Как проверить стартер в домашних условиях

Не стоит лишний раз напоминать, что стартер является одним из важных узлов автомобиля.

Представьте себе, что вы стоите в многочасовой пробке, где приходится каждые 5 – 10 минут заводить автомобиль, чтобы переместиться на 10 – 15 метров, и так в течении 2 – х часов. Знакомая история? Для москвичей точно знакомая.

И вот вообразите, что стартер перестал работать. Однозначно, неприятная ситуация.

Проверить и отремонтировать устройство в дороге сложно, но в некоторых случаях это возможно.

Комплексная проверка работоспособности аккумулятором

Прежде чем проверить стартера аккумулятором, его нужно снять. На каждом автомобиле это делается по-своему, поэтому нет смысла описывать эту процедуру. Постарайтесь запомнить, какие провода и куда подключаются. Это понадобиться для диагностики и обратного монтажа его под капот.

Главное, перед любой работой с электрикой в машине, нужно снимать «минусовую» клемму, чтобы случайно не замкнуть проводку.

Для проведения проверки работоспособности стартера аккумулятором, понадобиться три провода с зажимами. Один из них подключаем к минусовой клемме АКБ, а второй его конец к корпусу снятого стартера.

Второй провод одним концом подключаем к плюсовой клемме аккумуляторной батареи и свободному силовому болту стартера. Третий провод также подключаем к «плюсу» АКБ. Другим его концом касаемся управляющего контакта.

В этот момент должно произойти вот что:

Щёлкнуть втягивающее реле. Это замыкаются контакты силовых болтов подвижной пластиной.
«Выстрелить» бендикс.
Запуститься электродвигатель.

Если этого не произошло, то в 90 % случаях в этом виновато силовое реле. Как его правильно диагностировать и какие причины его поломки могут быть, читайте в статье «Проверка втягивающего реле стартера». Там подробно всё описано с картинками и пояснениями каждого этапа.

Если в ходе проверки силового реле обнаружилось, что оно исправное, а электродвигатель не запустился, то переходим к следующему шагу. Будем проверять электрический двигатель.

Из опыта могу отметить. Если стартер не крутит на автомобиле, а отлично работает при проверке на столе, то есть, при нагрузке он проявляет признаки неисправности, а на холостом ходе нет. Значит проблема кроется не в силовом реле. Чаще всего поломка находится в электромоторе или бендиксе.

Классификация неисправностей

Стартер является электромеханическим устройством, поэтому неисправности можно квалифицировать как электрические и механические.

Электрические поломки

Такие неисправности часто возникают из-за недостаточного электропитания. Причинами неработоспособности могут быть:

Севший аккумулятор.
Поврежденная проводка.
Замыкание обмотки.
Окисление и подгорание контактов.

Чтобы определить поломку такого типа, нужно уметь проверять стартер с помощью специальных приборов. Механические проблемы появляются чаще всего в результате длительной эксплуатации и механических повреждений.

Причиной механического повреждения могут быть электрические неполадки. На детали пускового устройства приходятся большие нагрузки, особенно при сильном морозе, так как устройство должно вырабатывать большую мощность и пропускать высокое напряжение.

Наиболее уязвимыми компонентами являются:

Втулка и корректор якоря.
Щетки.
Пятки.
Вилка.
Шестерня.
Втягивающее реле.
Пружина демпфера.

Посторонний шум, неприятный запах и несвоевременное срабатывание стартера могут стать свидетельством механической поломки.

Распространенные механические поломки

Несвоевременное включение. Мотор вращается, но во время старта слышится металлический скрежет. В таком случае, скорее всего, неисправна демпферная пружина, непригодна шестерня или втулки. Точная причина определяется визуально после разборки.
Пусковое устройство работает, но отсутствует вращение коленвала и присутствуют посторонние звуки. Причиной может быть поломка втулки.
Пусковой механизм не работает при попытке запуска. Нужно постучать киянкой по задней части стартера. Если работа при ударе возобновляется, то могут быть изношены щетки.
После запуска двигателя слышится трение и скрежет металла. Необходимо немедленно заглушить мотор. Скорее всего, заклинило реле. Точная причина устанавливается при разборке.
Слышны щелчки втягивающего реле, но механизм не работает. Возможна недостаточная зарядка АКБ. Напряжение, поступающее на механизм слабое, для срабатывания реле тока хватает, но контактной пластиной клемы не замыкаются. Нужно снять АКБ и подключить зарядный блок. Если такие признаки возникли при заряженном АКБ, то возможно подгорание пяток или неисправность силового провода.
При заряженном АКБ стартер вращается медленно. Возможно, изношены втулки, или загрязнен электропривод.
При попытке запуска двигателя от устройства может идти запах гари. Возможно, подгорела обмотка в тяговом реле. А также может подгореть якорь, но такое случается реже. При этом перегреваются провода, подключенные к пускателю.
Не срабатывает втягивающий на стартере. Возникли неисправности в электроцепи. Необходимо проверить целостность проводов и работу всех узлов, входящих в электроцепь.

