Каждый водитель, проездивший на машине с автоматом хотя бы месяц, уверен, что досконально изучил свою трансмиссию. Однако существует как минимум три кнопки «автомата», о которых подавляющее большинство автомобилистов даже не слышало и никогда их не использует. Какие функции там скрыты и чем они могут быть полезны?
Вопрос-ответ
Почему «автоматы» экономичнее «механики»?
Для чего нужна кнопка на ручке АКПП
Как известно, коробка-автомат сегодня получила широкое распространение. Более того, современный автопром предлагает большой выбор различных типов автоматических и полуавтоматических трансмиссий («классические» гидромеханические АКПП, вариаторы CVT, роботы РКПП типа АМТ и преселективные коробки передач с двойным сцеплением).
При этом, даже не смотря на попытки производителей максимально упростить общий процесс взаимодействие с селектором АКПП, у владельцев все равно возникают сложности. Часто, пересаживаясь на авто с автоматом, водители не знают назначения тех или иных дополнительных режимов, функциональных кнопок и т.д.
В этой статье мы поговорим о том, для чего нужна и за что отвечает кнопка на рычаге коробки автомат, а также какие еще дополнительные кнопки можно встретить на рычаге селектора различных АКПП.
Читайте в этой статье
Это интересно: Как отключить сигнализацию Томагавк z5 без брелка
Способ №2 — Батарейкой
Вторая и не менее простая методика проверки УЗО на срабатывание – с помощью обычной пальчиковой батарейки. Проверить работоспособность в этом случае сможет даже чайник в электрике. К тому же, определить, исправно ли устройство защитного отключения можно будет еще в магазине при покупке УЗО.
Итак, самостоятельно проверить срабатывание изделия можно следующим образом:
- К одному из полюсов защитной автоматики подключить провод длиной не менее 10 см.
- Поднести пальчиковую батарейку к двум проводам: первый подключили Вы, а второй, как правило, устанавливается снизу еще на заводе.
При касании жилами к плюсу и минусу должно произойти срабатывание УЗО. Если рычаг не сработал, переверните батарейку и выполните проверку еще раз. В том случае, если устройство защитного отключения исправно, должен выбить рычаг, что будет говорить о работоспособности автоматики. Более подробно увидеть, как нужно проверить работу устройства защиты с помощью батарейки, Вы можете на данном видео примере:
Основная (большая) кнопка
Большая кнопка
Автомат ВАЗ
Основная большая клавиша нужная для переключения передач. Без ее нажатия переключить передачи на АКПП (автомате) вы не сможете. У меня на AVEO это кнопка сделана так, что хочешь не хочешь обязательно на нее нажмешь.
нужно нажать
переключение передачи
Для чего нужны такие кнопки фиксации рычага АКПП, все просто – это делается для того чтобы случайно не перевести селектор в ненужное положение, допустим задели рукой или уронили что-то, да и ребенок может дернуть. А если резко на скорости перевести рычаг на заднюю передачу, то тут и до поломки недалеко. Вот для этого и существует основная большая кнопка на рычаге АКПП. В принципе это элементарно и все знают.
Клавиши « » и «-» на рычаге
Также на рычаге АКПП можно встретить кнопки « » и «-», они сделаны либо отдельной «качающейся» клавишей (как у меня на Chevrolet), либо двумя отдельными маленькими клавишами.
кнопки « » и «-» на АКПП
Эти кнопки, активируют механические режимы на АКПП. Нажав «плюс», вы повышаете передачу, а вот нажав «минус» понижаете. Некое подобие механики, только на автомате и без сцепления.
Вот такая легкая статья получилась, надеюсь вам помог. Читайте наш АВТОСАЙТ.
голосов, средний: 5,00 из 5)
Как пользоваться «Shift lock»
Чтобы кнопка возымела должное действие, необходимо сделать следующие шаги:
- Нажмите на нее.
- Не отпускайте, пока не передвинете кулису селектора переключения передач в положение «N», если вам надо будет отбуксировать автомобиль на другой машине.
- Отпустите кнопку на автомате.
- Затем можно машину толкать или везти на прицепе.
Читать
Какая АКПП самая надежная и лучшая, рейтинг автоматических коробок
Теперь вы знаете, как и где применять эту клавишу. На различных марках транспортных средств она может выглядеть по-разному.
Например:
- на автомобилях Тойота вы найдете ее слегка утопленной в селектор. А называться она будет не просто Шифт Лок, а «Shift Lock Release»;
- на Киа выключатель будет скрыт под специальной панелью. Крышку нужно при открыть, чтобы воспользоваться «Shift lock»;
- на Форде Фокус и других модификациях транспортных средств, сошедших с конвейера известного завода, нет никаких опознавательных знаков. На селекторе АКПП этих автомашин вы найдете просто кнопку без названия;
- на Ниссан Шифт Лок выглядит точно также, как на Тойота.
Читать
Парковка на АКПП: режимы паркинга и правильная парковка на автомате для начинающих
Если понадобится заменить кнопку, то вы можете обратиться в любой автомагазин. Стоимость клавиши начинается от 130 рублей. Для Тойота Камри ШифтЛок продается под каталожным номером 3356333230.
Куда устанавливают электрощит для счетчика и автоматики
Первым делом необходимо определиться с местом для установки щитка. Так, специалисты считают, что лучше фиксировать его возле входной двери в коридоре, ведь тогда не придется прокладывать кабель с лестничной площадки, что значительно упростит монтаж.
