УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ ОТ ПРИОРЫ НА ВАЗ 2110-2112 | Видео

Оплата товара и скачивание книги в электронном виде (формат PDF) производится на сайте.

Для этого надо найти интересующую Вас книгу и нажать на кнопку «Купить». Цена книги указана на кнопке.

Для удобства, цена на сайте для жителей России, Беларуси и Казахстана представлена в рублях.

Для жителей Украины в гривнах, а для всех остальных стран — доллары.

После нажатия на кнопку «КУПИТЬ» Вам откроется окно оплат, где можно выбрать платежную систему, с помощью которой можно оплатить выбранную книгу с помощью любой банковской карты (Visa, MasterCard, МИР и т.д.)

При нажатии на кнопку «Оплатить банковской картой» откроется платежная система Portmone с помощью которой проще всего совершить оплату.

Кроме этого, на сайте для оплаты представлены четыре платежные системы:

• Яндекс (оплата с любых банковских карт, аккаунта Яндекс Деньги, QIWI Wallet, терминалы и т.д.);
• Portmone (оплата с любых банковских карт, аккаунта Portmone);
• PayPal (оплата с любых банковских карт, аккаунта PayPal);
• WebMoney (оплата с любых банковских карт, оплата с кошельков WebMoney).

Устройство вакуумного усилителя тормозов

Вакуумный усилитель тормозов предназначен для повышения удобства использования системы торможения. Автомобиль без ВУТ тормозил бы очень тяжело – усилие, передаваемое на педаль, в этом случае было весьма существенным, что отражалось бы на безопасности вождения в худшую сторону.

Расположен ВУТ, как правило, прямо за моторным щитом. Конструктивно этот элемент выполнен в виде неразборного металлического блока, соединенного с главным тормозным цилиндром и бачком тормозной жидкости.

В состав вакуумника входят следующие элементы:

• Корпус.
• Разделительная мембрана (производится из гибкого материала).
• Обратный клапан.
• Толкатель педали тормоза.
• Шток гидроцилиндра.
• Пружина возвратного действия.
• Следящий клапан.

Принципа работы вакуумника основан на разнице атмосферного давления, вследствие чего создается разрежение, обеспечивающее формирование давление (а вместе с тем и передаваемое усилие) в тормозной системе.

Внутри ВУТ расположена диафрагма в виде перегородки. Каждая из разделяемых диафрагмой камер (полостей) герметична. Притом камеры равны друг другу по объему.

Одна из камер свободно сообщается с атмосферой (она так и называется – атмосферная часть), вторая связана со шлангом, ведущим из выпускной трубы двигателя. С этой стороны формируется пониженное, по сравнению с атмосферным, давление. Эта полость называется вакуумной, она расположена со стороны ГТЦ.

Атмосферная камера, находящаяся ближе с тормозной педали, содержит клапан обратного действия. Он призван препятствовать снижению давления во впускном коллекторе мотора. Благодаря этому, топливо не может попадать в механизм ВУТ.

Величина разрежения в этой полости контролируется следящим клапаном. Вакуумная же камера благодаря клапану обратного действия поддерживает давление на одном уровне. Иными словами, мембрана испытывает одинаковые значения давления со стороны обеих камер. Передвижение следящего клапана осуществляется через толкатель, который связан с тормозной педалью. Назначение пружины – обеспечение возврата диафрагмы в обычное состояние после прекращения торможения.

В некоторых ситуациях, когда автомобиль оснащается механизмом экстренного торможения, шток оборудуется специализированным электромагнитным приводом.

Как вы можете видеть, конструкция вакуумника не так сложна – в ряде случаев устранение некоторых неисправностей ВУТ может быть выполнено своими силами.

Чугунные тормозные барабаны

Что и говорить этот металл намного прочнее, но и в разы тяжелее, чем оппонент. Некоторые производители жертвуют облегчением подвески, и все же устанавливают чугун на свои авто.

Этому есть целый ряд причин, но как вы наверное догадались они вытекают из минусов конкурента, перечислим:

• Прочные. Очень долговечный вариант в плане износа.
• Прикипание не такое сильное, в крайнем случае, можно отбить молотком, здесь навряд ли их повредите.
• Не деформируются от температурных нагрузок.

Это собственно все! Минусов конечно больше.

• Остывают намного сложнее, из-за этого падает эффективность торможения.
• Тяжелые. Создают большую нагрузку на ось автомобиля.
• Подвержены ржавчине. Приходится подкрашивать снаружи, смотрятся не эстетично.

