Тормозные барабаны на калину какие лучше

Какие тормозные барабаны лучше, чугунные либо дюралевые? Сравниваем и рассматриваем

Собираясь обновить либо поменять тормоза, какие тормозные барабаны лучше, чугунные либо дюралевые, решает себе любой автовладелец. До этого всего, хотелось бы, чтоб тормозная система работала, как швейцарские часы – в ней залог и жизни, и здоровья владельца машинки и его пассажиров. А 2-ое: не охото излишний раз поменять барабаны. Дело, естественно, не очень сложное, и доступно хоть какому, способному попасть кувалдой по подходящему месту, а не по пальцу.
Но при всем этом, в особенности, если запчасти прикипели, длительное, грязное и на физическом уровне не дешевое. Так что уже лучше приобрести запчасти, которые хотя бы определенное время не потребуют подмены. А надежность данных деталей может зависеть от различных причин, включая фирму-производителя и материал, из которого они изготовляются.

Алюминий

Чудилось бы, наиболее современный и продвинутый материал был должен стать весьма удачным соперником классическому чугуну. К его бесспорным плюсам можно отнести:

Стоимость

Низкая износостойкость
. Поменять барабаны придется достаточно нередко, что, фактически, хотелось бы избежать сначала;
Непереносимость перепадов температур. Так что если, например, на жарких барабанах вы въехали в лужу – ожидайте заморочек;
Дюралевые барабаны прикипают намертво. Чтоб их снять, обыкновенной кувалдой почти всегда не обойдешься. А поменять придется нередко (смотри пункт 1), другими словами неувязка возрастает в геометрической прогрессии.
Алюминий плохо держит геометрию – сплав все таки мягенький. Так что править их придется часто, что никого не веселит.

Но ужаснее всего очень ограниченный выбор производителей и большой процент брака в продукции. Люд, который повелся на стоимость и легкость, бывало, возвращал некондиционные вспять торговцам с надлежащими нелестными отзывами. Посреди водил существует мировоззрение, что если б в доступе был высококачественный (читай – ввезенный) алюминий, они бы смирились с некими его недочетами.

Чугун

Недочеты этого материала прямо обратны плюсам алюминия. Другими словами чугунные барабаны тяжелы, дороги и заржавевают, в связи с чем их необходимо красить и обрабатывать антиржавчиной. Но их надежность выше всяких похвал: они температуро устойчивы (ручник не залипает даже в убойные морозы), они не скрипят, чем часто мучается алюминий, у их геометрия верная с момента покупки и не просит правки весь срок службы. Правда, колодки к ним необходимо будет брать покрепче – мягенькие стремительно сотрутся.

К плюсам можно отнести и то, что они фактически не прикипают

: годами проработавшие барабаны из чугуна часто не требуют даже внедрения кувалды.

Что касается перебора с весом, то этот аргумент несколько сомнителен: в дюралевых барабанах ведь рабочая поверхность тоже чугуном залита, другими словами выигрыш по легкости не так велик.

Доп призам можно отнести и возможность выбора производителя: чугунные барабаны производит огромное количество компаний и компаний.

Замена задних тормозных колодок на автомобилях ВАЗ 2101-2107

Причины по которым следует приступать к замене задних тормозных колодок на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика:

толщина накладок задних тормозных колодок менее 2мм
накладка одной из колодок оторвалась от металлической поверхности ( тормозные колодки меняются всегда комплектом ).
попадание масла или тормозной жидкости на накладки.

Перечень инструмента и выбор места проведения работы по замене задних тормозных колодок на автомобилях Ваз-2101-2107, Классика. Здесь все просто. Работу лучше проводить на смотровой яме или подъемнике, по двум причинам — удобный доступ к механизму регулировки стояночного тормоза и возможность быстро снять прикипевший задний тормозной барабан. Арсенал необходимого инструмента: молоток, пассатижи, накидные (торцовые) ключи на 12, 13 и 7. Также, будет полезен специальный крючок для снятия и установки стяжных пружин задних тормозных колодок . Такое приспособление можно сделать самому или купить на авторынке его аналог. Да, можно обойтись и без него, используя отвертку или пассатижи, но нервов будет потрачено гораздо больше.

А теперь непосредственно сам процесс замены задних тормозных колодок:

После установки автомобиля на смотровую яму, первым делом откручиваем гайку регулировки натяжки троса ручника.

