Где находится и неисправности датчика давления масла Лада Приора. Меняем масляный датчик на Ладе Приора (мотор ВАЗ-21126)

Лада Приора относится к малому классу легковых автомобилей ВАЗ, производство модельного ряда продолжалось 11 лет, последний автомобиль сошел с конвейера в 2022 году. Современный автомобиль оснащается ЭБУ, поэтому проверку уровня масла осуществляет контроллер. Проверка щупом остается как способ дополнительного контроля.

Датчик давления масла Приора относится к смазочной системе ДВС, имеет заводской артикул 21083–3839210–03, 21083–3839210 и относится к частым расходникам, которые водителю приходится менять каждые 1.5–2 года.

Что нужно знать о ДДМ?

Рассматриваемый регулятор является важным элементом смазочной системы автомобиля Лада Приора, оборудованной электронным блоком управления (автор видео – SoftFelix).

Предназначение и местонахождение

Сигнализатор предназначен предупреждать водителя о недостаточном давлении масла. Находится он на ГБЦ двигателя недалеко от масляного фильтра под выпускным коллектором. Чтобы провести диагностику, устройство необходимо снять.

Расположение в моторном отсеке

Принцип действия устройства — простой. Под давлением мембранная прокладка прогибается и меняет свою форму. Она действует на контакты, которые замыкаются или размыкаются.

Схема работы устройства

Характерные неисправности и способы их устранения

Если не загорелась аварийная лампочка давления масла при положении ключа в замке зажигания «включено», возможны следующие неисправности:

обрыв проводки;
перегорела лампочка;
неисправен регулятор;
плохой контакт.

Обрыв проводки ищется с помощью контрольной лампочки и восстанавливается путем замены поврежденного провода. Перегоревшую лампочку заменяют новой. Чтобы исключить причину плохого контакта, нужно почистить места соединений, проверить надежность подключения проводов. Неисправный регулятор следует заменить.

ДДМ на Лада Приора

Особенности конструкции

Датчик давления масла на Приоре с двигателем на 16 и 8 клапанов располагается под патрубком выпускного коллектора на ГБЦ, на масляном канале. Конструктивно контроллер представляет собой передающий механизм с встроенной внутрь мембраной. При достаточном уровне масла диафрагма находится в максимально выгнутом положении, контактная группа, которая передает сигнал на панель приборов, не активна. При уменьшении уровня масла мембрана прогибается, происходит замыкание контактов, на сигнализатор поступает аварийный сигнал, загорается красный индикатор.

Проверка датчика давления масла начинается с осмотра масляного фильтра, проверки питания. В большинстве вариантов причина некорректного сигнала в изношенной проводке, окисленных контактах, перегоревшей лампочке приборной панели, где находится сигнализатор.

Проверять работоспособность детали необходимо каждый раз, когда заводится мотор, при переводе ключа зажигания в положение «включено» на несколько секунд должен загореться индикатор. Если этого не происходит, все смежные детали работают корректно, потребуется проверка и замена датчика.

Аварийная индикация

Конечно сейчас практически во всех авто, есть аварийная индикация на полное отсутствие давления, это всем нам известная — «горящая масленка». Если она не тухнет какое-то время после пуска, например секунд 10 – 20 это одно, тут практически всегда вина масляного фильтра. Но вот если лампа горит постоянно, то это уже тревожный звоночек. Возможно, просто накрылся датчик давления масла, а возможно вышел из строя масляный насос.

В любом случае аварийная индикация очень важна, и шутить с ней я вам не советую, все же это чревато — капитальным ремонтом двигателя.

Запомните это правило, если загорелась лампа, то глушим авто и желательно сразу на СТО, либо эвакуатор, либо на буксире.

Характерные неисправности и способы их устранения

обрыв проводки;
перегорела лампочка;
неисправен регулятор;
плохой контакт.

ДДМ на Лада Приора

Где находится датчик давления масла на 16-ти клапанной ВАЗ-2112?

Если вдруг на приборной панели вашего автомобиля загорелась контрольная лампочка давления масла, одной из причин возникновения этого явления, может стать не только низкое давление масла, но выход из строя датчика, который фиксирует внутреннее давление этого элемента смазки двигателя. О том, как правильно провести её замену, а также диагностировать её неисправность вы узнаете ниже в нашей статье. Благо на то, чтобы заменить это устройство не понадобится много времени.