Кстати вот небольшое видео после покраски такого барабана.

Истории наших читателей

«Гребаный таз. «

Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

Да, морально то я созрел, а вот финансово никак не мог потянуть. Сразу скажу, что я против кредитов и брать машину, тем более не новую, в кредит это неразумно. Зарплата у меня 24к в месяц, так что насобирать 600-700 тысяч для меня практически нереально. Начал искать различные способы заработка в интернете. Вы не представляете сколько там развода, чего только не пробовал: и ставки на спорт, и сетевой маркетинг, и даже казино вулкан, в котором удачно проиграл около 10 тысяч(( Единственным направлением, в котором мне, казалось, можно заработать — это торговля валютой на бирже, это называют форексом. Но когда начал вникать, понял что это оочень сложно для меня. Продолжил копать дальше и наткнулся на бинарные опционы. Суть та же, что на форексе, но разобраться намного проще. Начал читать форумы, изучать трейдерские стратегии. Попробовал на демо счете, потом завел реальный счет. Если честно начать зарабатывать удалось не сразу, пока понял всю механику опционов, слил около 3000 рублей, но как оказалось это был драгоценный опыт. Сейчас зарабатываю 5-7 тыс. рублей в день. Машину удалось купить спустя пол года, но как по мне это неплохой результат, да и дело не в машине, у меня изменилась жизнь, с работы естественно уволился, появилось больше свободного времени на себя и семью. Будете смеяться, но работаю прямо на телефоне)) Если ты хочешь изменить свою жизнь как я, то вот что советую сделать прямо сейчас: 1. Зарегистрируйтесь на сайте 2. Потренируйтесь на Демо-счете (это бесплатно). 3. Как только что-то будет получаться на Демо-счете, пополняйте РЕАЛЬНЫЙ СЧЕТ и вперед, к НАСТОЯЩИМ ДЕНЬГАМ! Также советую скачать приложение на телефон, с телефона работать намного удобнее. Скачать тут.

1. улучшается маневренность автомобиля;
2. становится более четкая траектория движения при прохождения поворотов;
3. становится более четкая реакция автомобиля на поворот рулевого колеса;
4. уменьшается боковой крен автомобиля при объезде препятствия;
5. улучшается управляемость автомобиля при гололеде, автомобиль становится более предсказуемым в этих условиях;
6. лучшее «проглатывание» мелких неровностей.
7. машина становится более собранной.

Процесс замены вакуумного усилителя на ВАЗ-2110

Вакуумный усилитель тормозов.

Чтобы заменить вакуумный усилитель тормозов необходимо обладать некоторыми знаниями конструкции транспортного средства. На ВАЗ-2110 не так и сложно заменить деталь своими руками.

Необходимо запастись набором инструментария – ключами и отвёртками и можно приступать к процедуре. Рассмотрим, поэтапно процесс замены вакуумного усилителя тормозов ВАЗ-2110:

1. Снимаем клемму-минус с АКБ.
2. Отключаем колодку проводов на датчике уровня тормозной жидкости.

   Отсоединяем питание от датчика уровня тормозной жидкости.

3. Удерживаем клапан обратки вакуумного усилителя, а другой рукой снимаем шланг с него.

   Откручиваем шланг с обратного клапана.

4. Демонтируем главный тормозной цилиндр. Всего-то две гайки, но они могут прикепеть.

   В подкапотном пространстве необходимо выкрутить две крепёжных гайки главного тормозного цилиндра.

5. Не разбирая тормозную, а именно — не отсоединяя тормозных трубок, отводим главный тормозной цилиндр в сторону.

   Отводим цилиндр с трубками от усилителя.

   Читайте также:  Сравнение Lada Vesta SW и Cross (в чем разница)
6. Со стороны салона откручиваем четыре гайки крепления кронштейна тормозной педали.

   Демонтируем крепления вакуумного усилителя с салона.

7. После этого, можно демонтировать вакуумный усилитель.
8. Поддев отвёрткой, снимаем стопорную пластину пальца. Выталкиваем палец, отсоединяем толкатель вакуумного усилителя от педали.

   Снимаем стопорную пластину с пальцем.

9. Далее нас интересуют две гайки крепления усилителя к пластине, откручиваем, скорее всего приётся применить wd-40. Демонтируем кронштейн.

   Открутив крепления, снимаем кронштейн.

10. Сборка проводится в обратном порядке от разборки.

Вот так выглядит подкапотное пространство без усилителя!

Выбор детали

Усилитель Торгмаш.