2. Отпускаем колесные болты, поднимаем домкратом автомобиль. Откручиваем болты и снимаем колесо. Молотком простукиваем направляющие болты и ключом на 12 (в некоторых случаях на 7) или пассатижами откручиваем их.

Как правило тормозной барабан сниматься не хочет, так как успевает за определенный срок основательно прикипеть к полуоси. Есть два пути решения проблемы демонтажа барабана. Первый путь, можно пролить проникающей смазкой тормозной барабан и при помощи двух болтов м8 попробовать оторвать барабан от полуоси.Зачастую это долгий и не эффективный путь. Второй способ, берем деревянный брусок и молоток, и решительно, и быстро сбиваем тормозной барабан.

После снятия барабана, первым делом обращаем внимание на положение рычага привода стояночного тормоза. Если Вы полностью открутили гайку регулировки троса ручника, а рычаг находится не возле колодки, то трос ручника закушен и его необходимо заменить на новый. Если его оставить так, как есть, то после установки новых колодок, натянуть барабан будет проблематично, да и стояночный тормоз не будет работать.

Далее, снимаем верхнюю стяжную пружину. Нажимаем на чашку опорной стойки, прокручиваем ее до совпадения прорези в чашке с хвостовиком и снимаем две чашки и пружины со стойки . После этого остается только отнять хвостовик троса ручника от рычага. Зачищаем опорный диск от грязи и ржавчины. Проверяем состояние тормозного цилиндра, при наличии следов утечки тормозной жидкости, следует заменить цилиндр на новый. Тоже самое необходимо сделать, если поршеньки тормозного цилиндра закисли и потеряли подвижность.

Дальше, переходим к подготовке новых тормозных колодок. Для этого, со старой колодки снимаем рычаг привода стояночного тормоза, вытаскиваем шплинт и снимаем шайбу, рычаг и ось. Устанавливаем рычаг на новую колодку. Обращаем внимание, что рычаги привода троса ручника левые и правые, путать их нельзя.

После подготовки задник колодок к установке, у Вас должна быть примерно такая картина:

Далее процесс установки:

Устанавливаем колодки. Сначала цепляем трос ручника за рычаг задней тормозной колодки, устанавливаем опорную стойку, вставляем распорную планку (двойная прорезь обращена к задней колодке), вешаем на опорную стойку переднюю колодку, стягиваем колодки верхней пружиной, после этого натягиваем нижнюю. Перед установкой тормозного барабана, смазываем полуось медной смазкой, это позволить избежать прилипания барабана в будущем. Надеваем барабан и закручиваем направляющие штифты.

Все! Остается только несколько раз нажать на педаль тормоза, тем самым установить колодки в рабочее положение и заняться регулировкой ручника. Колеса должны быть вывешены, рычаг стояночного тормоза полностью опущен вниз. Закручивайте регулировочную гайку до момента, когда при поднятии рычага стояночного тормоза на 4-6 щелчков , задние колеса будут полностью блокироваться. При опущенном ручнике, колеса должны проворачиваться свободно, без заедания
голоса

Рейтинг статьи

Итоги

Но окончательное мировоззрение по вопросцу, какие тормозные барабаны лучше, чугунные либо дюралевые, любой составляет сам для себя. Почти все считают, что и совсем различия никакой, хотя 8 кг в весе и половина в стоимости как-то не укладываются в понятие отсутствия различия. Некие дают не брать самый дешевенький алюминий – мол, с большинством заморочек и не столкнешься, средний же по стоимости полностью добротен. А есть люд, который уверен, что выбор меж чугуном и алюминием совершенно не нужен, так как круче всех – дисковые барабаны, на которые и нужно накапливать деньги.

Источник: autoflit.ru

Люмень и чугуний

ЛЮМЕНЬ И ЧУГУНИЙ

ТОРМОЗНЫЕ БАРАБАНЫ «САМАРЫ» — АЛЮМИНИЙ ИЛИ ЧУГУН?

ТЕКСТ / ДМИТРИЙ ЕРЫГИН,

Бородатые армейские шутки про «самое легкое в мире железо» выплыли в памяти с возникновением в продаже металлических тормозных барабанов для «Самары». С «люменем» мы знакомы издавна, а вот «чугуний» — лошадь черная. Сравним?

