Если проскочил ремень грм как будет работать двигатель

Если перескочил ремень грм

Как и любой другой узел автомобиля или деталь, ремень грм выполняет определенные функции. На него возложена многозначительная опция, и за счет убедительности его функционирования обусловлена эксплуатационная продолжительность и защищенность автомобильной силовой установки в целом.

Перескок или проскальзывание ремня грм – довольно частое явление, знакомое многим автомобилистам. Ремень проскакивает на один зуб или несколько. Речь о зубьях маховика колен- или распредвала. Понятно, что такая ситуация способна привести к серьезным проблемам.

Признаки и симптомы перескока ремня ГРМ

В двигателях внутреннего сгорания с использованием зубчатого ремня в приводе ГРМ всегда есть опасность его перескакивания через один или несколько зубьев.

Если перескочил ремень грм, то признаки этого могут быть в зависимости от конструкции двигателя следующие:

Нестабильная работа двигателя
Двигатель глохнет
Потеря мощности
Плохой запуск или же вообще невозможность запуска
Клин двигателя

На примере переднеприводных ваз происходит следующее:

двигатели 1.1 и 1.3 литра произойдет встреча клапанов с поршнями со всеми вытекающими последствиями;
двигатели 1,5 и 1,6 литра клапана остаются целыми, но двигатель начинает себя вести неадекватно.
на некоторых моделях современных двигателей клапана остаются целыми, но ломает рокера, что удешивляет последующий ремонт.

Подобная неисправность, как перескочивший ремень ГРМ, вызвана, как правило, либо утечкой масла, которое попало на зубья ремня, течью тосола, неисправностью натяжного ролика или предельным износом ремня.

Устройство ГРМ

Для начала кратко вспомним, как устроены эти механизмы. На большинстве моделей двигателей газораспределительный механизм состоит из следующих узлов и деталей.

Итак, клапанами управляет распределительный вал. Чаще всего его изготавливают из стали или чугуна. Он установлен в картере. Этот картер перекрывает крышка ГРМ. Также на современных двигателях распределительный вал можно найти в головке блока цилиндров. Когда вал вращается, то он воздействует на кулачки, которые, в свою очередь, воздействуют на свой клапан.

Также в конструкции предусмотрены толкатели – они бывают стальными или чугунными. Их функция – передать усилие от распределительного вала и кулачков к клапанам.

В механизме есть два клапана — впускные и выпускные. Их задача – подача топливной смеси в камеру сгорания и затем удаление отработанных газов. Клапан – это стержень с плоской головкой. Впускные и выпускные элементы отличаются друг от друга. Отличие касается диаметра головки или тарелки. Изготавливают эти элементы ГРМ из стали и жаропрочной стали (в случае с выпускными клапанами). Ножка представляет собой стержень с канавкой. Она нужна для того, чтобы фиксировались пружины. Клапана могут двигаться только к втулкам. Чтобы в цилиндры не попадало масло, применяют уплотнительные колпачки. К каждому из клапанов прикрепляют наружную, а также внутреннюю пружину. Штанги в устройстве ГРМ необходимы, чтобы передавалось усилие от толкателей на коромысло.

Как избежать обрыва или проскальзывание ремня ГРМ

Прежде всего необходимо строго соблюдать интервал замены ремня ГРМ, в большинстве случаев это 60 000 км. пробега автомобиля. Далее, следите за сальниками, в том числе и коленвала, масляные потеки под капотом признак подтекания одного из них. Периодически контролируйте натяжение ремня ГРМ, при его ослаблении срочно примите меры по его натяжению. Всегда при замене ремня используйте только оригинальные запчасти. Также к этому нужно отнести и замену помпы, покупайте ее только ту, которую рекомендует завод-изготовитель.

Фотоотчеты по замене ремня ГРМ

Как выбрать новый комплект запчастей

Как и прочие автомобильные запчасти, цепи ГРМ подделываются кустарными и китайскими производителями, после чего попадают в продажу. Хитрые дельцы постоянно придумывают новые способы обмана покупателей, например, укладывают свои некачественные изделия в оригинальные упаковки известных брендов родом из Западной Европы. Чтобы при покупке детали не нарваться на поддельную запчасть, выполняйте следующие рекомендации:

На прогиб цепь проверяют так: берут её за один конец и держат плашмя. Второй конец должен провисать не больше, чем на 10 мм. Если удастся, то проверьте твёрдость металла, аккуратно подпилив его надфилем. Сталь в качественных изделиях закалена, а потому отличается повышенной твёрдостью и не поддаётся напильнику.

Цепь, шестерни, башмаки и натяжитель — полный комплект для замены

Совет. Основные технические характеристики цепи — её размер и количество звеньев, по ним и нужно подбирать деталь. Если вас одолевают сомнения, то не покупайте новую запчасть, не сняв старой, с которой её можно сравнивать.

Сейчас читают: Печка Рено Логан: не греет и дует холодным ⋆ I Love My Car

Если вы обновляете цепную передачу при значительном пробеге авто (150—200 тыс. км), то придётся поменять все сопутствующие элементы — шестерни, натяжитель и успокоитель. Когда цепь растянулась после пробега 50—100 тыс. км, то шестерёнки менять необязательно, но натягивающее устройство нужно проверить на работоспособность. Также не забудьте купить расходные материалы — прокладки крышек, уплотнительные кольца и термостойкий герметик.

Причины

Ремень ГРМ является важным элементом автомобиля, поэтому требуется проводить его обслуживание своевременно. Причины, которые приводят к его перескоку следующие:

Попадание на ременную поверхность масла или жидкости для охлаждения

Как только на изделии появились следы технической жидкости, ремень следует незамедлительно поменять. В ином случае это может привести к проскальзыванию через зубцы, соскальзыванию его со шкива и даже обрыву.

Грубая ошибка, когда водители просто очищают загрязнившуюся поверхность и продолжают пользоваться данным изделием дальше.

Практика показывает, что если на ремень попала жидкость, то она полностью впитывается в резину. Он теряет свои свойства и начинает растягиваться.

Запоздалая замена

Большинство изготовителей ремней ГРМ рекомендуют менять свои изделия примерно каждые 60 тысяч километров. Однако этот показатель может варьироваться в большую или меньшую сторону, в зависимости от качества продукции.

Ненадлежащая эксплуатация

Бывает, что изделие может перескочить из-за ошибок, при его эксплуатации. Частый пример — ослабел ролик или натяжитель. Когда происходит ослабление ременного натяжения, то есть вероятность соскальзывания с пазов шкива. В противоположной ситуации, если при установке ремня, его сильно перетянули, то это приведёт к его обрыву.

Проскальзывание может произойти и в случае, когда у одного из шкивов имеется сильный люфт. Поэтому очень важно следить за уровнем натяжения у всех частей механизма.

Неправильно выставлены метки

Иногда внешне не видно перескока, но мотор плохо заводится и сразу глохнет. Такое может происходить, если метки были сбиты или неправильно выставлены изначально. Сдвиг даже на один зуб может вызвать проблемы с мотором. Если двигатель дизельный, то он не заведётся даже при ошибке в один зубец.