Оригинальный каталожный номер вакуумного усилителя тормозов ВАЗ-2110 – 21103510010.

Цена этой детали составляет – 4000 рублей. Кроме этого существует ряд аналогов, которые можно использовать. Так, автомобильный рынок предлагает следующее не оригинальные детали:

• Pekar 2110-3510010 со средней стоимостью 2500 рублей.

  Pekar 2110-3510010 — усилитель со спортивным уклоном.

• DK 2110-3510010 – низкое качество и стоимость в пределах 2000 рублей.
• Master-sport 2110-3510010 — дорогое, но качественное изделие.

  Вакуумный усилитель тормозов master-Sport

Признаки неисправности (варианты проверки)

Существует несколько признаков неисправности вакуумного усилителя тормозов, а соответственно и диагностики работоспособности. Рассмотрим, каждый из вариантов:

1. Запускаем мотор и даём ему поработать несколько минут, после чего необходимо его заглушить. Нажимаем несколько раз на педаль тормоза. При нормальной работоспособности усилителя, первый раз педаль выжмется, но последующие разы ход будет меньше и меньше. Если второй и последующий разы ход педали не уменьшается, то существует пробой в системе и деталь не герметична. Это означает, что вакуумный усилитель необходимо заменить.
2. Второй вариант предполагает, что первый вариант не дал никакого результата, и закрались сомнения. Выжимаем педаль тормоза и заводим мотор. При таком повороте событий, после запуска силового агрегата педаль должна опуститься до упора. Если этого не произошло, то существует подсос воздуха и усилитель не работает.
3. На работающем моторе удерживаем педаль тормоза, после чего глушим мотор. Педаль, не отпуская удерживаем ещё 1.5-2 минуты. Если есть нарушения в работе, то педаль поднимется.

В усилителе есть прокладки и уплотнительные кольца, вот они то и выходят чаще всего из строя.

Распредвал ваз 2110 8 клапанов характеристики

Решил осветить вопрос, отличаются ли распредвалы 2108 от 2110(инж), и насколько. Значения не эталонные, но весма близкие к действительным, не хуже +- 2.5 гр. Замер производился маркерным диском, при подьёме клапанов в 0.5мм (+- 0.015), термический зазор не более 0.03.

В итоге намерял: 1. Распредвал 2108, с мотора 1.3, 2108 блок. Подъём кулачка впуск- 8.95мм Подъём кулачка выпуск- 8.95мм Угол открытия впускного клапана- 220гр. (240гр.) Угол открытия выпускного клапана- 220гр. (240г.р) Угол развала кулачков- 108гр. Высота перекрытия клапанов, — практически отсутствует. 0.20-0.3мм, на глазок. В скобках приведённое к замеру по методике ОКБ «Двигатель».

2.Распредвал 2110, с мотора 1.6, 11193 блок. Подъём кулачка впуск- 9.5мм Подъём кулачка выпуск- 9.2мм Угол открытия впускного клапана- 230гр. (251гр.) Угол открытия выпускного клапана- 230гр. (251гр) Угол развала кулачков- 106гр. Высота перекрытия клапанов- 0.725мм (+- 0.25) В скобках приведённое к замеру по методике ОКБ «Двигатель».

3.Распредвал MS-04, ОКБ «Двигатель» Подъём кулачка впуск- н.д. (10,9) Подъём кулачка выпуск- н.д (10.9) Угол открытия впускного клапана- 268гр. (294гр.) Угол открытия выпускного клапана- 266гр. (290гр) Угол развала кулачков — 117.5 гр. Высота перекрытия клапанов- н.д. (1.9мм) В скобках заводские значения.

Пробовал перемерять, самый близкий результат получил при термозазоре в 0.25мм и подьём 0.05мм . Не стал ничего исправлять.

Если для 2108 и 21083 распредвал один, то… Согласно мурзилке 21083 и 2110 получаем, что р-вал 2110 смещает пик момента c 3500об.мин. на 3000 об.мин. (заслуга развала кулачков), но из-за более широкой фазы и более высокого подъёма клапанов появляется прибавка момента в 2,8% и максимальная мощность при тех же 5600об.мин. увеличивается на 4,3%. Конечно это не много, но и 10-тый вал можно найти за копьё.

Вот ещё одна мурзилка, тыц Подъём впускного клапана 2108 — 8.8мм

2110/11–26 Для двигателей объемом 1,5 … 1,6 л. «Низовой», экономичный распредвал, увеличивающий крутящий момент в диапазоне от 1000 до 6000 об/мин.