Отстаивать интересы «обычных» дюралевых барабанов с металлическими вставками доверили изделиям из Энгельса — они отлично себя зарекомендовали. «Чисто чугунные» коллеги прибыли от конторы АТЕ из Германии. Каждую сторону представляло по два барабана — визитные карточки конкурентов приведены ниже.

В процессе испытаний решили проверить геометрию барабанов, измерить их массу, оценить статическую балансировку, также изучить поведение изделий при нагреве и найти их статическую твердость. Как обычно, эту работу проводили спецы НАМИ.

МИЛЛИМЕТРЫ И ГРАДУСЫ

То, что «чугуний» окажется тяжелее «люменя», было ясно безо всяких взвешиваний — но вот на сколько? Оказалось, что приблизительно в два раза — масса русских барабанов составила соответственно 2420 и 2460 г, а германских — по 5020 г. Тяжеленькие, зато полностью схожие!

С геометрией возни побольше — образцово-показательные размеры приведены на рис. 1. Поначалу барабаны измерили в начальном состоянии, потом испытали с нагревными циклами, опосля что измерение повторили. Результаты — в таблице. Там же данные по статическому дисбалансу барабанов.

Динамику нагрева тормозных колодок, работавших в паре с нашими барабанами, определяли так. Подопытный барабан устанавливали на инерционный щит и проводили 15 циклов поочередных торможений в спектре скоростей от 120 до 60 км/ч при давлении в приводе щита 50 кгс/см2 с интервалом 45 с. То, что вышло при поочередном измерении температуры, наглядно изображено на рис. 2.

Какие тормозные барабаны лучше чугунные либо дюралевые. Читать всем

Задние барабанные тормоза все еще достаточно нередко используются (хотя на данный момент довольно много дисковых вариантов). Делается это в угоду экономии производства с одной стороны. И для наиболее долговременной эксплуатации с иной стороны, со стороны пользователя (прогуливаются они как минимум на 30 – 40% подольше, чем оппонент). Но торможение у их совершенно точно ужаснее, ну и зрительно лучше смотрятся задние дисковые тормоза. К слову про плюсы и минусы спорили тут. Но барабанные системы не такие обыкновенные, как кажется, различием может служить материал. Сейчас, можно различить дюралевые и чугунные варианты. Конкретно про их на данный момент и побеседуем …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

В вебе часто можно повстречать информацию, что барабанная система из чугуна морально устарела, и используют ее редко. А вот напротив дюралевая, является передовой и на данный момент устанавливается всюду и везде! Но это не совершенно так, тормозные барабаны используются на данный момент приблизительно 50 на 50. И при этом некие производители не прогуливаются уходить от чугуна и тут есть весомые предпосылки. Давайте же про их побеседуем.

Что делать с классикой и Нивой

На «классике» ВАЗ часто возникают проблемы с задними дисковыми узлами, поскольку привод здесь – задние колеса, и они более нагружены. Разберемся, как снять дефектный тормозной барабан на ВАЗ 2107.

Нам пригодятся:

ключи гаечные;
домкрат, баллонный ключ;
резиновый молоток;
проникающая смазка «ВД».

Прежде всего, поддомкрачиваем заднюю часть с обеих сторон, делаем подкладки и снимаем нужное колесо.
Обрабатываем соединения шпилек и подлежащего демонтажу узла проникающей смазкой.
Отворачиваем направляющие шпильки.
Заводим двигатель, разгоняем задние колеса до 4 скорости, затем применяем резкое торможение.
Дисковый элемент должен сорваться с места.
Выключаем двигатель, сбиваем деталь резиновым молотком.

Данная инструкция актуальна для всех модификаций «классики». Поэтому, если, например, непонятно, как снять дефектный барабан на ВАЗ 2106, нужно обращаться к ней же. Она указывает один из хитрых способов съема детали. Далее рассмотрим несколько иной метод.

А точнее, разберемся, как снять дефектный тормозной барабан на Ниве. Для этого возьмем:

домкрат, баллонный ключ;
набор головок и ключей;
два длинных болта подходящего диаметра;
проникающая смазка «ВД».

Дюралевые тормозные барабаны

На данный момент являются самыми передовыми. Почему? Да просто весят не много, а производители стараются изо всех сил, чтоб облегчить вес кар и а именно уменьшить нагрузку на ось.