Как правило, закрепляют щиток на уровне видимости жителей квартиры — это позволит без проблем снимать показания и отключать автоматы. Поэтому место установки будет отличаться в зависимости от роста домочадцев.
Обратите внимание! До сих пор встречаются электрики, которые предпочитают устанавливать счетчики под потолком (как это делали раньше). Старые конструкции фиксировались на стену без ящиков, поэтому закрепляли их на высоте в целях безопасности.
Любые современные щитки имеют надежное основание, закрываются с помощью замка, поэтому посторонние или маленькие дети не смогут туда добраться, если не будут иметь доступ к ключам.
При выборе места для монтажа учитывают и то, откуда будет проходить кабель воздушной или подземной линии питания (в квартире или частном доме). Уточнить подобную информацию можно у сотрудников компании, отвечающей за электроэнергию.
Приобрести готовый электрощит или собрать самостоятельно
Теперь электрики уже не только самостоятельно собирают щитки, но и устанавливают готовый заводской вариант со всем внутренним наполнением. Такие конструкции даже изготавливают по специальному заказу под конкретную квартиру.
Главный момент в этом деле – это опыт установки фирменных щитков. Если мастер уже сталкивался с таким монтажом, то опасаться не стоит. В других же случаях лучше собрать конструкцию на месте, поэтапно.
Цены на электрощитки
Видео – Сборка щитка для квартиры
Список ситуационных моментов, требующих включения кнопки
Однако, если АКПП встала в аварийный режим или мотор заглох посреди оживленной трассы, смело можете использовать Шифт Лок для, например, постановки кулису в нейтральное положение. Другой машине будет легче отбуксировать вашу без вреда коробке, если рядом нет эвакуатора.
Читать
Типичные неполадки и ремонт АКПП f4a42
Теперь я опишу ситуации, в которых применение «Shift Lock» на коробке автомат, вам пригодится:
- остановка на автозаправке;
- поломка автомобиля, требующая буксировки, как я уже писал выше;
- остановка перед турникетом для внесения денег.
Благодаря этой клавише, вы всегда сможете разблокировать АКПП и поставить кулису в нужное положение. Кстати, на старых коробках вместо клавиши водитель находил отверстие для ключа. Ключ действовал как разблокировщик «Шифт Лок», вставив который можно было также поменять положении кулисы селектора на заблокированной АКПП.
Особенности подключения автоматических выключателей
После того, как вы определитесь с типом автоматов, их необходимо подключить. Если придерживаться определенных этапов, то справиться с таким процессом можно без каких-либо специальных навыков.
Здесь мы рассмотрим процесс поэтапной сборки электрического щита для однокомнатной квартиры. Для начала потребуется подготовить все инструменты и комплектующие, которые будут использованы в процессе монтажа:
Цены на вольтметры
Сборка щитка — пошаговая инструкция
Шаг 1. Первым делом на верхней рейке нам потребуется расположить автоматику, таким образом, как она должна выглядеть после фиксации. Сначала мы укладываем рубильник, после чего УЗМ (защитное устройство), после чего три УЗО на разные группы (ток утечки 30 мА, номиналом 63,63 и 40 А).
Первый на 40 А – свет, второй на 63 А – на варочную панель и духовку, третий на 63 А – на оставшиеся группы. В конце устанавливается один дифференциальный автомат типа «А», потому что такие устройства рекомендуют производители большинства бытовых приборов.
Шаг 2. Далее необходимо перейти ко второй рейке и расставить автоматы в правильном положении. Расставлять их надо строго под определенной группой УЗО. Начинать следует с правой стороны.
Шаг 3. Теперь автоматику необходимо запитать между собой. Для таких целей следует использовать гребенки в двух конфигурациях. Первая – PS-1 на 12 модулей. Вторая – PS-2 на 12 модулей. Поскольку у нас только 9 модулей, лишний участок гребенки потребуется удалить машинкой со специальным диском. Так, сначала необходимо запитать верхний модуль.
Малая кнопка
Сразу скажу, что у меня ее нет, но на многих автомобилях (особенно это автомобили марки Nissan) имеют малую клавишу внизу под большой. Для чего она нужна? Многих уже давно мучает этот вопрос? Также все просто, эта клавиша активирует режим OD или Over Drive, сейчас я на нем заострять внимание не буду, но это один из режимов работы автоматической коробки и при помощи этой кнопки вы его активируете. Справедливости ради, стоит отметить, что иногда кнопка OD, иногда крепится на площадке около рычага АКПП, либо отсутствует вообще.
малая кнопка
кнопка Nissan на рычаге АКПП
OVER DRIVE на площадке
Это интересно: Как часто нужно менять топливный фильтр на Лачетти
Зачем и как проверяется работоспособность УЗО
Главное отличие современных сетей распределения электроэнергии от их аналогов из прошлого века – это более высокий уровень пожарной и электрической безопасности. Ключевым элементом, обеспечивающим этот уровень качества, являются устройства контроля токов утечки, поэтому проверка УЗО сегодня входит в список обязательных операций, выполняемых в ходе приёмосдаточных и плановых испытаний электрооборудования.
Но одними лабораторными испытаниями контроль над устройствами защитного отключения не ограничивается. Поскольку от работоспособности УЗО может зависеть жизнь и здоровье людей, их проверка должна производиться ежемесячно, что обусловило появление самостоятельных методик проверок.