Как проверить электромотор стартера

Для этого его нужно отделить от силового реле и проверять отдельно, разобрав на элементы. А он состоит из:

Контактных щеток, которые передают ток от реле на якорь двигателя.
Коллектор, состоящий из токопроводящих пластин, по которым двигаются щётки.
Обмоток якоря и постоянных магнитов, которые приклеенные к внутренней стороне статора (корпуса) стартера.

Начнем с самого простого – осмотра состояния постоянных магнитов. Заглядываем внутрь, магниты должны быть надежно приклеенными к корпусу. На них не должно быть трещин, сколов и других повреждений.

Некоторые стартерные статоры имеют внутри себя обмотку, два конца которой выходят плюсовыми щетками на щекодержатель. В отличие от стартеров с постоянными магнитами, ток от силового реле передается на электродвигатель не на щеточный узел, а через косу на обмотки статора.

При подачи на них напряжения, они начинают работать как электромагнит. А выводы обмоток выполнены в виде токопроводящих щеток. Которые передают ток на коллектор якоря.

Как проверить обмотки статора

Мультиметр переводом в режим «Прозвонки». Обязательно проверяем прибор, замыкая между собой щупы. Если слышен зуммер, прибор исправный.

Одним щупом касаемся к одной щётке, а вторым к корпусу электромотора. Так проверяем стартер на короткое замыкание обмоток его статора на корпус. То же самое проделываем со второй щёткой и гибким проводом. Если мультиметр пищит – короткое замыкание на корпус.

Щупами мультиметра касаемся щёток. Так проверяем обрыв в обмотках статора. Если прибор пищит, значит, повреждений нет, обмотка целая. Оставляем один щуп на щётке, а второй переносим на гибкий провод. Затем, первый щуп переносим на вторую щётку. Так последовательно прозваниваем обмотки статора на обрыв.

Таким же образом можно проверить стартер и его обмотки контрольной лампой. Если лампа загорается, то короткое замыкание на корпус. Если она не горит, когда диагностируем обрыв в обмотках – нарушена проволока в её витках.

Причины поломки стартера и основные виды неисправностей

Все причины неисправностей можно разделить на две группы:

Механические. К ним относятся поломки, которых причиной стал износ деталей. Они изнашиваются в течение продолжительной эксплуатации или при нарушении правил эксплуатации. Возможны механические повреждения и по причине электрических неполадок.
Электрические. К таким поломкам относятся проблемы с электропитанием. Для обнаружения электрических неполадок нужно проверить всю проводку, провести диагностику контактов, межвитковых замыканий. Также следует проверить подгорания замыкающих пластин и рабочих поверхностей, которые возможны из-за прохождения лишнего тока через контакты.

Диагностика с помощью АКБ

Если говорить в общем, то возможны следующие поломки запускающего двигатель устройства:

При попытке запустить стартер не вращается якорь и не срабатывает реле тяги. Основной причиной является недостаточное электропитание. Это может быть вызвано разряженной аккумуляторной батареей, окислением на плюсовой клемме или плохим контактом, слабой затяжкой наконечников на аккумуляторе, обрывом электрической, межвитковым замыканием и заеданием якоря.
При исправно работающем втягивающем реле во время запуска стартера тяжело вращается якорь. Возможная причина — замыкание между пластинами коллектора или его подгорание, зависание, износ щеток, плохая зарядка АКБ, износ втулок якоря, смещение якорных пластин, обрыв обмотки, межвитковое замыкание стартера и якоря.
При работающем стартере вращается якорь, но нет вращения коленвала. Причина может быть в поломке буферной пружины или поводкового кольца муфты, пробуксовке свободного хода муфты, в плохом перемещении якоря, неисправности рычага, выключающего муфту.
Стартер не отключается после того, как завелся двигатель – заедает втягивающее реле или привод рычага, неисправна возвратная пружина замка зажигания, поломка возвратных пружин реле, муфты. В любом из этих случаев нужно выключить зажигание и отсоединить провод, идущий к реле.
Появление посторонних шумов говорит об ослаблении крепления устройства, износе втулок подшипников, ослабление буферной пружины стартера, повреждении венца маховика или забоины в зубьях привода, неправильной регулировке хода шестерни устройства.