Потому этот материал на данный момент все почаще и почаще используют, какие еще есть плюсы:

Как я уже писал это вес. Алюминий может весить до 50% меньше чем таковой же металлический вариант.
Стоимость. Не сказать, чтоб они прям вот итак вот дешевле стояли, все таки это цветной сплав. Но из-за массы разница в стоимости выходит благопристойная. Приблизительно на 30% дешевле.
Остывание. Это реально больший плюс, все мы с вами знаем — что при продолжительном торможении скажем в городке, диски и барабаны практически раскаляются. Алюминий отлично проводит тепло, другими словами он стремительно греется и стремительно остывает. Потому барабаны изготовленные из него отлично отводят нагрев и довольно стремительно остывают. Также на их часто можно узреть ребра, для еще большего отвода тепла. Необходимо отметить, что чем больше греется барабан, тем эффективность тормозов падает, колодки просто начинают «плыть». Остывание выручает ситуацию, эффективность удается сохранить.
Коррозия и эстетический вид. Да необходимо отметить, что алюминий фактически не покрывается никакими признаками ржавчины и остального распада. Тем наружная и внутренняя поверхность постоянно остаются незапятнанными. Это удобно, да к тому же эстетично, не надо подкрашивать и ухаживать. Это непременно плюс.

Обслуживание и ремонт тормозных барабанов ВАЗ «Классика»

Задние барабанные тормоза требуют регулярного обслуживания и ремонта, причем чаще всего это производится собственными силами. Потому что большинство владельцев ВАЗ «Классика» — это мужчины, представители старшего поколения и, напротив, молодые люди, которые привыкли сами ремонтировать свои машины.

Периодически необходимо производить проверку основных деталей тормозов:

Состояние внутренней поверхности барабана;
Состояние и толщина тормозных колодок (точнее — фрикционных накладок);
Состояние тормозного цилиндра;
Целостность и геометрия остальных компонентов.

Так как барабанные тормоза скрыты от глаз, для их обслуживания, диагностики и ремонта необходимо снять барабан. Производится это в следующем порядке:

С помощью домкрата поднять заднюю часть автомобиля;
Снять колесо;
Открутить два крепежных болта;
Вкрутить данные болты в технологические отверстия, добиться снятия барабана (болты при упоре вытолкнут барабан).

Теперь можно производить проверку основных компонентов либо дальнейшую разборку тормозного механизма.

Тормозные колодки. Они считаются работоспособными, пока толщина фрикционных накладок составляет 1,5 мм и более. В противном случае они подлежат замене. Также колодки необходимо заменить при обнаружении на накладках серьезных повреждений, борозд, каких-либо деформаций и т.д. При загрязнении колодок их необходимо очистить и промыть с применением растворителей.

Тормозной барабан. Номинальный внутренний диаметр барабана составляет 250 мм, при увеличении диаметра на 1 мм и более барабан подлежит замене. При обнаружении на внутренней поверхности барабана борозд, неровностей или иных неглубоких повреждений, его можно расточить, но с указанным выше допуском не более 1 мм. Большее увеличение внутреннего диаметра приводит к снижению прочности барабана, что чревато деформациями и его разрушением во время движения. Поэтому сегодня проще и дешевле заменить барабан новым.

Колесный тормозной цилиндр. Этот узел необходимо разобрать, почистить, проверить целостность каждой детали, а также убедиться, что на зеркальных поверхностях поршней и цилиндра отсутствуют борозды или шероховатости. При обнаружении повреждений поверхностей их можно зашлифовать, однако это может привести к изменению размеров деталей, что недопустимо. При сборе цилиндра необходимо установить новые уплотнители, а иногда и колпачки.

Особое внимание барабанным тормозам следует уделить в нескольких случаях:

Появление шума в колесах, особенно во время торможения автомобиля — это может происходить вследствие загрязнения тормозного механизма, а также из-за неравномерного или критического износа фрикционных накладок и барабана, поломке пружин и других элементов;
Неравномерность траектории движения машины при торможении — это обычно говорит об отказе колесного цилиндра, но иногда такое поведение автомобиля вызвано полным износом колодок одного колеса;
Повышенный уровень вибраций при торможении — это говорит либо о неравномерном, либо о полном износе колодок или барабана.

Во всех этих случаях необходимо произвести ремонт, так как неисправности и износ колодок и барабанов повышают опасность движения автомобиля.

