучше серийных вазовских: помимо прочего выше производительность. Пластиковый модуль впуска делает тольяттинская фирма Мотор-Супер. Газодинамические характеристики впускного тракта оптимизированы под новый мотор. Развитое оребрение модуля позволило уменьшить шум. Система управления двигателем работает не с показаниями массового расхода воздуха, а рассчитывает параметры через температуру и давление. Поэтому в модуле впуска есть гнездо для соответствующего датчика.