O/D Off
Второе название – режим Overdrive. По умолчанию он отключен и блокирует использование повышенных передач. Состояние режима отображается лампой на комбинации приборов или подсветкой кнопки: горит – отключен, не горит – включен.
Рекомендуется включать режим «Овердрайв» при езде по трассе на скорости выше 80 км/ч. Это снизит расход топлива за счет уменьшения передаточного числа между первичной и вторичной шестернями, оборотов двигателя, необходимых для поддержания скорости, и постоянства последней.
В городе режим лучше не включать, так как АКПП будет часто переключаться между прямой и повышенной передачами, сокращая ресурс движущихся частей.
Что представляют собой автоматические выключатели
Автовыключатели — это специализированные устройства, основной задачей которых является защита электропроводки от возгорания. Конечно, они не способны защитить от удара током и от поломки бытовых приборов, но контролируют перегревание.
Функционирование основано на том, что устройства разрывают электрическую цепочку при следующих ситуациях:
- замыкание;
- резкое повышение напряжения в проводнике (выше определенной нормы).
Обычно автомат фиксируют на входе, что позволяет защитить идущий за ним участок цепочки. Поскольку ко всем элементам применяется разная проводка, устройства защиты должны работать при различной мощности тока.
Manu
Альтернативные названия: Hold, ETC Snow, Snow, включатель блокировки текущей передачи. При нажатии выбранная в данный момент передача блокируется от переключения на пониженную или повышенную, а на комбинации приборов загорается контрольная лампа.
Кнопка может использоваться в паре с режимом «D» и вручную выбраннойпередачей – значения 1, 2, 3, Lна шкале режимов.
В первом случае автомобиль будет трогаться со 2-й передачи. Это позволит избежать пробуксовок на льду и снегу. Во втором случае – облегчает подъем/обгон и позволяет эффективно использовать торможение двигателем на крутых спусках, не допуская перегрева элементов тормозной системы и экономя их ресурс.
Зачем нужен контроль токов утечки
Любая электрическая сеть является источником двух факторов опасности: поражение электрическим током и вероятность возникновения пожара из-за повреждения электропроводки, но большую часть времени внимание уделялось только второму фактору – пожароопасности электросети, а забота о жизнях потребителей возлагалась на самих потребителей.
До сих пор существуют десятки тысяч квартир, в электропроводке которых единственным защитным устройством является плавкий предохранитель на вводном щитке.
Смертельный уровень тока – всего 100 мА, поэтому при напряжении 220 В любое повреждение проводов в двигателе стиральной машины или холодильника в такой квартире создаст реальную опасность поражения электрическим током. В статистике медицинских учреждений зафиксировано немало случаев, когда подобная вероятность превращалась в реальный несчастный случай.
Таблица опасности тока Поражение током
Этого можно избежать, если в набор устройств защитного отключения добавить прибор для отслеживания токов утечки. Принцип его действия прост – если между токами, протекающими по нулевому и фазовому проводникам, возникает разница – происходит аварийное отключение.
Под определением «ток утечки» в данном случае понимается ток, который стекает с фазы, но не возвращается в нулевой проводник. В большинстве случаев, такой дисбаланс является признаком аварийной ситуации, поэтому все современные электропроекты разрабатываются с обязательным подключением дифавтоматов на подгруппы сетей с наличием признаков повышенной опасности.
На практике же, системы контроля токов утечки сегодня ставят не только на подгруппы, но и на всю сеть.
Важно учитывать, что устройства контроля токов утечки не являются заменой автоматов для защиты от КЗ. Более того, их самих надо защищать от перегрузок, поэтому схемы с применением УЗО должны быть построены таким образом, чтобы максимальный рабочий ток, протекающий через УЗО, должен быть больше, чем ток срабатывания автоматов защитного отключения.
Схемы подключения УЗО
Поскольку уровень надёжности защитной аппаратуры данной категории должен быть максимальным, то частота проверок их работоспособности не должна быть связана с графиком вызова ЭТЛ. Оптимальная периодичность – один раз в месяц.
Power
Альтернативные названия – Sport, ETC PWR. При включении кнопкипередачи переключаются на высоких оборотах двигателя, а на комбинации прибороввключается соответствующий индикатор.
Этот режим рекомендуется использовать в подъемах на трассе, при скорости свыше 90 км/ч. По нажатию передача понизится, а машина получит ускорение.
Какой автомат выбрать
При выборе устройства в первую очередь следует учитывать его предельно допустимый ток. Для этого необходимо посчитать, какая сила тока потребуется для всех установленных в квартире приборов.
Кроме того, значение имеет и толщина проводки, поскольку по ней течет электричество. Требуется оптимальная величина в зависимости от степени нагревания. Еще большое значение имеет наличие полюсов:
- Один. Цепочки с осветительными приборами и розетками, к которым подключаются только примитивные устройства.
- Два. Используется с целью защиты электропроводки, которая подводится к крупным приборам (стиральным машинам, плитам, холодильникам, отоплению, водонагревателям). Кроме того, устанавливается для дополнительной защиты между электрощитом и квартирой.
- Три. Актуальны при наличии сети с тремя фазами, что бывает на производственных предприятиях, собственных мастерских.