Как определяется износ

Теперь поговорим непосредственно о том, как понять или как узнать, что узел в лице цепи ГРМ износился, и его требуется заменить. Диагностика и понимание признаков износа убережет вас от дорогостоящего ремонта.

Подобные проблемы могут случиться на любой машине, будь то:

Фольксваген Поло Седан 1.6;
Киа Спортейдж;
Фольксваген Тигуан;
Киа Рио;
Шкода Йети 1.2;
Хендай Солярис;
Хендай Элантра;
Киа Спектра;
Фольксваген Джетта и пр.

Но если заглянуть в регламент техобслуживания и эксплуатации некоторых автомобилей, вы, к своему удивлению, обнаружите, что на многих машинах завод вообще не предусматривает замену цепи в течение всего эксплуатационного периода.

То есть замена не проводится через определенный интервал. Но такое возможно лишь при идеальных условиях эксплуатации, достичь которые практически нереально.

Бывалые автомобилисты советуют менять цепь примерно через каждые 100 тысяч километров. Это нормальный ресурс для качественной детали.

Но правильнее всего отталкиваться от характерных признаков, указывающих на износ. А именно:

При пуске двигателя или на холостых оборотах мотор работает грубо и появляется прерывистость;
Со стороны мотора идут странные звуки. Причем отчетливее всего их слышно на холостых при низком давлении масла. Стук характерно металлический;
В ходе диагностики отмечается сильный выход цепных натяжителей, а также характерные признаки износа зубьев звездочки.

Но это далеко не все, что вам нужно знать.

Меры для предотвращения серьезных последствий неисправности

При появлении возможных симптомов перескакивания ремня или цепи следует выполнить компьютерную диагностику. Неисправность можно определить по слишком большому углу зажигания. В статическом режиме диагностика может не показать ошибку двигателя, так как электронные узлы остаются исправными.

Необходимо выполнять измерение параметров в динамическом режиме. В то же время, это опасно, особенно, если проскочил не один зуб. Когда работает двигатель, в котором проскочил ремень ГРМ, вероятно механическое повреждение отдельных узлов.

Можно определить неисправность визуальным методом. Для этого требуется обеспечение доступа к меткам и ременной передаче. В пожилых бензиновых авто используется стробоскоп в качестве устройства контроля.

Симптомы неисправности

Основные признаки того, что ремень или цепь проскочили:

изменение приемистости, мощности, вращающего момента двигателя;
увеличение токсичности выхлопных газов, их оттенка;
проблемы при запуске двигателя;
появление сообщения об ошибке двигателя «check engine» на приборной панели;
возникновение посторонних шумов неметаллического (для ременной передачи) и механического характера (как для цепной, так и ременной передачи).

При появлении подобных признаков следует прекратить движение (запуск двигателя), продиагностировать двигатель либо обратиться к мотористу.

Причины и последствия

Как правило, перескок ремня грм сразу не приводит к чрезвычайным проблемам, но мотор начинает функционировать с перебоями или не заводится. Объясняется все просто: фазы ГЗР неправильные, нарушен общий цикл подачи горючего и прочистки цилиндров.

Причина перескока грм часто связана бывает с тем, что на резиновый материал элемента грм капает немного масла или охлаждающей жидкости. Протекает помпа, нарушается работа манжеты какого-либо вала – одним словом, к этому привести может все, что связано с маслом или жидкостями.

Примечание. Так, на автомашинах с передним приводом (наши «восьмерки», «девятки») фактором попадания смазочной жидкости становится потекший регулятор давления масла. Он находится выше ремня грм.

Вообще, на Вазах перескок ремня приводит к следующим печальным последствиям:

На модификациях с 1,1-литровыми и 1.3-литровыми двигателями клапаны сталкиваются с поршнями, что неминуемо приводит к аварийным печальным последствиям.
На 1,5-литровых и 1,6-литровых двигателях перескок тоже приятного ничего не принесет.

Замена ремня грм
Говорить о том, что состоянию ремня нужно уделять периодическое внимание, излишне. Чаще всего следует не пропускать свежие и подозрительные масляные пятна, образующиеся в зоне защитного чехла резиновой составляющей грм. Даже самая малая доля смазки дает повод свидетельствовать о том, что проблема налицо.

Теперь рассмотрим такую ситуацию: признаки перескока не замечаются, но силовая установка ведет себя крайне непредсказуемо. Например, мотор практические не развивает обороты, очень неудачно заводится и часто глохнет. В этом случае крышку всего механизма надо будет открыть, а затем удостовериться в безукоризненности выставления меток.

Примечание. Особенно актуально это для дизельных автомашин, силовая установка которых невероятно чутка к неграмотному монтажу ремня.

После того, как автомобилист убеждается в правильности выставления меток, начинается установка самого ремня.

Тут следует быть крайне аккуратным. Важно постараться поставить элемент грм с открытого места, давая ему предшествующий натяг и прокладывая таким образом дальше.
Все зубья резиновой детали грм при этом должны ровно ложиться во все выемки маховика.
Если сделать этого не получается, надо собственноручно сдвинуть расрпред- или коленвал, дабы зуб резиновой детали четко встал в выемку.
В конце опять проверяется совпадение меток, а коленвал проворачивается на два оборота.

Почему и когда нужно менять ремень газораспределительного механизма

Как понятно, в базе ГРМ лежит распределительный вал, который размещен в ГБЦ и толкает впускные/выпускные клапаны. В движение распредвал приводится от коленвала средством приводного ремня. Своевременное открытие и закрытие клапанов должно осуществляться в строго установленном порядке и в согласовании с тактами работы мотора.

Другими словами, на такте впуска должен раскрываться впускной клапан, по этому в цилиндры попадает воздух либо топливно-воздушная смесь (зависимо от типа мотора). Дальше происходит сжатие консистенции (поршень движется в ВМТ), в этот момент все клапаны закрыты. После поджига топливного заряда и отдачи полезной энергии поршню раскрывается выпускной клапан для удаления отработавших газов из цилиндра мотора. Так осуществляется процесс газораспределения.

Становится ясно, что любые неисправности привода распредвала приведут к нарушению газообмена в цилиндрах, в итоге чего работа мотора будет нарушена. Что касается ремня ГРМ, данный элемент представляет собой резинотехническое изделие, которое с течением времени растягивается, растрескивается и т.д. Проскальзывание ремня приводит к тому, что клапана перестают раскрываться в верно данный момент по отношению к тактам работы мотора. Более того, для многих движков в особенности небезопасен обрыв ремня ГРМ. Дело в том, что если ремень оборвало, тогда механизм газораспределения останавливается, клапана просто не успевают закрыться до момента подъема поршня, происходит удар, после которого обычно гнет клапана, появляются недостатки на самом поршне и т.д. В схожих случаях силовой агрегат нужно чинить, а сам ремонт востребует суровых денежных расходов.

Также следует учесть и ряд причин, которые могут значительно уменьшить срок службы хоть какого ремня. К примеру, попадание моторного масла на ремень ГРМ в итоге течей фронтального сальника коленвала способно стремительно привести в негодность обозначенный элемент привода распредвала. Препядствия с натяжным роликом, заклинивание помпы и другие неисправности являются теми причинами, по которым ремень рвется либо стремительно изнашивается.