Где находится датчик давления масла?

Датчик давления масла отмечен стрелочкой и кружком

На 16-ти клапанных двигателях ВАЗ-2112 датчик расположен с левой стороны двигателя, на торце корпуса у подшипников распределительного вала.

Предназначение датчика

Датчик давления масла, предназначен для своевременного и точного информирования водителя о низком давлении смазки внутри двигателя внутреннего сгорания. Так, как только быстрое обнаружение подобной неисправности позволит в самые кратчайшие сроки избежать лишних проблем и ещё больших поломок двигателя. Ни для кого не секрет, что «сухая» работа двигателя может нанести очень серьёзный вред мотору. Но с другой стороны, не стоит бить сразу панику и делать выводов, достаточно сначала проверить сам датчик.

Ошибки при поспешных выводах

Когда загорается лампа давления масла, многие автовладельцы бьют тревогу и начинают устранять эту проблему всеми, но не самыми важными способами, и к ним относятся:

Смена масла и замена топливного фильтра.
Производят её промывку.
Проводят замер давления.

Но после этого, результата, так и не происходит! Поэтому всегда, в первую очередь проверяйте датчик давления масла, так как эта причина самая частая и распространённая.

Проверка датчика

Производить проверку работоспособности датчика, необходимо в следующем порядке:

Демонтируем провод с датчика и прислоняем его на «массу», можно на корпус мотора.
Проверяем горит ли снова лампочка на панели приборов.
Если лампа перестала гореть, значит проводка исправна и можно переходить на следующий этап по демонтажу неисправного датчика.
А если продолжает гореть, значит необходимо «прозванивать» провода на всём этапе от датчика до панели приборов на факт выявления пробоя или замыкания в цепи.

Замена датчика давления масла

Для работы нам потребуется только лишь гаечный ключ на «21».

Замену производим следующим образом:

Когда датчик обнаружен, очищаем его поверхность и около него от грязи и отложений, для того, чтобы часть грязи не попала в двигатель.
Затем отключаем колодку питания от него.

При демонтаже осматриваем его на наличие дефектов и повреждений.

Гайку достаточно просто сорвать, а потом просто открутить её вручную.

Обратите внимание на качество соединения.

Таким не хитрым способом, работы по замене датчика можно считать завершёнными.

Замена «концевика»

И тут нет никакой сложности. Нужно не включая зажигания, провести по порядку действия от пункта 2 до пункта 5. После чего, протереть тряпкой, или ветошью место вокруг устройство. Это необходимо для того, чтобы никакой мусор случайно не попал в отверстие.

Ключом с головкой выкрутить датчик и вставить новый. Хорошо затянуть, чтобы кольцо прокладка плотно села на место. Проверить, как описано в главе о проверке. После этого запустить мотор и дождаться когда лампа потухнет.

Всё это относится к «Приоре» оснащённой мотором с 16 клапанами.

Очень небольшими партиями, эта модель выпускается с двигателем на 8 клапанов. Там, это датчик тоже стоит в головке, но только сзади. Прямо под коллектором, со стороны салона. Около ремня газораспределительного механизма. Как на обычных ВАЗ 2108 и так далее. В остальном, все действия аналогичны.

Очень полезное видео в картинках. На нём процесс замены этого узла на моторе марки 2112. Это абсолютно идентичный процесс с мотором «Приоры» на 16 клапанов.

Порядок замены

Все работы по замене контроллера необходимо проводить на остывшем двигателе, поскольку во время работы смазка нагревается до высоких температур. Порядок демонтажа по шагам.

Снять минусовую клемму с АКБ.
Датчик расположен в труднодоступном месте, для удобства можно снять воздушный фильтр.
Снять фишку проводов, осмотреть разъем, проверить проводку. В 20 % случаев поломки находятся в перетертых проводах.
Ключом на 21 ослабить крепеж контролера.
Выкрутить из посадочного места. Проверить плотность посадочного кольца, которое стоит в гнезде, при необходимости заменить.
Установить новый контроллер в обратной последовательности.

Замена датчика давления на Приоре потребует 10 минут работ в гараже, но, если неисправность индикатора связана с поломкой проводки, авто необходимо провести полный прозвон цепи, зачистить контакты. Если есть опасение, что своего опыта недостаточно, лучше обратиться в сервис.