Как проверить щеточный узел стартера

Вторым этапом проверяем контактные щетки стартера. Это можно сделать как контрольной лампой и аккумулятором, так и мультиметром.

Но первым делом осматриваем щеточный узел. Между плюсовыми и минусовыми площадками должна быть надежная изоляция. Она может быть из картона или пластика. Если она нарушена, то будет замыкание между плюсовой и минусовой пластиной. Оно выведет из строя втягивающее реле, и стартер будет неработоспособный.

Если с изоляцией всё хорошо, то проверяем пружинки щеток. Они должны их надежно прижимать к коллектору якоря. Если пружины поломаны или утратили свою упругость, то не будет надежного контакта. А значит, электромотор в полную мощность крутить не будет.

Проверяем щеточный узел стартера мультиметром и лампой

Включаем прибор в режим «прозвонка» и проверяем его работоспособность. Помните, две щетки отвечают за «плюс» и соединены косой с втягивающим реле. А две противоположные – это масса, они соединяются с корпусом электродвигателя.

Одним щупом мультиметра касаемся к краю гибкого провода, вторым щупом прикасаемся последовательно к одной щетке, потом к другой. Если прибор не издавал звука в обоих случаях, значит обрыв в щеточном узле со стороны «плюса».

Переносим щуп на контакт узла с корпусом, вторым касаемся по очереди две другие щетки. Если не было писка мультиметра, значит, обрыв в минусовой цепи щеточного узла. Ремонтировать его не целесообразно, лучше заменить на новый.

Таким же образом можно проверить контрольной лампой, если нет мультиметра. Подключаем лампу к аккумулятору и повторяем те же операции, как со щупами прибора. Если лампочка не горит, значит, есть обрыв в плюсовой или минусовой части щеточного узла.

Видео «Ремонт стартерного узла в домашних условиях»

Как правильно отремонтировать устройство и какие нюансы при этом нужно учитывать — узнайте из видео (автор — канал АВТО РЕЗ).

Возможность запуска двигателя поворотом ключа зажигания из салона и без больших физических усилий можно смело отнести к одному из самых значимых достижений конструкторов в части улучшения потребительских качеств автомобиля. Тем не менее, иногда случается так, что завести машину электростартером не получается. Причины подобного неприятного события разнообразны, но в перечень наиболее вероятных среди них входит неисправность втягивающего реле. Подкованный автолюбитель в состоянии быстро локализовать и диагностировать такую поломку собственными силами, после чего провести ремонт и восстановить нормальную работоспособность автомобиля без обращения в сервис и с минимальными финансовыми затратами. Для выполнения части проверок потребуется помощник.

Как тестировать обмотки якоря

Для проверки якоря стартера применяется несколько этапов:

Обрыв в обмотках.
Замыкание на вал и сердечник якоря.

Это можно сделать как мультиметром, так и контрольной лампой. Так как действия одинаковые, расскажем про проверку прибором.

Включаем мультиметр в режим прозвонки. Одним щупом касаемся ламели коллектора, а вторым соседней ламели. Если прибор пищит, значит, в этой обмотке обрыва нет. Так проходимся по всем контактным площадкам коллектора. Все они должны «звониться», если нет – есть обрыв в одной из обмотки якоря стартера.

Так же проверяется целостность обмоток контрольной лампой. Если лампочка загорается на каждой из контактных площадок, значит, обмотка целая.

Проверяем замыкание на сердечник или вал

Можно воспользоваться «контролькой» или мультиметром в режиме «прозвонки». Одним щупом дотрагивается до вала, вторым до площадок коллектора. Причем нужно пройтись по всем площадкам. Если зуммер прибора не работает или лампа не загорается, значит, замыкания на вал нет.

Таким же образом проверяем замыкание на сердечник. Один щуп на сердечнике, второй на коллекторе. Так же проходимся по всем контактным площадкам. Если есть писк, значит, обмотки якоря замыкают на сердечник.