Если приметны признаки износа ремня ГРМ либо подходит срок его плановой подмены, тогда не много просто установить новый элемент. Во время подмены следует верно выставить ремень. Для подмены и выставления нужно приготовить инструменты, также лучше обслуживать автомобиль на подъемнике либо в гараже со смотровой ямой. Наименьшим набором для данной операции можно считать домкрат, отвертки, ключи гаечные и накидные, торцевой ключ, лучше наличие воротка с накидной головкой и т.д.

Читайте:

Машина не заводится после подмены ремня ГРМ, цепи ГРМ либо проведения других работ с приводом газорасределительного механизма. Главные предпосылки, советы.

Основные причины из – за которых перескакивает ремень грм

Так работает ремень ГРМРемень ГРМ является важным элементом автомобиля, поэтому требуется проводить его обслуживание своевременно. Причины, которые приводят к его перескоку бывают следующие:

Попадание на ременную поверхность масла или жидкости для охлаждения
Ненадлежащая эксплуатация
Запоздалая замена
Внешние повреждения
Неправильно выставленные метки
Сложные условия эксплуатации
Низкое качество запчастей

Конечно, это не все случаи из – за которых, происходит обрыв или перескок ремня ГРМ. Но понять это можно по следующим признакам.

Периодичность и признаки замены

По предусмотренному заводом-изготовителем регламенту ремень привода ГРМ автомобилей Рено Логан меняют при пробеге 60 тыс. км или после 4 лет эксплуатации. Кроме того, рекомендуется проводить осмотр деталей привода и выполнять проверку и регулировку ременной передачи через каждые 15 тыс. пробега.

И хоть сам ремень (при условии его оригинальности) спокойно «ходит» 90-120 тыс., игнорировать заводские требования не рекомендуется. Дело в том, что поршни 8-клапанных двигателей K7J, K7M не имеют достаточных углублений под тарелки клапанов. При обрыве ремня встреча клапанов с поршнями будет фатальной – их попросту согнет и двигатель выйдет из строя.

Проводя регламентные работы после 15 тыс. пробега, следует обязательно осмотреть ремень, даже если до срока его замены ещё далеко. Признаки, свидетельствующие о скором выходе изделия из строя:

Правильное натяжение

Вторая по популярности ошибка — это неправильно натянутый ремень ГРМ. Чаще всего его перетягивают, что, скорее всего, приведёт к его скорому обрыву. Последствия обрыва вам уже знакомы. Не менее опасно и недотянуть — он может просто соскочить при высоких оборотах. Чтобы убедиться в правильности натяжки, нужно попробовать повернуть длинную часть ремня на 90 градусов. Усилие при этом должно быть чрезмерным или слишком свободным.

Что будет если ремень ГРМ перескочит.Все возможные последствия,от «ничего» до «беда».

В данной статье я постараюсь подробно описать все возможные последствия от перескочившего ремня ГРМ на инженерном автомобиле,а также причины танго действа.И так поехали.

Самая первая и часто встречающаяся причина -это неправильная установка.Неопытные люди в большинстве случаев совершают одну и ту же ошибку при установке нового ремня.А именно ,выставляя его по меткам не учитывают натяжные со стороны натяжного ролика.Вроде все сделано правильно,но при натяжке ремня роликом метки сбиваются.И хорошо если поршни в ДВС установлены без втык,то да не страшно.А если нет?То первый же запуск грозит серьезными проблемами.А именно загибом клапанов.И так,если у вас ВАЗ с двигателем: 2111;21183;21124 … то боятся вам особо нечего,просто повторите попытку и все.Но если у вас ВАЗ с двигателем:21120;21114;21186;21126… то лучше обратитесь в сервис.Эти двигателя ошибок в установке ГРМ не прощают.По иным моделям и модификациям поищите информацию в интернете. Вторая по популярности причина — неправильное натяжение ремня.Если ремень не натянут то тут все понятно, перескочит в ближайшее время.А если перетянут?Перетяжка ремня приводит к его внутренним разрывам.Это происходит не в одночасье но все таки.Со временем ремень прославляется теряя упругость ,что в свою очередь приводит опять же к сбитию меток. Только в данном случае это так же можете привести к его разрыву и к преждевременному выходу из строя помпы системы охлаждения двигателя.

Ещё одной причиной может стать банальная экономия.Она может проявляться как в несвоевременной замене комплекта ГРМ (а ГРМ меняется именно комплектом) так и в покупке дешёвых запчастей сомнительного качества.Тогда сюрпризов можно ждать не только от самого ремня,но и от роликов или помпы.

И закончу я эту главу наверное невнимательностью во время эксплуатации.А именно когда не предают значения подтеканию жидкостей.Это может быть как моторное масло так и антифриз.Любая из них ,при попадании на ремень снижает его ресурс многократно.То есть ,если при нормальных условиях комплект ГРМ ходит 60-80 т.км. то в случае описанном выше он может прийти в негодность уже через пару тысяч километров если не раньше. Что будет если ремень перескочит?

Тут все зависит от того насколько собьются метки.К примеру,независимо от типа двигателя,если ремень перескочит на один зуб шкива ,то возможно вы этого даже не почувствуете.Разве что при неблагоприятных условиях, например в мороз,двигатель будет запускаться намного хуже обычного.Особо не важно в каком направлении перескочил ремень.Но как правило перескакивает он в сторону «позднего» зажигания. Два зуба вы уже скорее всего почувствуете.Клапана с поршнями врят ли встретятся,а вот на мощность агрегата такой перескок скорее всего повлияет.Причем как в худшую так и в лучшую сторону.Это уж как «повезет».Но даже если вам «повезло» и вы почувствовали прирост «лошадей» у себя под капотом,то так оставлять не стоит.Во первых метки могут продолжать «уходить»,а во вторых происходит неправильное сгорание бензовоздушной смеси,а это чревато серьезным ремонтом. Три зуба… Тут уже все серьезнее.На многих современных автомобилях это уже критично.Так как в погоне за максимальной мощностью конструктора увеличивают степень сжатия в цилиндрах в том числе уменьшая камеру сгорания.Но если в вашем двигателе есть запас по ходу клапанов ,то скорее всего вы почувствуете ухудшение динамики,перерасход топлива ,а возможно и услышате хлопки во впуск.Ведь процесс сгорания топлива будет проходить с приоткрытыми клапанами. Четыре зуба и более… Тут заканчивается история для двигателей с втыковыми поршнями.Так как они такое уже не переживут.А вот безвтык почувствует себя не очень.Очень затрудненный запуск вплоть до незапуска.Никакая динамика,хлопки где только возможно и полное отсутствие желания машины разогнаться до более менее адекватных скоростей.Да да,вы жмете педаль газа в пол,а машину почти не реагирует или начинает глохнуть.Причина банальна,наглухо сбитые фазы. И если до … блок управления ещё как то будет пытаться выравнивать топливоподачу и зажигание,то тут он просто распишется в своем бессилии лампочкой чек на приборной панели.

Но бывает и такое…

Перескочил ремень грм на один зуб признаки

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

По сценарию TSI, или Виноват ли газ в перескоке цепи ГРМ сразу через 7 зубьев

Признаки указывали на то, что в неисправности 1,6-литрового мотора i30 виноват газораспределительный механизм, а газ обвиняют именно в том, что он якобы «сушит» клапаны. С этим, кстати, трудно не согласиться.