Методы проверки датчика давления масла

Цена на датчик давления масла весьма низка. Поэтому многие автовладельцы при подозрении в неполадках с родным ДДМ покупают новый и выполняют замену. Если после этого работа системы индикации низкого давления масла нормализовалась, то раннее установленный датчик исчерпал свой ресурс.

Косвенно проверить исправность датчика можно с помощью вольтметра или мультиметра. Для этого требуется проконтролировать наличие напряжения клеммной колодки, подходящей к ДДМ. Если питание отсутствует, то проблему следует искать в других местах помимо датчика. Проверка ДДМ возможна с помощью манометра. Необходимо вкрутить его в посадочное место взамен датчика. После этого силовой агрегат запускается. Если манометр показал давление менее 0.65кгс/см2, а индикатор не загорается от датчика, то ДДМ подлежит замене.

Мало точным но все же позволяющим определить исправность ДДМ, замыкающего цепь индикатора, можно нижепредставленным способом.

Вывернуть датчик.
Начать проворачивать мотор стартером, не допуская его запуска.
Осмотреть посадочное отверстие выкрученного датчика. Если из него льется масло, то ДДМ дает ложные сигналы и ему требуется замена.

Нижепредставленный способ наиболее популярен среди автовладельцев. Он дает достойную точность.

Взять шланг длиной 25 см.
Подключить к шлангу насос.
Вставить с другой стороны трубы датчик.
Проверить сопротивление. Оно должно быть минимально.
Накачать насосом воздух до давления более 0.65 кгс/см2.
Повторно проверить сопротивление. Прибор должен показать разрыв.

Принцип работы

Важно понимать, что сигнализация приборной лампочки транспортного средства, т.е. когда, по выражению автолюбителей, горит датчик давления масла Приора, что это не всегда говорит о забывчивости водителя по выполнению мероприятий по визуальному контролю уровня смазки на масляном щупе.

С большой долей вероятности, может так статься, что причиной индикации «тревожной» лампочки датчика давления масла, являются технические кондиции этого электронного устройства, которые определяют функционал этого изделия.

Штатный датчик аварийного давления масла на Приора находится на ГБЦ силовой установки, рядом с фильтром очистки масла. Для определения степени исправности этого электронного устройства необходимо изучить устройство данного прибора. Этот датчик давления масла Приора, цена которого весьма приемлема для российских автолюбителей, состоит из корпусной части, механизма трансляции показателей и мембранной прокладки измерительного типа.

Общий принцип работы датчика давления масла на Лада Приора связан напрямую со значением давления масла на измерительную мембранную прокладку. Испытывая определенную степень давления, мембрана изменяет свою геометрическую форму и вынуждена прогибаться. При этом она приобретает соответствующую позицию, а контакты в электрической цепи автомобильного оборудования работают на размыкание и замыкание, в зависимости от положения мембранной прокладки.

Наиболее простым способом тестирования датчика аварийного давления на функционал является включение измерительного прибора (манометра) в электрическую цепь вместо используемого изделия. Если при работающем на холостом ходу моторе прибор замера давления показывает значения от 0,65 кгс/см2 и больше, то давление масла признается нормальным и причина дефекта кроется непосредственно в датчике, который необходимо заменить.

Если такая поломка случается в поездке, где нет под рукой прибора замера давления, то придется прибегать к иному, более действенному варианту тестирования датчика. Он заключается в совершении следующих действий:

Снимаем датчик аварийного давления масла.
С помощью необходимых инструментов требуется с посторонней помощью провернуть стартер без включения силовой установки.
При этом со шланга, соединявшего прибор с системой смазки силовой установки, должно потечь масло. Это значит, что датчик неисправен и проблема состоит именно в нем.

Для простоты и последующего контроля некоторые автолюбители устанавливают датчик с приборной панели «шестерки» стрелочного типа на Ладу Приору с помощью штуцерного переходника с тройником, подходящим для проведения такой технологической операции.

Предположительное место размещения такого дополнительного стрелочного прибора – посадочное гнездо гидравлического корректора передней оптики, при этом проводка в цепи «указатель-датчик» прокладывается через перегородку, разделяющую моторный отсек и пассажирский салон транспортного средства.