Чугунные тормозные барабаны

Что и гласить этот сплав намного прочнее, да и в разы тяжелее, чем оппонент. Некие производители жертвуют облегчением подвески, и все таки устанавливают чугун на свои авто.

Этому есть целый ряд обстоятельств, но как вы наверняка додумались они вытекают из минусов соперника, перечислим:

Крепкие. Весьма долговременный вариант в плане износа.
Прикипание не такое мощное, в последнем случае, можно отбить молотком, тут вряд ли их повредите.
Не деформируются от температурных нагрузок.

Это фактически все! Минусов естественно больше.

Остывают намного труднее, из-за этого падает эффективность торможения.
Томные. Делают огромную нагрузку на ось кара.
Подвержены ржавчине. Приходится подкрашивать снаружи, смотрятся не эстетично.

К слову вот маленькое видео опосля покраски такового барабана.

Так что все-таки лучше?

Что избрать в итоге, чтоб не прогадать? Ребята скажу так не много кто на данный момент меняет алюминий на чугун конкретно в барабанах либо напротив, быстрее всего подмена будет на дисковые тормоза (вот они вправду лучше), при этом вентилируемые либо даже к тому же перфорированные, подтверждено с таковыми машинка тормозит на 15 – 20% эффективнее.

А выбор меж этими 2-мя, лично у меня пал бы на чугун, да необходимо подкрашивать, да тяжелее, пара приблизительно на 8 – 10 килограмм, зато надежнее и легче снимаются. Это лично мое мировоззрение.

НА этом буду заканчивать, читайте наш АВТОБЛОГ

(14 голосов, средний: 4,29 из 5)

Тормозной механизм «семёрки»

Тормозной механизм «семёрки» закреплён на специальном тормозном щитке, а этот щиток, в свою очередь, надёжно прикручен к колёсной ступице.

Вот основные элементы тормозного механизма ВАЗ 2107:

пара тормозных колодок с накладками из специального материала;
двухсторонний тормозной цилиндр (слово «двухсторонний» означает, что этот цилиндр имеет не один, а два поршня, которые выдвигаются из противоположных концов устройства);
две возвратные пружины;
тросик ручного тормоза;
рычаг привода ручного тормоза.

Задние тормоза состоят из барабана и тормозного механизма

Две колодки в механизме задних тормозов стянуты возвратными пружинами. Между этими колодками располагается двухсторонний цилиндр. Последовательность работы тормозного механизма следующая. Водитель жмёт на тормоза. И тормозная жидкость начинает быстро поступать из главного гидравлического цилиндра в двухсторонний цилиндр в барабане. Двухсторонние поршни выдвигаются и давят на колодки, которые тоже начинают раздвигаться и упираются во внутреннюю стенку барабана, надёжно фиксируя устройство. Когда водитель снимает машину с «ручника», давление тормозной жидкости в системе резко снижается, а поршни рабочего цилиндра задвигаются обратно в корпус устройства. Возвратные пружины тянут колодки назад в исходное положение, освобождая барабан и позволяя заднему колесу свободно вращаться.

Наилучшие тормозные барабаны ВАЗ 2110-12

Не тайна, что задние тормоза ВАЗ десятого семейства барабанного типа. С течением времени их ресурс подступает к концу, и их приходится подменять на новейшие. Как верно избрать барабанные тормоза, если столько производителей ?

Уникальные тормозные барабаны АвтоВАЗ (каталожный номер 2108-3502070) дюралевые. Они отлично зарекомендовали себя, но в борьбе за 1-ое пространство пробуют пробиться чугунные варианты. А какие барабанные тормоза лучше, чугунные либо дюралевые? Чугунные задние тормоза различаются завышенной прочностью и пользуются популярностью в Европе. Но, они имеют большенный вес, когда мы боремся за наибольшее понижение массы подвески.

Тестирование задних барабанов из различного материала провел журнальчик ЗаРулем еще в 2002году. В процессе испытаний они инспектировали геометрию, балансировку, массу, поведение при нагреве и статическую твердость.

Чугунные барабаны ATE оказались в 2 раза тяжелее дюралевых конторы “Металлист” (5020гр против 2420гр). Если Вы пробовали понизить массу подвески, заменив диски на легкосплавные, установив бескамерные шины, то разглядывать чугунные тормоза нет смысла. Не считая веса, германский представитель проиграл и во всех других испытаниях. Единственный плюс металлических барабанов – завышенная крепкость, от которой не следует ожидать преимуществ на практике.