Автоматы устанавливаются в щитке по стандартному принципу – от большего к меньшему. Это значит, что сначала фиксируют автомат с двумя полюсами, а только потом с одним. После чего следуют остальные устройства с меньшей мощностью.
Цены на дифавтоматы
Видео – УЗО или дифференциальный автомат: что выбрать
Overdrive
Автомобильная промышленность выпускает несколько типов автоматических трансмиссий. Это роботизированные коробки, вариаторы, преселективные роботы с двумя сцеплениями, а также гидромеханические «автоматы», которые и распространены больше всего. Они имеют 4 или 6 ступеней.
Такие коробки обычно имеют несколько положений селектора, а именно D, R, N и P. Первый — это «Драйв», который используется во время движения, остальные — «Задний ход», «Нейтраль» и «Паркинг», включающийся при стоянке автомобиля. Если изучать консоль более подробно, то можно заметить прорези для мануального режима со знаками «-» и «+», где можно принудительно переключать передачи. Однако на старых коробках есть другая кнопочка, которая мало бросается в глаза и порой почти не используется владельцами. Это функция OD (Overdrive).
Кнопка OD обычно находится вне селектора и вынесена на центральный тоннель, поэтому мало ассоциируется с работой автоматической коробки. Она небольших размеров и порой маркируется еще снежинкой, намекающей на то, что использовать режим OD рекомендуется в зимний период, когда дороги завалены снегом. Эта функция позволяет коробке не переходить на высшую ступень и всегда работать при оборотах двигателя в диапазоне от 2-4 тысяч, что дает возможность всегда держать мотор на максимуме крутящего момента. При включении режима OD 4-ступенчатая автоматическая коробка попросту не переключится выше 3-й передачи. В снежной каше дополнительные ньютон-метры не помешают. Большие обороты помогают еще и эффективно тормозить двигателем при сбросе газа.
Вопрос-ответ
Как правильно буксовать на автомате?
Кнопка OD не всегда размещается непосредственно на тоннеле. Часто она выносится на рычаг коробки в какое-нибудь неприметное место сбоку или снизу селектора. Также возможен вариант, когда коробка-автомат вообще не имеет программы «овердрайв». На многих современных машинах он заменяется спортивным режимом, который тоже подолгу удерживает пониженные ступени трансмиссии.
Что должно быть в щитке
И в квартире и в частном доме есть несколько вариантов компоновки щитка. В основном это касается места установки вводного автомата и счетчика. В частном доме могут счетчик поставить на столбе, а автомат — на стене дома, почти под крышей. Иногда счетчик ставят в доме, но это если его строили его пару десятилетий назад. В последнее время в доме приборы учета ставят крайне редко, хотя никаких постановлений и указаний по этому поводу нет. Если счетчик стоит в помещении, его можно ставить в щиток, тогда при выборе модели щитка необходимо учитывать габариты счетчика.
О том, как подключить электричество от столба к дому, читайте тут.
В некоторых многоквартирных домах счетчики стоят в боксах на лестничных клетках. В этом случае шкаф нужен только под УЗО и автоматы. В других домах он стоит в квартире. При модернизации электросети, шкаф придется покупать с тем расчетом, чтобы туда поместился и счетчик тоже или покупать отдельный бокс под счетчик с вводным автоматом.
Простая схема электросети для небольшого дома или квартиры
При составлении схемы электропитания очень важна безопасность. В первую очередь она обеспечивается для людей: при помощи УЗО — устройства защитного отключения (на фото под номером 3), которое устанавливается сразу после счетчика. Это устройство срабатывает, если ток утечки превышает пороговое значение (произошло замыкание на «землю» или кто-то сунул пальцы в розетку). Это устройство разрывает цепь, минимизируя возможность поражения электротоком. От УЗО фаза поступает на входы автоматов, которые тоже срабатывают при превышении нагрузки или при коротком замыкании в цепи, но уже каждый на своем участке.
Во вторую очередь необходимо обеспечить нормальную работу бытовой техники и электроприборов. Современная сложная техника управляется микропроцессорами. Им для нормальной работы требуется стабильное питание. Понаблюдав некоторое время за напряжением в нашей сети, его стабильным не назовешь: оно изменяется от 150-160 В до 280 В. Такой разброс импортная техника не выдерживает. Потому хотя-бы некоторые группы автоматов, подающих питание на сложную технику, лучше включить через стабилизатор. Да, стоит он немало. Но при скачках напряжения первыми «летят» платы управления. Они у нас не ремонтируются, а просто меняются. Стоимость такой замены — около половины стоимости устройства (больше или меньше зависит от типа устройства). Это вряд ли дешевле. Собирая электрощиток своими руками, или только его пока планируя, помните об этом.
Один из примеров компоновки щитка для небольшой схемы — на 6 автоматов
Устанавливается стабилизатор на одну или несколько групп и включается после УЗО и перед групповыми автоматами. Так как устройство это немаленькое, в щиток его установить не получится, а вот рядом — пожалуйста.
Также в щитке устанавливаются две шины: заземления и зануления. На шину заземления заводятся все заземляющие провода от приборов и устройств. На «нулевую» шину провод приходит от УЗО, и подается на соответствующие входы автоматов. Обозначается ноль обычно буквой N, при разводке принято использовать синий провод. Для заземления — белый или желто-зеленый, фазу ведут красным или коричневым проводом.