Технические данные датчика аварийного давления масла Приора:

необходимое значение давления, требуемое для разведения контактов прибора 0,2-0,6 кгс/см2;
применяемое значение штуцерного резьбового соединения М14х1,5;
применяемый штекер для подсоединения в электропроводке сети транспортного средства «Packard Electric»;
предельная нагрузка параметров силы тока на контактные разъемы 0,5 Ампер.

Диагностика ДДМ на Лада Приора

Контроллера для Приоры не ремонтируются, поскольку основной поломкой детали будет разрыв мембраны или окисление контактов смыкающей группы. Стоимость запчасти в пределах 100–200 руб., поэтому деталь целесообразнее менять. Диагностика датчика проводится двумя способами:

манометром;
механически.

Проверка манометром более точный метод диагностики, необходимо головкой на 21 открутить датчик и на его место установить измеритель давления. Если показания прибора будут ниже 0.65 кг/см², это значит, что давление в системе смазки недостаточно, должна гореть лампа сигнализатора, датчик неисправен.

Механический способ используется, если под рукой нет манометра. Необходимо снять контроллер со смазочной системы, двигатель не заводить, несколько раз прокрутить стартер. Если из гнезда появится масло, датчик требуется поменять.

Меняем ДДТ самостоятельно

В случае когда предварительная диагностика выявляет неисправность самого датчика давления масла, его необходимо менять. Замену можно сделать как на станции техобслуживания автомобилей, так и собственноручно. Из инструмента, который потребуется для замены, только ключ на 21.
Сперва снимается пластиковая крышка с мотора. ДДТ находится на противоположной стороне от мотора и монтируется он справа в отверстие ГБЦ. Далее отключаем колодку провода от ДДМ, для этого надавливаем на фиксатор колодки. С помощью разводного ключа выкручиваем ДДТ. Новый датчик необходимо подготовить к установке и вмонтировать его в гнездо предыдущей детали. В конце зажимаем контакты, устанавливаем пластиковую крышку на двигатель и проверяем, осталась ли проблема. Если лампочка на панели перестала гореть, можно сделать вывод, что замена данной детали была целесообразна.

Для советских моделей автомобиля, достать необходимую деталь для ее замены не слишком сложно. К примеру, датчик давления масла для Приоры можно приобрести в ближайшем автомагазине, а инструкцию по его замене легко отыскать в Интернете. Если данную работу вы не рискнете делать самостоятельно, то на ближайшем СТО вам выполнят ее в кратчайшие сроки и за небольшие деньги.

Проверка и диагностика

Проверку датчика осуществить с помощью мультиметра невозможно,так как датчик является полностью механическим. Стоит отметить, что данныйдатчик выходит из строя крайне редко.

Проверить мультиметром можно лишь цепь питания датчика для этого необходимо снять разъем с датчика и замерить на нем напряжение оно должно быть не менее 5В.

Горит индикатор давления масла в двигателе, что делать

Для надежной работы двигателя необходимо, чтобы в его системе смазки постоянно обеспечивалось достаточно высокое давление. При низком давлении на панели приборов автомобиля загорается индикатор аварийного падения давления масла в двигателе. Разбираемся, почему это происходит и в чем причина неисправности.

Внимание!

Если при работающем двигателе загорается лампа аварийного падения давления масла, немедленно остановитесь и заглушите двигатель. В противном случае это может привести к серьезной его поломке и дорогостоящему ремонту.

1. Проверить уровень масла в двигателе.

2. Внимательно осмотрите двигатель на наличие свежих потеков масла. Особое внимание уделите масляному фильтру. Масло может подтекать из-под резиновой прокладки фильтра, если она повреждена или фильтр слабо затянут. Иногда достаточно немного довернуть фильтр по часовой стрелке. Если лампа давления масла гаснет не сразу, то возможно масляный фильтр бракованный.

3. Загляните под переднюю часть автомобиля — не пробит ли масляный картер двигателя, нет ли там течи.

4. Долить моторного масла в случае необходимости. Если после запуска двигателя сигнализатор на приборной панели погас, можно продолжать движение.

5. Если уровень масла оказался в норме, или лампа вновь горит после доливки, проверьте надежность крепления колодки к датчику давления масла. Он установлен на головке блока цилиндров со стороны моторного щита.

6. Если колодка с проводами надежно закреплена, попробуйте заменить датчик заведомо исправным.

7. Если с исправным датчиком давления масла индикатор продолжает гореть, необходимо измерить давление масла в системе смазки механическим манометром, установив его вместо датчика (обратитесь на СТО).