Существует еще один способ – проверка обмоток лампой на 220 В

Подключаем в разрыв цепи 220 В лампу на 100 Вт. Один конец провода этой цепи приматываем к валу якоря, второй, который идет к лампочке, касаемся к контактным площадкам коллектора. Если лампа загорается, есть пробой витков обмотки и якоря.

Данный метод применяется в том случае, если тест «контролькой» ничего не показал, а стартер не крутит и быстро разряжает аккумулятор. Такое происходит, если изоляция проволоки витков не полностью разрушилась. Напряжение в 12 вольт недостаточно, чтобы «пробить» её, и мультиметр не будет прозванивать это замыкание.

Я не советую этим методом проверять стартер. Для этого нужно поместить якорь в диэлектрик, а на руки надеть диэлектрические перчатки и иметь определенные навыки. Одним словом – этот способ не подходит для диагностики стартера в домашних условиях.

Можно переключить мультиметр в режим измерения сопротивления 200 КОм или 20 Ком. И провести тест повторно. Если на экране прибора будет какое-то сопротивление, отличное от бесконечности, значит якорь «пробит».

Видео, как проверить самостоятельно обмотки якоря стартера:

Проверка межвиткового замыкания

Для такой диагностики нужен специальный прибор. У простых автовладельцев его сроду нет. А кому это просто интересно, то расскажу. Для этого нужен советский прибор «Э 236». Он представляет собой трансформатор с обрезанной вторичной обмоткой.

На срез первичной обмотки ложится якорь тестируемого стартера и включается режим измерения «2». Берем в руки полотно от ножовки по металлу и ведём им по сердечнику, плавно вращая якорь. Если на одной из его секций полотно будет магнититься к нему и жужжать, то здесь межвитковое замыкание обмотки.

Тестируем бендикс

Если вы подписчики моего сайта, то уже знаете из устройства стартера, что бендикс может вращаться только в одну сторону. При попытке провернуть его в другую сторону, он заклинит. Благодаря этой особенности, можно проверить бендикс на снятом стартере.

Снимаем его с вала якоря, освобождаем от вилки втягивающего реле. Одной рукой держим за нижнее основание и пытаемся провернуть шестерню в одну сторону. Если она свободно вращается в обе стороны, то он неисправный и его нужно заменить. Хотя есть умельцы, которые восстанавливают его работоспособность.

Если этот тест прошел успешно и бендикс крутиться только в одну сторону, то осматриваем его. Его шестерня должна быть целой, каждый из её зубьев не должен иметь следов повреждения или деформации. Если есть, то деталь под замену.

Видео, как проверить бендикс в гаражных условиях:

Осмотр маховика двигателя

Если вы сняли стартер для проверки, это также хороший шанс проверить маховик. Маховик — это большое, тяжелое колесо между двигателем и трансмиссией. Это колесо, которое зацепляет шестерню стартера для запуска двигателя.

После того, как вы сняли стартер, установите передачу на нейтраль.
Попросите помощника повернуть коленчатый вал, повернув центральный болт на шкиве коленчатого вала с помощью храпового механизма. Вы найдете этот шкив в передней и нижней части блока двигателя. Этот шкив вращает приводной или поликлиновой ремень для запуска генератора, насоса рулевого управления и других компонентов. В зависимости от модели вашего автомобиля вам может потребоваться снять колесо, чтобы получить доступ к центральному болту шкива.
Следите за тем, как маховик вращается, и убедитесь, что зубы в хорошем состоянии. Отсутствующие или поврежденные зубы не позволят стартеру запустить двигатель. Замените маховик, если необходимо.

Поведем итог

Такими нехитрыми способами можно самостоятельно проверить снятый стартер в комплексе и каждый его элемент в отдельности. Как видите, здесь ничего сложного нет, заумных приборов тоже не нужно, кроме «Э 236», но это в крайнем случае.

Я смог доказать, что при такой диагностике самым трудным может оказаться процесс снятия стартера с автомобиля? – Если нет, напишите в комментариях свое мнение.

Такие методы проверки работоспособности подходят не только для автомобилей классического автопрома, как ВАЗ, но и на иномарках их можно успешно применять. В большинстве случаев устройство стартеров везде одинаковое, поэтому способы диагностики везде схожие.

Всем спасибо за внимание. Если остались вопросы, то задайте их в комментариях. Я буду рад помочь вам.