Сопоставление тормозных барабанов (чугун, алюминий):

Стоимость тормозных барабанов: Стоимость металлических тормозных барабанов в 2-3 раза выше дюралевых. Если уникальные барабаны имеют стоимость порядка 600 рублей, то чугунные будут иметь стоимость 1600 рублей.

Приобрести тормозные барабаны Вы сможете в интернет-магазинах (раздел “Запчасти”)

Поменять задние тормозные барабаны своими руками {Инструкция} для ВАЗ 2110

К слову, почти все отрешаются от устарелых барабанных тормозов, и устанавливают заместо их дисковые.

Итак, голосуем и оставляем отзывы о тормозных барабанах ВАЗ десятого семейства:

Какой материал (чугун, алюминий) Вы избрали ?
Воспоминания и замечания по работе задних тормозов ?
Сколько отслужили прошлые задние тормоза ?

p.s. комменты не по теме будут удаляться.

Какого производителя тормозных барабанов лучше избрать ?

Источник: xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai

Причины и признаки поломки заднего тормозного механизма

У заднего тормозного механизма ВАЗ 2107 есть одна крайне неприятная особенность: он легко перегревается. Это обусловлено конструкцией этого механизма, которая очень плохо вентилируется. По заявлению производителей, задние тормоза «семёрки» могут гарантированно пройти без ремонта 60 тыс. км, в то время как передние тормоза — всего 30 тыс. км. На практике из-за вышеуказанного перегрева пробег задних тормозов несколько ниже, около 50 тыс. км. После этого водителю неизбежно придётся столкнуться со следующими явлениями:

Смотрите также

Износ тормозных колодок

4 0 2k

Очиститель тормозов

4 2 20k

Неравномерный износ колодок

29 1 21k

Скрипят колодки при торможении

176 1 157k

Тормозит рывками

71 0 81k

Авто Лада Калина обеих поколений имеют фронтальные дисковые тормоза и задние барабанные. В качестве уникальных фронтальных тормозных колодок Калины 1 в каталогах указаны 21100-3501080-00 и 21100-3501080-01, для Лада Калина 2 артикул — 11180-3501080-00. Эти же каталожные номера употребляются для Lada Priora.

Заводские тормозные колодки ТИИР

Задние барабанные тормозные колодки указаны как 21080-3502090-01 либо 11180-3502090-10 (с АБС) для Калина 1 и 2.

Почти все из этих артикулов недействительны, заместо их онлайн-магазины запчастей дают остальные уникальные каталожные номера либо аналоги. В этом есть смысл, так как в случае Лады Калины (ну и LADA в целом) оригинал часто уступает заменителям по качеству.

Подмена тормозных барабанов Lada Kalina

Будет нужно: снять заднее колесо и приготовить шестигранную высшую головку «на 7», молоток, древесный брусок, монтажные лопатки.

Чтоб снять тормозной барабан Калины следует:

Отвернуть два направляющих штифта колеса, используя шестигранную высшую головку «на 7».
Попробовать снять барабан своими руками.
Если не выходит, попытайтесь сбить его ударами молотка через древесную проставку.

Опосля снятия барабана не жмите педаль тормоза, в неприятном случае могут на сто процентов выйти поршни из цилиндра.

Чтоб установить тормозные барабаны нужно поначалу утопить поршни вовнутрь рабочего цилиндра. Для этого 2-мя монтажными лопатками надавливаем на колодки, делая упор о буртик тормозного щита.

Чтоб тормоза Калины начали работать, на стоящем каре нажмите 2-3 раза на педаль тормоза, чтоб подвести колодки к барабану.

Как устроены задние тормоза у «Калины»

Задний тормозной узел состоит:

из тормозных барабанов;
двухпоршневого цилиндра;
колодок;
механизма ручного тормоза;
удерживающих колодки «солдатиков»;
возвратных пружин;
регулировочных болтов с эксцентриками.

Тормозной механизм заднего колеса

Размер задних барабанов на «Калине» составляет 256 мм. Это наружный диаметр. Но при покупке запчасти точные параметры знать необязательно. Достаточно сообщить продавцу марку и модель машины, а также год выпуска. Те же данные требуется указать и при заказе деталей в интернете.