В отличие от бензина, распыляемого форсунками в двигателях с распределенным впрыском фактически на внешнюю сторону клапанов, что охлаждает их тарелки и даже смазывает уплотнительные конические фаски на тарелках и седлах клапанов, сжиженный пропан-бутан поступает в цилиндры уже в газообразной фазе, в которой отсутствует хоть какой-то намек на наличие капелек жидкости.

К тому же газовое топливо горит медленнее, чем бензин, поэтому способно вызывать дополнительный перегрев выпускных клапанов. В результате клапаны и их седла в головке хуже охлаждаются, испытывают термические перегрузки и более интенсивно изнашиваются, что, как убеждают противники газа, может вызывать преждевременное проседание клапанов в головке, прогорание тарелок и седел. Так что наличие газового оборудования у рассматриваемого двигателя позволяло строить самые смелые гипотезы и даже заключать пари по поводу причин, вызвавших выход мотора из строя, однако все точки над «i» должна была поставить разборка.

И снятие крышки с привода ГРМ привело к куда более предметной, чем любое гипотетическое предположение, находке.

Оказалось, что установочные метки на звездочках распредвалов впускных и выпускных клапанов не совпадают. Это означало, что цепь привода ГРМ перескочила. Для желающих сосчитать величину перескока мы обозначили метки белым маркером. До сведения не имеющих охоты что-то пересчитывать доводим, что перескочила цепь сразу через 7 зубьев.

Понятно, что на столь впечатляющий перескок нормальная цепь не способна. На то, что цепь в рассматриваемом двигателе уже прилично растянулась, указывало далекое выдвижение штока гидронатяжителя из корпуса.

В свете вышесказанного есть смысл забежать вперед и показать, как должны стоять метки и быть выдвинут шток гидронатяжителя после того, как цепь в двигателе заменили. Но чтобы понять, какими последствиями обернулся перескок цепи, надо продолжить разборку в хронологическом порядке.

Что произошедшее с цепью не предвещало для мотора ничего хорошего, было ясно как божий день. Однако когда мы попробовали за хвостовик вручную прокрутить коленчатый вал, выяснилось, что он вращается свободно, без каких-либо заеданий и посторонних звуков, будто с мотором не случилось ровным счетом ничего.

Как бы там ни было, головку цилиндров предстояло снимать, что должно было прояснить ситуацию.

И тут оказалось, что выемки выемками, а тарелки клапанов все-таки отпечатались на всех поршнях без исключения.

Раз замер компрессии лишь приблизительно показал, что встреча с поршнями не прошла для клапанов бесследно, захотелось устроить им испытание на протечку с помощью керосина из установки для мойки деталей.

Через пару минут после заливки керосина выяснилось, что в той или иной степени потеряли герметичность клапаны во всех цилиндрах.

Главными страдальцами, как и следовало ожидать, оказались клапаны в первом цилиндре, где по показаниям тестера компрессии не было вовсе.

В наименьшей степени, судя по убыли керосина, пострадали клапаны в четвертом цилиндре, однако внешне отпечатки их тарелок на днище поршня ничем не отличались от отпечатков на других поршнях.

Поскольку клапаны подлежали замене, головку отправили на рассухаривание.

Так, может быть, газ все-таки внес свою лепту в случившееся? Посмотрим, что делается на седлах клапанов в головке цилиндров. Несущественный износ, разумеется, есть, а на уплотнительной поверхности седел даже проявились какие-то мелкие раковинки, но несомненно, что с этими бедами седла еще жили бы и жили.

И уплотнительные фаски на тарелках клапанов тоже вполне себе здоровы.

Очевидно, что в нашем случае на газ кивать нечего. Все упирается в цепь, хотя и кажется, что растянулась она ненамного.

Последний вопрос оживил воспоминания о наделавшей немало шума истории с перескоком цепей в двигателях TSI Volkswagen. Тогда с проблемой разбирались все: специалисты Volkswagen, независимые эксперты и даже рядовые автовладельцы, которые никак не могли взять в толк, почему в их машинах считающаяся вечной цепь, перескочив через зубья звездочек, могла вывести из строя мотор уже после первых 10.000 км пробега.

Volkswagen кивал на производителя цепей, который не заменил вовремя штампы для изготовления звеньев и этим допустил выпуск бракованной продукции. Эксперты указывали на конструктивные недоработки, в частности, на отсутствие у гидронатяжителя блокировки, препятствующей возвращению штока в корпус, когда двигатель заглушен и давление масла равно нулю. Рядовые клиенты VAG просто недоумевали, как мог их любимый концерн так осрамиться.

Вспомнилось о замечательных моторах Volkswagen кстати. Правда, в отличие от TSI, изумлявших вероятностью перескока уже после 10.000 км, судя по показаниям счетчика километража, к моменту поломки i30 проехал 202.000 км, так что в том, что цепь привода ГРМ износилась и растянулась, нет ничего удивительного.

Зато гидронатяжитель явно мог быть ключом к разгадке того, что, скорее всего, произошло с нашим Hyundai. И хотя опять-таки в отличие от TSI на гидронатяжителе корейского мотора предусмотрена механическая блокировка обратного хода штока, обращает на себя внимание то, что она практически выбрана до конца. Это хорошо видно через контрольное отверстие в корпусе гидронатяжителя.

Думается, есть основания предположить, что с предельным положением блокировки гидронатяжителя двигатель проработал определенное время, которого было достаточно, чтобы цепь растянулась еще, в ее ветвях появилась слабина. Пример моторов TSI подсказывает, что должно было произойти дальше, если машину парковали на уклоне без использования «ручника».

Позже после дополнительных расспросов владелец автомобиля, довольный, что перескок цепи не стал для двигателя приговором, а потребовал лишь замены всех впускных клапанов, цепи и натяжителя, подтвердил нашу догадку. На этом дело о цепи ГРМ в i30 можно считать закрытым, однако перед тем, как поставить точку, стоит напомнить всем владельцам, машины которых оснащены двигателями с цепным приводом ГРМ, что цепь вовсе не бессмертна. Не была она вечной и в былые времена, однако в современных моторах специалисты рекомендуют контролировать ее растяжение уже после пробега первых 80.000-100.000 км. Индикатором приближения проблемы может служить выдвижение штока натяжителя.

Источник

Причины перескакивания ремня, цепи ГРМ

Основные причины перескакивания ремня ГРМ:

естественный износ ремня в процессе эксплуатации;
стирание зубьев в результате нарушения центровки роликов;
повышенное сопротивление движению при неисправности в системе газораспределительного механизма;
попадание посторонних предметов в ременную передачу;
износ шкивов;
растяжение некачественного ремня;
перегрев силового агрегата;
неисправность натяжителя.

Перескакивание звеньев (звена) цепи встречается с меньшей вероятностью, но последствия такой неисправности серьезнее. Причины перескакивания цепи:

растяжение в процессе эксплуатации;
неисправность успокоителя цепи;
естественный износ цепи;
временное заклинивание газораспределительного механизма;
перегрев силового агрегата;
попадание посторонних предметов в область движения цепи.