Один из вариантов собранного небольшого щитка
При самостоятельной сборке электрического щитка, нужно будет приобрести сам шкаф, а также рейки (называют DIN-рейки или ДИН-рейки), на которые крепят автоматы, УЗО и переключатели. При установке реек, проверьте уровнем их горизонтальность: не будет проблем с креплением автоматов.
Один из вариантов DIN-реек в корпусе щитка
Все автоматы должны между собой соединяться. Это можно сделать при помощи проводников — соединяя последовательно их входы, или при помощи готовой соединительной гребенки. Гребенка — надежнее, хотя и стоит дороже, но если учесть время, которое вы потратите на соединение всех автоматов, то вряд ли несколько десятков рублей имеют такое принципиальное значение.
Соединительная гребенка для автоматов в электрощите: ускорит процесс самостоятельной сборки
Схема на несколько групп
Не всегда схемы электропитания просты: групп потребителей разбивают по этажам, отдельно выводят хозпостройки, освещение гаража, подвала, двора и придомовой территории. При большом количестве потребителей кроме общего УЗО после счетчика, ставят такие же устройства, только меньшей мощности — на каждую группу. Отдельно, с обязательной установкой персонального защитного устройства, выводят электропитание для ванной комнаты: это одно из самых опасных помещений в доме и квартире.
Очень желательно поставить защитные устройства и на каждый из вводов, которые идут на мощную бытовую технику (более 2,5 кВт, а такую мощность может иметь даже фен). В купе со стабилизатором они создадут нормальные условия для эксплуатации электроники.
Тоже не самая сложная схема, но с более высокой степенью защиты — больше УЗО
В общем, при разработке точной схемы, вам придется найти компромисс: сделать систему безопасной и не потратить при этом слишком много денег. Оборудование брать лучше проверенных фирм, а оно стоит прилично. Но электросети — не та область, в которой можно экономить.
Как подключить электрическую варочную панель читайте тут, а о подключении электрического водонагревателя (накопительного или проточного) читайте в этой статье.
Обозначения (символы) на панели АКПП
Чтобы научиться правильно пользоваться «автоматом», сначала нужно разобраться, что же означают буквенные символы (английские буквы) и цифры на панели АКПП с рукояткой переключения передач. Сразу отметим, что в зависимости от марки машины цифры и буквы могут различаться.
- «P»
– «паркинг». Включается при парковке автомобиля на стоянке. Некий аналог стояночного тормоза, только с блокировкой вала, а не с прижатием тормозных колодок. - «R»
– «реверс». Включается для движения назад. Обычно его называют – «задняя скорость». - «N»
– «нейтральный». Нейтральная передача. Часто называют – «нейтралка». В отличие от режима паркинга «P», в нейтральном режиме «N» колеса разблокированы, поэтому машина может двигаться накатом. Соответственно, машина также может самопроизвольно покатиться под уклон на парковке, если колеса не зафиксированы ручным тормозом. - «D»
– «драйв». Режим движения вперед. - «A»
– «автомат». Автоматический режим (практически, то же самое, что и режим «D»). - «L»
– «лоу» (низкий). Режим пониженной передачи. - «B»
– Такой же режим, как и «L». - «2»
– режим движения не выше второй передачи. - «3»
– режим движения не выше третьей передачи. - «M»
– «мануал». Режим ручного управления с повышением/понижением передачи через знаки «+» и «–». Данный режим имитирует механический режим переключения с МКПП, только в более простом варианте. - «S»
– «спорт». Спортивный режим движения. - «OD»
– «овердрайв». Повышение передачи (ускоренный режим). - «W»
– «винтер». Режим движения для зимнего периода, при котором трогание с места начинается со второй передачи. - «E»
– «экономик». Движение в экономичном режиме. - «HOLD»
– «удержание». Используется совместно с «D», «L», «S», как правило, на машинах марки «Мазда». (Читать руководство).
При эксплуатации АКПП особое внимание следует уделить изучению руководства по эксплуатации конкретного автомобиля, так как некоторые обозначения могут функционально отличаться.
Например, в руководстве некоторых автомобилей буква «B» означает «Block» (блокировка) – режим блокировки дифференциала, который нельзя включать во время движения.
А если в полноприводном автомобиле присутствуют обозначения «1» и «L», то буква «L» может означать не «Low» (понижение), а «Lock»
(замок) – что также обозначает блокировку дифференциала.
Что означают буквы на коробке автомат (P, D, N, R и M)
Положение селектора в P (Parking)
включает режим парковки, то есть длительной стоянки, во время которого коробка блокирует движение автомобиля. В этом режиме разрешен запуск двигателя. При парковке автомобиля на уклоне необходимо сперва задействовать стояночный тормоз.
Положение D (Drive)
— также иногда имеет обозначение
A (Automate)
— является основным режимом движения автомобиля вперед с автоматическим переключением передач в нормальных условиях. Этот же режим остается включенным и при непродолжительных остановках, когда нет необходимости глушить двигатель, например у светофора.
R (Reverse)
включает режим движения задним ходом.
Так называемая «нейтралка» N (Neutral)
у автомата предназначена в основном для буксировки автомобиля, либо подобной сервисной транспортировки, когда появляется необходимость полностью отсоединить двигатель от колес.
В этом положении выходной вал коробки разблокирован, и автомобиль не управляется трансмиссией, то есть может свободно перемещаться. В данном режиме разрешен запуск двигателя, и на него можно ставить коробку при парковке с включенным ручником, хотя в этом случае все же удобнее поставить селектор на P (Parking)
.