Если давление при нормальной частоте вращения холостого хода более 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) и повышается с ростом числа оборотов, возможна одна из причин:

неисправна электрическая цепь датчика;
неисправен масляный насос;
изношены вкладыши коленчатого вала двигателя.

Электросхемы ВАЗ 2106 отдельных составляющих

KIA Ceed SW EX 1.6 АКПП Бортжурнал Замена масла и фильтра в АКПП
Ниже представлены схемы проводки ВАЗ 2106 в цветных фото и картинках. Каждая система оснащается планом электрооборудования, позволяющим выполнять соединение проводов и подключать электрические приборы.

Электросхема соединений генератора

Обозначение компонентов проводки генераторного узла:

1 — АКБ;
2 — генераторная установка «шестерки»;
3 — регуляторное устройство, предназначенное для контроля рабочего параметра напряжения;
4 — замок;
5 — пластиковый модуль с предохранительными элементами;
6 — контрольный световой индикатор, определяющий заряд АКБ;
7 — реле, защищающее электролинию контрольного светового индикатора заряда батареи.

Электросхема стартера

Проводка «шестерки» для запуска силового агрегата завязана на стартерном узле:

1 — стартерное устройство автомобиля;
2 — АКБ;
3 — генераторная установка;
4 — замок зажигания.

Символом Р1 обозначается втягивающая обмотка реле, а знаком Р2 — удерживающая.

Электросхемы контактной и бесконтактной системы зажигания

В зависимости от модификации отечественная «шестерка» может быть оснащена контактной либо бесконтактной системой зажигания. Оба варианта имеют определенные отличия, указанные в приведенных схемах.

1 — свечи зажигания;
2 — распределитель;
3 — выключатель зажигания;
4 — катушка;
5 — коммутатор;
6 — генератор;
7 — АКБ.

Схема бесконтактной СЗ на «шестерке»

1 — АКБ;
2 — генератор;
3 — замок зажигания;
4 — катушка;
5 — коммутатор;
6 — датчик-распределитель;
7 — свечи.

Электрическая схема управления электромагнитным клапаном карбюратора 21053-1107010

1 — концевое переключательное устройство карбюраторного агрегата;
2 — непосредственно сам клапан двигателя;
3 — модуль, использующийся для управления карбюраторным узлом;
4 — катушка зажигания;
5 — коммутаторное устройство;
6 — переключатель зажигания, является замком.

Электросхема указателей поворотов и аварийной сигнализации

1 — световые устройства поворотных огней, установленные в передних оптических приборах;
2 — АКБ;
3 — генераторный узел авто;
4 — боковые поворотные огни, расположенные на передних крыльях;
5 — главный монтажный модуль с предохранительными элементами;
6 — вспомогательный управляющий блок с предохранительными устройствами;
7 — замок зажигания;
8 — устройство для отключения и активации световой сигналки, монтируется в салоне машины на центральной консоли;
9 — переключательное устройство для активации и отключения поворотных огней;
10 — прерывательное устройство, использующееся для мигания поворотных огней и световой сигналки;
11 — спидометр, оснащенный контрольным световым индикатором активации поворотных огней;
12 — световые устройства указателей поворотных огней в задней оптике.

Схема включения звуковых сигналов

Описание основных элементов этой составляющей электросхемы:

1 — звуковые устройства, использующиеся для воспроизведения импульсов;
2 — реле активации звуковых импульсов, защищает электроцепь от перенапряжения;
3 — переключатель звуковых импульсов;
4 — монтажный модуль с предохранительными элементами;
5 — генераторная установка ВАЗ 2106;
6 — АКБ.

Схема включения электродвигателя отопителя

Обозначение элементов системы активации электромотора отопительного узла:

1 — электрический моторчик отопительной системы;
2 — дополнительный резисторный элемент;
3 — переключательное устройство электрического мотора печки в салоне машины;
4 — предохранительный модуль;
5 — замок;
6 — генераторный узел;
7 — АКБ.

Как проверить давление масла?

Собственно проверка проводится при помощи специального прибора – манометра. Также стоит отметить, что нужно прогреть двигатель до рабочей температуры, обычно это 90 градусов Цельсия.