2110/11–49 Для двигателей объемом 1,5 … 1,6 л. Универсальный распредвал до 6500 об/мин.

2110/11–52 Для двигателей объемом 1,5 … 1,7 л. Универсальный распредвал до 7000 об/мин.

2110/11–54 Для двигателей объемом 1,5 … 1,8 л. Увеличивает крутящий момент на средних и высоких частотах до 7500 об/мин.

Распредвалы ВАЗ 2110/2111–58 … 684 DynaCAMS ®

* с базовым диаметром кулачков 36 мм и облегченными клапанами.

• 2110 – распредвалы с эксцентриком под бензонасос, 2111 – со штифтом под датчик фаз.
• Все распредвалы работают с серийными толкателями и регулировочными шайбами.
• Распредвалы с базовым диаметром кулачков 38 мм не требуют доработки ГБЦ. При базовом диаметре кулачков 36 мм требуется зенкование седел клапанов на 1 мм и доработка (облегчение) клапанов.
• Доработанные тарелки пружин клапана применять обязательно.
• Фазы приведены при установке перекрытия клапанов в ВМТ.

2110/2111–58 Для двигателей объемом 1,5 … 1,8 л. Ровный ХХ 900 об/мин. Увеличивает крутящий момент на средних и высоких частотах до 8000 об/мин.

2110/2111–62 Для двигателей объемом 1,6 … 1,8 л. Ровный ХХ 1200 об/мин. Увеличивает крутящий момент на средних и высоких частотах до 8500 об/мин.

2110/2111–68 Для двигателей объемом 1,6 … 1,8 л. Распредвалы для спорта до 9000 об/мин.

2110/2111–584, 588, 624, 684 Дополнительно повышают крутящий момент относительно базовых вариантов. Для обеспечения ровной работы двигателя требуется увеличить обороты ХХ.

Устройство

На машине установлены и, в основном, надежно действуют гидравлические тормоза. Они двухконтурные, имеют диагональное распределение. То есть, если вдруг подвела одна часть, то возможно торможение другим контуром. Ради безопасности, тормоза ВАЗ 2110 срабатывают по диагонали, один контур – это правое переднее и левое заднее колеса, другой – также по диагонали.

Такое устройство позволяет качественно (без заноса и других неприятностей) затормозить даже в случае неисправности, если пропали тормоза в одном из контуров.

Рассмотрим устройство тормозной системы. В гидропривод входят вакуумный усилитель, а также двухконтурный регулятор, создающий давление в задних тормозах.

Кроме того, гидропривод оснащен трубопроводами, разделенными на два контура, шлангами и тормозными механизмами, обеспечивающими торможение передних и задних механизмов.

Приводит в действие гидропривод педаль, находящаяся в салоне (средняя). Вот главные составляющие гидропривода:

1. Вакуумный усилитель. Он сконструирован таким образом, что создает давление на поршень главного цилиндра, и таким образом вызывает торможение; Вакумный усилитель тормозов
2. Привод регулятора давления. Именно через него к задним механизмам тормозов поступает рабочая тормозная жидкость; Привод регулятора давления тормозов
3. Сам регулятор давления. Уже по названию понятно, что данное устройство отвечает за силу давления, его уменьшение или усиление. Делает он это в зависимости от того, насколько нагружена задняя ось машины; Регулятор давления
4. Главный цилиндр с поршнями, оснащенный бачком. Заливная горловина бачка оснащена датчиком аварийного уровня ТЖ; Главный тормозной цилиндр
5. Тормозной механизм для переднего колеса. Его главные детали – диск, колодки и колесные цилиндры. В механизме также предусмотрен сигнализатор для предупреждения полного износа и неисправности накладок; Тормозной механизм переднего колеса
6. Тормозной механизм для заднего колеса. В отличие от передних, дисковых тормозных механизмов задние – барабанные. Такова заводская комплектация. Однако многие автовладельцы считают, что их устройство не обеспечивает качественное торможение, и меняют их на дисковые. Тормозной механизм заднего колеса

Тормоза требуют к себе внимания. Не дожидаясь, когда загорится контрольная лампочка, сигнализирующая о критичном уровне ТЖ или износе накладок, а тем более, не доводя до того, чтобы тормоза вообще пропали, нужно проводить профилактические проверки.

Особое внимание – всем соединениям и шлангам, поскольку «убежавшая» тормозная жидкость не даст возможности произвести торможение, а отсюда и до трагедии недалеко.