Особенности самостоятельной проверки исправности ГРМ на Приоре

Если вы задумались о необходимости проведения замены резинотехнического изделия на Приоре, то изначально не помешает выполнить проверки ременной передачи. Проверка позволит выявить признаки износа и наличие мест деформации изделия. Чтобы выполнить проверку, понадобится воспользоваться ключом шестигранником на «5» или битой в виде звёздочки Т-30 (в зависимости от года выпуска Приоры).

Процедура проверки ременной передачи выполняется следующим образом:

Шестигранником вывинчивается 5 крепёжных болтов, при помощи которых фиксируется передняя верхняя крышка привода ГРМ.

Демонтаж крышки ГРМ

Метки на ролике натяжителя

Это интересно! Ремень ГРМ для ВАЗ-2170 на внешнем ободе имеет следующую информацию: тип двигателя (21126 или 21127), количество зубьев – 137, а также маркировка с шириной изделия 22 мм.

Основные нюансы функционирования ремня грм в автомобилях

Крайне важно понимать, что резиновый элемент грм отвечает за передачу КМ в моторных валах. Последние в свой черед в ответе за ГЗМ воздушно-топливной смеси в цилиндрах силового агрегата.

Если перескочил ремень грм или он оборвался, вся система ГЗР начинает функционировать уже не так. Все это проявляется сдвигами и сбоями работы важнейшего узла автомобиля – его мотора. Выше было подробно написано, что в этих случаях обязательно падает мощность силовой установки, повышается расход горючего и ухудшается запуск.

Помимо того, проскакивание или разрыв грм составляющей может стать причиной сбоя поршнево-клапанной группы в двигателе. Клапаны, в ходе обрыва ремня, открываются навстречу поршню, что и приводит к внутренним проблемам двигателя.

Контроль состояния ремня грм – гарантия предотвращения тяжелейших последствий для силовой установки. Но важно уметь контролировать не только внешний вид ремня, но и степень натяжения. Самостоятельно, что вполне естественно, человеку с непрофессиональными навыками будет крайне сложно диагностировать правильность установки ремня. Чтобы не ошибиться, надо обращать внимание на ресурс эксплуатации ремня и состояние деталей, сопутствующих работе элемента. В частности, обеспечивающих степень натяжения и бесперебойную работу.

Период замены важнейшей грм детали может быть разным. Это зависит от конкретного автопроизводителя. Кроме того, необходимо учитывать такой показатель, как оригинальность детали. Ясно, что «левые» фирмы легко могут изготовить бракованные ремни или ремни с сокращенным ресурсом пользования.

Важно также понимать, что на современном рынке довольно часто встретишь детали не стандартного, а типа universal. Что это значит? Все просто – универсальные детали, ремни в данном случае, изготавливаются не под конкретный автомобиль. Они не характеризуются удачным качеством априори, и хотя стоят дешевле оригинальных, к покупке не рекомендованы.

Отличить оригинальный ремень от универсального можно (есть несколько действенных способов). Если деталь универсальная, то для определения ресурса ремня и его замены, придется учитывать и это. Другими словами, если производитель указал, что ремень способен прослужить на его автомобиле 70 тыс. км пробега, этот никак не касается универсального. Этот прослужит точно меньше срока.

Как говорилось выше, срок службы ремня на переднеприводных Вазах составляет примерно 60-70 тыс. км пробега. Если автомашина приобретена со «вторички», не стоит доверять ее владельцу, утверждающему что ремень стоит новый, проблем с ним не будет.

Выбирая новый ремень грм для своей машины, рекомендуется обращать большое внимание на материал. Если на резине не остается никаких следов после нескольких сгибов внутрь и наружу, скорее всего, все с материалом в порядке.

А вот напротив, если замечаются хотя бы малейшие микротрещины, такой ремень лучше сразу не брать.

Рекомендуется также сверять номер модели ремня с номером, указанным в мануале по эксплуатации на конкретную автомашину. Номера вряд ли будут совпадать, это большая удача, если такой ремень удастся найти. Но можно сверять ремни и по-другому: путем сопоставления длины, ширины и толщины старого заводского ремня и нового аналога.

Ремень надо проверить также по всей окружности. Если на ребрах будут заметны торчащие нити, будет проглядывать корд, лучше сразу отказаться от данного варианта.

Если перескочил или оборвался ремень ГРМ | Пособие автомобилиста

Ремень ГРМ на двигателе автомобиля обеспечивает синхронизацию коленчатого вала с валом газораспределительного механизма (распредвал). На двигателях с ремнем ГРМ обрыв его или проскальзывание хотя бы на один зуб может привести к серьезным неполадкам, которые в будущем могут стать причиной капитального ремонта мотора.

Признаки перескочившего на шкиве ремня ГРМ

Если перескочил ремень ГРМ, признаки могут быть следующими:

Нестабильная работа мотора

Причин, по которым может перескочить ремень ГРМ может быть несколько. Во-первых, слабое натяжение, во-вторых, наличие масла на шкиве распредвала или колевнала может привести к проскальзыванию ремня. Ну и самое главное, обрыв ремня ГРМ может в итоге привести к повреждению клапанов газораспределительного механизма и внутренних элементов ДВС (поршней, шатунов и т.д.)

Обрыв ремня ГРМ на ходу

Причины обрыва ремня ГРМ

Почему же происходит обрыв ремня газораспределительного механизма? Причин здесь может быть несколько и одна из главных — это его износ. Поэтому завод-изготовитель настоятельно рекомендует производить замену ремня ГРМ в обозначенный регламентом интервал пробега автомобиля. Далее стоит отметить повреждение или ослабление натяжного ролика, что, несомненно, может вызывать обрыв либо проскальзывание ремня. Также причиной обрыва могут быть заклинивший шкив водяного насоса (помпы). Если двигатель имеет два распредвала, то поломка одного также может являться следствием обрыва ремня ГРМ, но в этом случае последствия могут быть совершенно иными, более неутешительными.

Последствия оборванного ремня ГРМ на двигателе Лада Приора

Как избежать обрыва или проскальзывание ремня ГРМ

Узнайте более подробно, когда необходимо менять ремень ГРМ на ДВС

Фотоотчеты по замене ремня ГРМ

Опель Астра Рено Логан Ауди А4 Ауди 100 Шевроле Лачетти Шевроле Авео На дизельных двигателях Volkswagen Toyota Estima Emina 3C Рено 25 Мазда Демио

Если перескочил ремень грм

, то признаки этого могут быть в зависимости от конструкции двигателя следующие:

• Нестабильная работа двигателя • Двигатель глохнет • Потеря мощности • Плохой запуск или же вообще невозможность запуска • Клин двигателя

Как правило, при перескакивании ремня ГРМ в пределах двух зубьев двигатель будет продолжать работать, но с видимыми перебоями. Когда же ремень перескочить больше чем на два зуба, последствия могут быть самые разные.

Причины обрыва ремня ГРМ

Последствия

Последствия того что ремень ГРМ перескочил на несколько зубцов могут быть разными – от замены самого ремня ГРМ, до ремонта газораспределительного механизма автомобиля.

Величина повреждения зависит от того имеются ли на двигателе выемки под клапаны в поршнях или нет.