Запуск двигателя с АКПП
Запуск двигателя с автоматической коробкой имеет следующие особенности:
- В машине с АКПП всего две педали: «тормоз» и «газ»
. Поэтому левая нога водителя практически не используется. При запуске двигателя педаль «газа» не нажимается, а вот педаль тормоза в некоторых марках автомобилей нажимать обязательно, иначе двигатель не заведется (читать руководство по эксплуатации).Однако инструкторы по вождению советуют взять за правило – перед запуском двигателя с АКПП нажимать педаль тормоза всегда. Это предотвратит самопроизвольное движение машины при нейтральном режиме «N», а также позволит быстро перейти в режимы движения «D» или «R». (Без нажатия тормозной педали переключиться в указанные режимы и тронуться с места не получится).
- В автомобилях с АКПП предусмотрена защита – автоматическая блокировка запуска двигателя при неправильном положении рычага переключения передач
. Это значит, что двигатель с АКПП можно завести только при условии, что рычаг переключения передач находится в одном из двух положений: или «P» (паркинг), или «N» (нейтралка). Если рычаг ПП будет находиться в любом другом положении, предназначенном для движения, будет срабатывать блокировочная защита от неправильного запуска.Данная защитная функция очень полезна, особенно для новичков, и особенно в городах с большой «автомобильной плотностью», где на парковках и в потоках автомобили стоят плотно друг к другу. Ведь даже опытные водители иногда забывают «снять автомобиль со скорости» перед запуском двигателя, в результате чего при запуске машина сразу начинает ехать и врезается в ближайшее авто или препятствие.
Запускать двигатель с АКПП можно как в режиме «P» (паркинг), так и в режиме «N» (нейтральный), однако производители рекомендуют использовать только режим «P». Поэтому лучше установить для себя еще одно правило – парковаться и запускать двигатель только в режиме «паркинг».
- После поворота ключа в замке зажигания перед запуском стартера рекомендуется подождать несколько секунд
, чтобы дать время включиться бензонасосу и подкачать компрессию.
Следует помнить, что на некоторых марках автомобилей с АКПП переключение передач невозможно без вставки и поворота ключа в замке зажигания (разблокировки коробки передач). Также, на некоторых марках невозможно вытащить ключ из замка зажигания, если рычаг ПП находится в положении «D». (Читайте руководство по эксплуатации).
Почему не работает кнопка Овердрайв?
Не работать кнопка овердрайв может по ряду причин. Как и любой другой механизм в автомобиле, кнопка overdrive на АКПП имеет свой ресурс, и может выйти из строя в процессе интенсивной эксплуатации, просто из-за физического износа (что на практике встречается крайне редко).
Самая распространенная причина выхода из строя кнопки O/D — обрыв проводов или плохой контакт на разъеме, идущему на кнопку. В этом случае устранить проблему можно, разобрав ручку переключения АКПП и восстановив целостность проводки.
Если с самой кнопкой все в порядке, провода и разъемы целые, то проблема может быть куда серьезнее. В частности, следует проверить датчик overdrive и провести диагностику самой АКПП.
Начало движения и остановка с АКПП
Большинство водителей, которые пересаживаются с «механики» на «автомат», первое время машинально выполняют действия, которые они привыкли многократно выполнять при езде на автомобиле с механической коробкой передач. Поэтому таким водителям, прежде чем начинать ездить с АКПП по дороге в общем автомобильном потоке, рекомендуется предварительно потренироваться в одиночестве.
Итак, стандартный порядок действий для трогания с места на автомобиле с АКПП выглядит следующим образом:
- Вставить ключ в замок зажигания.
- Выжать педаль тормоза правой ногой (левая нога при езде с АКПП не задействуется).
- Проверить положение рычага переключения передач — он должен находиться в положении «P» – «паркинг».
- Запустить двигатель (при нажатой педали тормоза).
- Также при нажатой педали тормоза переключить рычаг ПП в положение «D» – «драйв» (движение вперед).
- Полностью отпустить педаль тормоза, после чего автомобиль тронется с места и начнет движение вперед с небольшой скоростью — около 5 км/час.
- Для увеличения скорости движения нужно нажать на педаль «газа». Чем сильнее вы будете нажимать на педаль «газа», тем выше будут передачи и скорость.
- Для остановки автомобиля нужно убрать правую ногу с педали «газа» и выжать (ей же) педаль тормоза. Автомобиль остановится.
- Если вы планируете покинуть автомобиль после остановки, то при нажатой педали тормоза переместите рычаг переключения передач в режим «P» – «паркинг». Если же остановка потребовалась в пробке, у светофора или пешеходного перехода, то, естественно, рычаг ПП переключать в «паркинг» не нужно. После того, как вы решите опять продолжить движение, отпустите педаль тормоза и нажмите на педаль «газа» для увеличения скорости.
Многие современные АКПП имеют имитацию механического режима переключения передач «M» (как на МКПП) для повышения/понижения передач с помощью кнопок «+» и «–» на рычаге ПП. То есть, водителю предоставляется возможность самому вручную повышать или понижать передачи, забирая эту функцию у «автомата». При этом переход на механический режим переключения передач может производиться в движении, когда машина уже едет в режиме «D».