Если замерять на холодный двигатель, особенно зимой, то давление может скакнуть до высоких значений, от 0,5 БАР и даже выше, но замер на холодную это НЕПРАВИЛЬНО!

Для того чтобы проверить давление, нужно найти именно аварийный датчик, который отвечает за индикацию на приборной панели. Стоит отметить, что не всегда он расположен рядом и его удобно выкрутить. Выкручиваем его, и на его место крепим проверочный выход подсоединенный к манометру.

Далее проверку можно разбить на два варианта:

НА «холостых», обычно это от 900 до 1200 оборотов.
Затем на «повышенных», обычно 4000 – 5000 оборотов двигателя.

Также стоит отметить, что если вы выкрутите аварийный датчик, то у вас на панели приборов будет гореть «масленка», это нормально.

Видео

Замену масла в коробке передач следует менять каждые 30000-40000 км — если ручная коробка передач, и 50000-60000 км если автомат. В моем случае был слышен хруст задней передачи и вторая передача стала тяжело работать. Щуп показывал уровень масла на минимуме, хотя должен находится между полосками минимум и максимум. Если ниже минимума то стоит задуматься о его смене, иначе детали будут работать на износ и крошиться.Выбор масла? Какое же заливать? Посмотрим что нам советует производитель:

Многие заливают масло фирмы ZIC (производства Корея) и другие масла. Оно хоть и стоит немного дороже, но смысла я не увидел переплачивать.Теперь разберемся в маркировке. Класс по SAE и интервал температур зимой-летом (в °С):75w-80 – от -40 до +35° С;75w-90 – от -40 до +35° С;80w-85 – от -26 до +35° С;80w-90 – от -12 до +45° С.Здесь трансмиссионные смазки были классифицированы по качеству. Буквами обозначены качество и область использования масла, а цифры означают температурный режим. Пределы температур при применении синтетики увеличиваются.Так как регион у меня северный, у меня диапозон температур колеблется от -40 до +35 то мне подойдет либо 75w-80 либо 75w-90.Минеральные смазки такой особенностью не обладают. Во время использования смазок в трансмиссии начинаются колебания в физическом составе. Окисление минеральной основы происходит быстрее, чем синтетической. По этой причине минеральная основа стареет быстрее. Минеральная смазка чаще меняется. Устройства трансмиссии будут изнашиваться неодинаково. Так что берем либо полусинтетику либо синтетику, что вам по карману.Я взял полусинтетическое трансмиссионное масло фирмы Роснефть 75w 90 GL4/5 объемом 4 литра.

Что нужно для работы:1. Рожковый гаечный ключ на 17 (накидной удобней всего). Цена: 125 руб (420 тенге)2. Воронка и шланг длиной 1.0-1.5 м. (для залива масла). Цена: 125 руб (420 тенге)3. Домкрат (либо смотровая яма/ эстакада).4. Пустая емкость для слива старого масла (3-4 литра).5. Трансмиссионное масло 4 литра. Цена: 1150 руб (3900 тенге)

Прежде чем сливать масло с коробки передач, надо его нагреть. Это либо надо поездить 15 минут, либо проехать 5-10 км. Затем в течении 15 минут пока масло горячее, надо его слить. Прогрев авто на месте не поможет, надо обязательно поездить.Выставил на всякий на первую передачу авто и на ручник. Поддомкратил переднее колесо со стороны водителя. Скрутил болт гаечным ключом на 17. Помыл болт (чтоб чистенький потом вставить). Подставил пустую тару чтобы сливалось масло. Напор был небольшой и масло заливалось на защиту. Удобней всего конечно сначала снять защиту, прежде чем сливать масло, я поленился скручивать кучу шурупов. Опустил машину с домкрата, оставил её так стоять на 30-40 минут. Где то на 20 минуте, снял с передачи.

Потом снова поддомкратил, затянул болт. Вытер сухой тряпкой всё вокруг болта которого натягивал, чтобы отследить возможные потеки, и залил через шланг с воронкой масло. После залитых 3 литров периодически стал проверять щупом уровень масла. Ушло примерно 3.7-3.8 литра масла. Заливать надо чуть больше полоски на максимуе, чтобы пятая передача не сушилась.Протер водой щуп от грязи и поставил на место. Сел в авто и начал прокручивать передачи все раза по 3-5, чтобы масло нормально везде просочилось.После данной процедуры коробка стала работать мягче и звуков стало меньшей.