Проточка для клапанов

Перескок может случиться во время, когда клапана опускались, чтобы осуществить впрыскивание топлива или же выпустить газы. Поршни все ещё продолжают своё движение и могут сильно ударить по клапанам. Это приведёт к сгибанию последних. Эта ситуация аналогична обрыву ремня ГРМ. Более подробно о том, на каких двигателях это происходит можно прочитать в данной статье.

Чтобы не попадать в данную ситуацию, рекомендуется вовремя делать осмотр и если есть необходимость, менять расходник.

Выставление ремня по меткам и как выставить ремень ГРМ без меток

Начнем с того, что ниже мы будем заострять внимание на общих правилах и наставлениях касательного того, как выставить ремень ГРМ. При всем этом следует учитывать, что на автомобилях с тюнингованными спортивными распредвалами, также на неких моделях с 2-мя либо только одним распределительным валом порядок и особенности выставления приводного ремня могут отличаться. Для получения более четкой инфы лучше проконсультироваться со спецами либо раздельно изучить управление по эксплуатации определенной модели ДВС.

2163-13-13-011111-1

Головкой «на 16» — два болта 1, головкой «на 13» — три болта 2 и головкой «на 8» — болт 3.

Снимаем верхнюю крышку ремня привода ГРМ.

Головкой «на 18» с трещоткой проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов и визуально оцениваем состояние ремня и его натяжение.

Если усилием большого и указательного пальцев руки удастся перекрутить ведущую ветвь ремня (в точке, расположенной между зубчатыми шкивами распределительного вала и насоса охлаждающей жидкости) больше, чем на 60˚-70˚ то ремень натянут слабо и его необходимо подтянуть.

Для регулировки натяжения ремня следует снять нижнюю крышку. Головкой «на 8» с трещоткой отворачиваем два винта крепления нижней крышки ремня привода ГРМ (для наглядности показано на снятом двигателе «Рено Логан»/«Сандеро»).

Изменения в работе двигателя после перескакивания

Обычно перескакивание ремня или цепи ГРМ происходит в результате одновременного действия нескольких факторов, например, растяжения, повышенной нагрузки во время старта двигателя или движения. В этом случае перескакивание может произойти через шестерни (шкивы), как коленвала, так и шкива распредвала. После этого зажигание смещается в сторону позднего.

Величина такого смещения в угловых единицах зависит от количества зубьев ремня ГРМ или звеньев цепи. Смещение ремня ГРМ на один зуб соответствует изменению угла зажигания на величину, равную отношению 360 угловых градусов/количество зубьев. Например, если количество зубьев равно 100, тогда смещение будет около 3,6 градусов.

Запозднение угла зажигания двигателя на такую величину часто не выходит за рабочие параметры двигателя.

При смещении на один зуб (звено) двигатель, как правило, работает. При этом наблюдаются следующие изменения:

увеличение потребления топлива;
затрудненный запуск двигателя;
увеличение токсичности выхлопных газов;
уменьшение приемистости двигателя.

В случае, когда ремень проскочил более, чем на зуб, изменение угла зажигания составляет более 5 угловых градусов. Это критическая величина. В современных автомобилях блок управления обычно глушит двигатель, чтобы не произошло серьезных механических повреждений, особенно, в двигателях, где в такой ситуации поршни «встречаются» с клапанами. Опытные водители во время выбора или приобретения автомобиля специально интересуются, встречаются ли поршни с клапанами в данной модели двигателя, установленного в автомобиль.

При перескакивании ремня (цепи) на два и более зуба (звена) наблюдаются:

пропуски зажигания;
неравномерная работа двигателя, движок натурально «колбасит»;
отказ запуска двигателя;
посторонние звуки при работе силового агрегата.

Эксплуатировать автомобиль в такой ситуации крайне опасно.

Что происходит в двигателе в момент обрыва ремня

На сегодняшний день чаще всего используются двигатели с 8 и 16 кл. Они отвечают за компрессию цилиндров и за выпуск отработанных газов. Они двигаются из-за распределительно вала, который раскручивается и нажимает на клапан. Рабочий цикл двигателя — это периодически повторяющийся ряд последовательных процессов, протекающих в каждом цилиндре двигателя.

Впуск
Сжатие
Расширение
Выпуск

Клапана в нужный момент открываются и закрываются. Привод осуществляется расположенными на распределительном валу кулачками. При вращении кулачек своей выступающей частью нажимает на клапан, в результате чего он открывается. Кл. пружина закрывает его.

Кулачек— составная часть газораспределительного вала (водители называют его распредвал). Распредвал имеет опорные шейки и кулачки. Крутящий момент от коленчатого вала на распредвал передаётся цепью или ремнём грм.

Если при работающем двигателе обрывается приводной ремень, то распредвал перестаёт быть связанным с коленчатым валом. И он может остановиться произвольно в таком положении, при котором какой-нибудь из клапанов будет полностью открыт. В этом случае поршень при движении вверх может столкнуться с клапаном, который в этом случае гнётся.

Немного теории

Цепные приводы осуществляют передачу вращательного усилия со стороны коленвала на распредвал, который располагается в ГБЦ двигателей верхнеклапанного типа.

Цепи делятся на 2 категории. Они могут быть зубчатыми и роликовыми. Роликовые механизмы, в отличие от зубчатых, не получили столь широкого распространения. Потому именно зубчатые системы чаще всего встречаются на автомобилях с ГРМ, в составе которых находится именно цепной привод.

Зубчатые узлы отличаются высокой плавностью хода, они достаточно надежные, издают незначительный уровень шума в процессе работы ДВС. По своим характеристикам использование зубчатых цепей во многом приближает их к ременным приводам. О том, какой из них лучше, можно спорить бесконечно.

Но на этом зацикливаться сегодня не будем.

Цепь натягивается за счет работы гидронатяжителей, в качестве рабочей жидкости для которых используется моторное масло. Лубрикант подается через систему смазки мотора.

В зависимости от числа распредвалов, то есть распределительных валов, отличается и количество натяжителей. На автомобилях встречается от 1 до 3 единиц.

Продолжительность службы цепи напрямую зависит от того, из чего выполнен элемент, насколько он качественный и какая степень эффективности проводимой термообработки. Аналогичные требования предъявляют к звездочкам газораспределительного механизма, поскольку они постоянно функционируют вместе с цепью.

Еще про Ниссан: Руководство по ремонту Ниссан Примера 1990-1992 г.в. Полное описание, схемы, фото, технические характеристики

Не стоит забывать о влиянии на состояние узла работоспособности смазочной системы двигателя, качества самого масла и своевременная замена жидкости.

На практике, когда деталь выполнена из высококачественных материалов, а в рамках обслуживания выполнялось правильное натяжение, плюс вовремя вводилась смазка, то замена цепи может потребоваться тогда же, когда и замена самого мотора.

То есть вы понимаете, что растянутая цепь не может долго и эффективно функционировать. Желая продлить срок службы этому узлу, изначально берите качественную цепь, правильно настраивайте ее натяжение и обильно смазывайте привод с помощью высококачественного масла.

Как определить неисправность цепного привода

В отличие от ременной передачи ГРМ, вынесенной за пределы двигателя, цепь с шестернями располагается внутри силового агрегата и полностью скрыта от глаз. С одной стороны, это плюс: механизм меньше шумит и обильно смазывается моторным маслом, что увеличивает его ресурс. С другой стороны, без снятия клапанной крышки невозможно визуально оценить техническое состояние узла.