Для предотвращения повреждения двигателя при переходе в ручной режим «M» на ходу у всех АКПП предусмотрена специальная защита. Переход на ручное управление «M» актуален в следующих ситуациях:
- При движении по бездорожью на пониженной передаче, чтобы избежать пробуксовки.
- При движении накатом с горки, с торможением двигателем. Использовать для движения накатом нейтральный режим «N» не рекомендуется, так как он вреден для АКПП. А накат в режиме «D» не совсем удобен, так как происходит постепенное снижение скорости.
- Для удобного прохождения поворотов и других маневров, в том числе и для резкого ускорения при обгоне.
Причины выбивания автомата
Итак, переходим к основному вопросу статьи, почему выбивает автомат – каковы причины этой неприятности? Начнем с того, что таких причин пять:
- Перегруз в электрической сети.
- Неисправность самого автоматического выключателя.
- Неисправность одного из бытовых приборов.
- Неисправность осветительного прибора.
- Короткое замыкание в электропроводке.
Что такое перегруз сети? По сути, это токовая нагрузка, которая превышает номинальную, определенную самим автоматом. К примеру, для розеточных групп чаще всего используются автоматы с номиналом тока или 16 ампер, или 25. Это соответствует или 3,5 кВт выдерживаемой мощности, или 5,5 кВт.
Теперь представьте ситуацию, когда в розеточную группу, к которой подключен автоматический выключатель токовым номиналом 25 ампер, несколько бытовых приборов, суммарная мощность которых превышает номинальную. Например, включается стиральная машинка мощностью 2,5 кВт, кондиционер – 2 кВт, электрический чайник – 1,5 кВт. Суммарная мощность трех приборов будет составлять 6 кВт. То есть, такую нагрузку автомат просто не выдержит и обязательно отключить (разорвет) цепь.
Что делать в этом случае?
- Контролировать суммарную мощность подключаемой бытовой техники.
- Перераспределять подключение приборов на разные розеточные группы.
Но ни в коем случае нельзя менять сам автомат на большего номинала. Все дело в том, что все будет зависеть от электрических проводов, уложенных в схему проводки в квартире или доме. Если в схеме использовался медный провод сечением 2,5 мм², то в нее устанавливается автомат номиналом 25 ампер, не больше. Если проводка алюминиевая того же сечения, то выключатель на 16 ампер.
Дефект автомата
Насколько высока вероятность того, что за счет неисправности самого прибора, выбивает автомата? Вероятность ничтожно мала, особенно, когда дело касается брендовых моделей. Но она есть. Поэтому единственный способ убедиться, что именно это является причиной выбивания, это провести замену на другой прибор. Или можно в распределительном щите переподключить контур на соседний автоматический выключатель. Если и в этом случае выбивает автомат, то причина совершенно в другом.
И еще один момент. Как и любой прибор, автомат имеет свой срок эксплуатации. Износ различных деталей приводит к снижению технических его характеристик. Это касается и контактов расцепителя, которые отвечают за выбивание за счет повышения токовой нагрузки.
Неисправности бытовой техники
Бытовая техника сама может стать причиной выбивания автомата. Как это можно проверить?
- Вытаскиваете из розеток все подключенные приборы.
- Если в таком положении автомат не выбило, то начинаете подключать каждый прибор по отдельности.
- Как только автомат отключился, значит, включенный в розетку бытовой прибор неисправен. Его придется ремонтировать или заменять новым.
Некоторая техника подключена к питанию не через розетки, а, так сказать, напрямую. К примеру, кондиционеры или посудомоечные машины. Проверить их можно лишь единственным способом – отключить от автомата в распределительном щите.
Дефекты осветительных приборов
Иногда случаются такие ситуации, что выбивает автомат, когда включается люстра. Это говорит о том, что в ней есть какая-то неисправность.
- Произошло замыкание в цоколе лампочки. Для этого придется вывернуть все лампочки, и затем по одной заново их вкручивать и включать осветительный прибор. Как только автомат отключится, это, значит, найдена та лампочка, в которой пробит цоколь. Ее надо будет просто заменить.
- Подгорел контакт между питающим проводом и проводкой внутри люстры. Надо просто провести осмотр контакта, зачистить его и хорошо заизолировать.
- Светодиодные люстры в своем составе имеют трансформатор на 12 вольт. Так вот именно он может стать причиной выбивания автомата за счет короткого замыкания внутри. Нужно будет снять люстру и поменять трансформатор.
Дефекты в электропроводке
Здесь две причины:
- Плохой контакт в розетке.
- Износ изоляции в проводнике.
В первом случае необходимо вскрыть розетку, найти место подгорания, зачистить его и провести правильное подсоединение провода к розетке. Второй случай более сложный. Он обычно касается короткого замыкания, которое происходит внутри схемы электроразводки в квартире или доме. Найти место КЗ без специального аппарата просто невозможно. Не каждый обыватель даже слышал о нем. Этот прибор называется трассоискатель.
Хорошо, если проводка в квартире или доме была сделана открытым способом. Найдя место замыкания, можно легко исправить дефект. Если разводка была скрытая, то придется обнаруженное место КЗ вскрывать (удалять отделку и штукатурку), исправлять изъян, а затем заделывать отверстие, проводя отделочные работы.
Как правильно подключить СИП а автомату
СИП — самонесущий изолированный провод, который практически везде используется для ввода электричества в дом. Поэтому вопрос как подключить СИП к однополюсному автомату очень актуален.