Первым признаком неполадок цепной передачи является рокочущий звук, доносящийся из-под крышки при работе силового агрегата. Рокот ослабленной цепи ни с чем не спутаешь, он слышен с той стороны, где расположен механизм газораспределения.

Ослабление с зазором до 1 см позволяет цепи перескакивать при запуске мотора

Услышав подобный звук, владелец машины должен проверить состояние привода, чтобы не столкнуться с большими неприятностями, связанными с ремонтом мотора. Есть 2 пути: сразу же ехать на диагностику в ближайший автосервис, либо самостоятельно снять крышку клапанов и убедиться в прослаблении участка цепи около шестерни распределительного вала. Ухудшение натяжения вызывают такие причины:

вследствие растяжения до такой длины, что натягивающее устройство неспособно выбрать слабину;
из-за неисправности натяжителя;
изношена либо оборвана успокоительная пластина;
в связи с большим пробегом машины износились все детали механизма — цепь, шестерёнки, натяжитель и успокоитель.

Если в двигателе авто установлено механическое натягивающее устройство старого образца, то при появлении описанных симптомов первое действие — подтянуть цепь с его помощью. Для этого достаточно ослабить наружную гайку, удерживающую пружину плунжера, и вручную повернуть коленчатый вал на 1—2 оборота. После чего гайка снова затягивается.

Как грамотно выставляются метки в процессе замены/установки ремня на «девятке»

Работа грм на автомобилях с передним приводом осуществляется посредством зубчатого ремня. Каждая очередная замена ремня АвтоВаз рекомендована после 65-тысячного пробега. Помимо замены самого элемента, рекомендована также смена ролика.

Алгоритм выполнения замены ремня грм выглядит следующим образом:

Первоочередно покупается новый ремень и ролик (желательно чтобы оба элемента были рекомендованы автопроизводителем);
Автомобиль ставится на ровную площадку;
АКБ обесточивается (ввиду исключения КЗ в процессе работ);
Автомашина фиксируется специальными упорами антиоткат;
С системы грм демонтируется защитная крышка;
Силовой агрегат выставляется по меткам.

Как выставляются метки Важно суметь выставить метки так, чтобы в передней части мотора риска на колесе распредвала совпадала с верхним приливом на крышке ремня. Что касается второй метки, то она связана с лючком кожуха сцепления

Она находится под трамблером. Этот лючок бывает защищен спецзаглушкой резинового типа, которую следует вытащить. И при верно выставленных метках, следует проверить по метке лючке: если в треугольнике лючка видна риска, совпадающая с торцом маховика, значит, все правильно

Что касается второй метки, то она связана с лючком кожуха сцепления. Она находится под трамблером. Этот лючок бывает защищен спецзаглушкой резинового типа, которую следует вытащить. И при верно выставленных метках, следует проверить по метке лючке: если в треугольнике лючка видна риска, совпадающая с торцом маховика, значит, все правильно.

Продолжается процедура замены ремня:

Демонтируется правое колесо Ваз (перед этим под автокузов надо поставить надежный упор, к примеру, пустую 20-литровую емкость под горючее на ребро);
Разбирается набрюшник защитного типа для получения доступа к колесу вала и ремню, соответственно;
Ослабляется натяжение генераторного ремня путем сдвигания его в направлении БЦ;
Демонтируется ремень;
Откручивается болт, фиксирующий шкив с помощью специальных инструментов (монтировка, головка и т.д.).

Ослабляются фиксаторы натяжного ролика.
Ремень грм снимается вместе с роликом.
На место устанавливается новый ролик, ставится и новый ремень грм.

Установка ремня грм является довольно непростой рабочей манипуляцией. В первую очередь рекомендуется постараться вдеть ремень с правой стороны «ветки».

Затем, как только ремень встал на место, следует натянуть его шагом натяжного ролика, а после зафиксировать в таком положении.

На завершающем этапе работ вновь сверить тождественность меток. Например, пока маховик коленвала снят, можно добавочно диагностировать метку на коленвале путем сопоставления метки на звездочке вала и выреза на маслонасосном приливе. Если метки не на месте, придется снова повторить установку. Делается это до тех пор, пока метки не совпадут. После этого коленвал проворачивается на два оборота, совместимость диагностируется заново. Если метки совпадают, надо переходить к сборке.

После того, как все собрано, силовой агрегат запускается. Если появляется характерный гул, которого быть не должно, это явно свидетельствует о перетяжке ремня. Придется заново провести регулировку.

После закрывания ремня защитной крышкой, рекомендуется проверить ремень на момент задевания, а силовой агрегат – на чистоту функционирования. Если стуки и шум не исчезают, крышку рекомендуется поставить на болтах, тем самым, затянув ее в нужное положение.

2163-

Стопорим коленчатый вал от проворачивания, вставив лезвие силовой шлицевой отвертки между верхней стенкой окна в картере сцепления и головкой болта крепления кожуха.

Будьте аккуратны при выполнении этой операции, чтобы не повредить отверткой упругие пластины, соединяющие кожух с нажимным диском сцепления.

Головкой «на 18» отворачиваем болт крепления шкива коленчатого вала и вынимаем отвертку из окна картера сцепления.

Снимаем шкив коленчатого вала.

При затруднении в снятии шкива равномерно поддеваем его с разных сторон монтажной лопаткой.

Для последующего проворачивания коленчатого вала необходимо ввернуть на место болт крепления шкива. Чтобы болт полностью ввернулся в резьбовое отверстие носка коленчатого вала, устанавливаем между болтом и носком вала проставку (втулку или набор шайб).

Перед снятием ремня, чтобы не нарушить фазы газораспределения, необходимо установить коленчатый и распределительный валы в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия 1-го цилиндра.

Головкой «Е-14» выворачиваем технологическую пробку из резьбового отверстия в блоке цилиндров, расположенного на передней стороне блока, в районе 1-го цилиндра — под датчиком сигнализатора аварийного давления масла (для наглядности показано на снятом двигателе).

В качестве установочного пальца можно использовать болт верхнего крепления коробки передач к блоку цилиндров (для наглядности показано на снятом силовом агрегате).

На болт наворачиваем две гайки и законтриваем их так, чтобы длина резьбовой части была равна 75 мм.

Изготовленное приспособление — установочный палец вворачиваем в резьбовое отверстие блока цилиндров.

Снимаем ремень привода ГРМ.

Ослабив затяжку гайки крепления натяжного ролика, поворачиваем ролик по часовой стрелке, уменьшая натяжение ремня привода ГРМ.

Внимание! После снятия ремня коленчатый и распределительный валы не поворачиваем во избежание утыкания клапанов в поршни.

При замене ремня также следует заменить натяжной ролик.

Отворачиваем гайку крепления натяжного ролика и снимаем его.

Устанавливаем новые натяжной ролик и ремень привода ГРМ в обратной последовательности.

Источник

Как узнать когда пора менять цепь грм: последствия несвоевременной замены

Всем доброго времени суток! Как вы уже догадались, сегодня я расскажу о том, когда менять цепь ГРМ, что это вообще такое и какие существуют признаки износа или неисправностей этого узла.