Во-первых, СИП выполнен из алюминия, а контактная пластинка автоматического выключателя — из меди. Правильное соединение меди и алюминия требует применения специальной обжимной гильзы, а в случае последующего присоединения к автомату — гильзованного наконечника, в месте контакта которого есть специальное медное покрытие. Соединять СИП с автоматом без такого наконечника нельзя, так как алюминий имеет свойство окисляться из-за чего теряется качество контакта. А плохой контакт является первой причиной пожара.
Последовательность подключения СИП к автомату:
- Зачистить кабель.
- На открытую жилу надеть гильзованный наконечник. Важно надеть его плотно и так, чтобы изоляции начиналась сразу за гильзой.
- Используя гидравлический пресс, обжать гильзу в двух местах.
- Надеть на открытую часть гильзы термоусадочную трубку и нагреть её с помощью строительного фена.
- Завести наконечник в автомат и качественно затянуть контакт.
Такой способ монтажа одинаков как для однофазного, так и для трёхфазного автомата, потребуется только больше наконечников.
Подключение двухполюсного и трёхполюсного автоматов
Принцип подключения двухполюсного и трёхполюсного автоматов точно такой же, как и в случае с однофазным пакетником. И если возник вопрос как подключить трёхфазный автомат, то следует выполнить все те операции, которые проводились с аппаратом, рассчитанным на однофазную сеть.
Точно также зачистить провода, обжать их с помощью наконечников и пресса и установить каждый провод на соответствующую неподвижную клемму, а потом зажать винтовым зажимом. Если трёхполюсный автомат монтируется на производстве где планируется дальнейшее подключение асинхронных или синхронных двигателей, то после монтажа следует проверить чередование фаз, применяя специальный прибор – фазоуказатель. Если фазы будут перепутаны, то двигатель начнёт вращение в противоположную сторону.
Если вы не знаете, как подключить двухполюсный автомат, то принцип его подключения такой же, как и при установке УЗО. Предусмотрены штатные места для подключённого фазного и нулевого проводов.
Сразу следует уточнить, что цена на монтаж однополюсных, двухполюсных и трёхфазных автоматических выключателей в Москве разная. Поэтому надо учитывать типы коммутационной аппаратуры, которая будет в будущем установлена в щитке.
Проверка функций УЗО
Существует пять действенных способа проверки на исправность системы отключения дифференциального автомата на ток утечки:
- специальной кнопкой на корпусе выключателя;
- гальваническим элементом, вырабатывающим напряжение в ходе химической реакции, попросту говоря, батарейкой;
- имитацией ухудшения сопротивления изоляции, подключая резистор в цепь устройства;
- с помощью постоянного магнита;
- с помощью специального точного электронного прибора, выпускаемого для этих целей.
Рассмотрим каждый из способов проверки дифавтомата более подробно.
Штатная кнопка на корпусе
Один из самых быстрых способов проверки как УЗО, так и дифавтоматов является нажатие на кнопку «Тест», которая чаще всего располагается на корпусе этих электрических аппаратов коммутации и защиты. Для того чтобы нажать её не требуется ни особых навыков, ни специального обучения, выполнить данную процедуру может каждый. Кнопка имеет маркировку букву «Т» и именно она выполняет имитацию на ток утечки электрической цепи. Данный ток для разных дифференциальных автоматов указан на корпусе, поэтому при выборе его стоит понимать, что чем меньше ток утечки, тем чувствительнее защита. То есть даже при возникновении минимального повреждения изоляции электрооборудования произойдёт отключение данного участка цепи от сети.
При нажатии на кнопку проверки работоспособности дифференциального автомата сразу же должно произойти автоматическое отключение его, если этого не произошло, то система УЗО, установленная в выключателе, неисправна. То есть, если кнопка тест не работает, последующая эксплуатация не будет обеспечивать надёжной защиты при пробое. Проверять таким способом стоит при правильно подключенном в сеть выключателе, так как некоторые дифавтоматы имеют электронную схему защиты и без подключения или при обрыве одного из питающих проводов, будь то ноль или фаза, срабатывать не будут. Данные автоматические выключатели со встроенным электромагнитным УЗО должны срабатывать и защищать человека от попадания под опасный ток, даже при обрыве нулевого подводящего проводника.
Как правильно: автомат перед счётчиком или после
Чтобы ответить на этот вопрос следует также обратиться к ПУЭ, а именно к пункту 1.5.36, который гласит, что для безопасной установки и замены счётчиков в сетях до 380 В, перед ними (на расстоянии не более 10 м) должен быть установлен автоматический выключатель. И этот самый автомат перед счётчиком выполняет роль коммутационного аппарата для отключения всей квартиры или дома, и номинальные значения у него должны быть соответственными.
Количество автоматов после счётчика определяется непосредственно самим хозяином квартиры или дома, или проектной организацией, выполняющей монтаж электропроводки. Существуют такое электрощиты, количество аппаратов в которых достигает 40-50 штук и это без УЗО и дифференциальных автоматов. При установке вводного автомата до счётчика, такой же можно установить и после него. На работу устройства учёта это никак не повлияет.
Важно! Подключать электросчётчик к сети могут только представители органов энергонадзора. Поэтому перед подключением квартиры следует найти такую организацию в своём городе и оформить официальный вызов мастера.