Наверняка вам известно о таком устройстве как ГРМ, то есть газораспределительный механизм. На примере Рено Логан уже как-то шла речь о замене ремня ГРМ. Но помимо ременного механизма, здесь также могут использоваться цепные виды привода.

В рамках сегодняшнего материала мы поговорим с вами о том, что такое приводная цепь, как определить износ этого узла и в каких ситуациях требуется замена. Знание теории имеет огромное значение в вопросах самостоятельной диагностики и обслуживания. Никто не заставляет вас своими руками менять цепь, поскольку всегда можно обратиться к специалистам.

Рили ремень грм не попадает на 1 зуб — бортжурнал Hyundai Getz 1,6 16V 2004 года на DRIVE2

С покупки горел чек. Хозяин развел руками, мол проморгал когда загорелся, но авто бегает, значит лезть туда не надо. Сразу считал 340ю ошибку — ошибка в цепи датчика распредвала. Инет говорил, что датчику хана, что в его контакт могло попасть масло и все, при условии, что авто едет. Случайно наткнулся на каком-то сайте по вообще другим авто, что горела эта-же ошибка, а как оказалось, ремень грм не попадал на 1 зуб по меткам. Машина едет, но газораспределение уже сбито. В контакте в гетц-группе гуру сразу сказал, что если грм сбит на 1 зуб, то клапана стуканут. В группе акцентоводов(их же мотор) по существу никто ничего не ответил. И вот на днях один товарищ в акцентгруппе сделал запись о том, что горела ошибка 342, он открыл крышки, а там на шкиве распредвала метка не совпадает на 1 зуб, все выставил заново, ошибка потухла и машина поперла.Чтож, начитался мануалов(самый толковый), купил головку на 22 и поехал в гараж с мандражем и дрожью в коленях)Скажу сразу, что ничего сложного нет, просто очень страшно.

Открыл крышку — вот что было

Все переустановил заново, 100500 оборотов коленвала для проверки меток — все норм, собрал, завел — УУУРРРААА- чек погас!Проехал уже километров 8, и успел привыкнуть к авто. НО после первого запуска: двигатель работает тише, холостые обороты ниже, авто стола приеместей, причем намного! Мандраж остался! А мало ли что порвется, открутится и т.д. брр))

Это интересно: Датчик температуры Лада Приора: где находится и как заменить

Стоимость ремонта

Средняя цена замены ремня и ролика в автосервисах колеблется от одной до трёх тысяч рублей. Разброс цен связан с тем, что замена деталей на иномарках стоит примерно в 2–3 раза дороже, чем на отечественных автомобилях.

Если выяснится, что нужно менять ещё помпу водяного охлаждения двигателя и сальник коленвала, то цена увеличится ещё на 1 – 1,5 тысячи рублей.

Хотя на рынке есть огромный выбор товаров с разным уровнем цен, следует выбирать только бренды, рекомендованные производителем или же их качественные аналоги. Использование дешёвых деталей может привести к серьёзным поломкам и дорогостоящему ремонту.

Например, если в результате проскакивания ремня погнулись клапана, то придётся менять практически всю головку блока цилиндров. Даже в случае, когда ремонт осуществляется своими руками, траты на замену клапанов, насоса, ремня, заливку масла и антифриза, и прочие детали, составит как минимум 10.000 рублей.

Последствия обрыва полотна грм и вероятные расходы

Последствия обрыва зависят от типа двигателя, наличия проточек на поршнях, качества деталей и причин разрыва ГРМ.

Наиболее распространённые последствия:

Покупка и замена ремня
Ремонт двигателя.

Подробнее о вероятных проблемах двигателя

Капитальный ремонт всего двигателя.
Необходимость ремонта всего механизма газораспределения. Наиболее существенная проблема – согнутые клапаны двигателя, которые не подлежат восстановлению. Эта проблема чаще всего касается автомобилей, в которых камера сгорания уменьшена, или на поршнях нет выемок. Для того чтобы точно определить уровень поломки, необходимо отвезти машину к специалистам.
Участки поршневой системы деформированы. Такие повреждения чаще всего случаются у автомобилей японских марок. Когда полотно рвётся на большой скорости, втулка ломается и поршни повреждаются об осколки. Последствия – дорогостоящая замена всех деталей.

После обрыва полотна тяжёлые последствия получают дизельные двигатели.

Владельцам авто необходимо будет заменить ряд основных деталей газораспределительного механизма:

Распределительный вал.
Головку цилиндров.
Шатуны.
Клапаны.

Затраты при устранении результатов разрыва полотна ГРМ

Средняя стоимость клапана составляет около одной тысячи рублей (без учёта замены). Чтобы посчитать полную стоимость нужно учесть количество клапанов, которые необходимо заменить. Если их шестнадцать штук – общая стоимость будет высокой.

Дополнительно нужно купить мелкие детали:

Ремень ГРМ или полный комплект механизма газораспределения со всеми подшипниками.
Прокладки на ГБЦ и коллекторы.
Заглушки для клапанов.
Крепёжные детали.
Помпа(все производители ремней рекомендуют менять помпу одновременно с ГРМ)

Если ремонт автомобиля водитель будет проводить сам, ему также понадобятся различные инструмент

Замена роликов и ремня ГРМ: пошаговые действия

Изначально следует заметить, что владельцам автомобиля Лада Приора с кондиционером понадобится выполнить некоторые действия, чтобы добраться до механизма ГРМ. Если у вас Приора с кондиционером, то первоначально нужно:

При помощи ключа с головкой на «15» вывинтить ролик натяжителя генератора (не путать с роликом натяжителя ремня ГРМ). Если ролик гудит, то его также рекомендуется заменить.
После этого демонтировать ремень генератора, который также рекомендуется заменить одновременно с ременной передачей ГРМ.
Теперь откроется доступ к защитным крышкам газораспределительного механизма.

Необходимые инструменты для проведения замены

Определившись с тем, что нужно произвести замену ремня ГРМ на Приоре, следует подготовить необходимый материал и инструменты. Из материалов понадобится новый ремень ГРМ. Причем можно купить как оригинальный ремень, так и аналоги. Оригинальное ременное изделие комплектуется также двумя роликами: натяжителя и упорного. Стоимость такого комплекта составляет около 5 тысячи рублей.

Оригинальный комплект для системы ГРМ на ВАЗ-2170

При необходимости следует приобрести новую помпу, если пробег у автомобиля превышает свыше 100 тысяч км, и изделие ещё ни разу не менялось. Если же осуществляете замену помпы, то нужно будет заменить также ОЖ.

Это интересно! Замену тосола требуется выполнять каждые 2 года, а антифриза через 4-5 лет.

Из инструментов для замены ремня ГРМ на Лада Приора 16 клапанов понадобится:

Головка на «17».
Набор рожковых ключей.
Отвертки.
Ключ шестигранник или звездочка Т-30 в зависимости от года выпуска автомобиля.
Специальный ключ для регулировки ролика. Идёт вместе с комплектом ремня и 2-х роликов.

Устанавливать Приору на смотровую яму не обязательно, так как большинство действий будет выполняться в подкапотном пространстве. Как только все инструменты и материалы готовы, можно приступать к работе.