Как проверить сцепление на машинах ВАЗ 2110 -2115, устройство и предназначение

Ведущий диск — сцепление

Ведущие диски сцепления изготовляются из серого чугуна, а ведомые — из стального листа.  

Ведущий диск сцепления закреплен гайкой на заднем конце ступицы турбинного колеса гидромуфты. К диску прикреплен стальной штампованный кожух, в котором установлен нажимной диск с девятью нажимными пружинами и тремя выключающими рычагами. Между ведущими дисками расположен ведомый диск с пружинящими накладками, установленный на шлицах первичного вала коробки передач.  

В выпущенных до сих пор моделях с расположением коленчатого вала параллельно оси мотоцикла коленчатый вал двигателя и валы коробки передач также расположены параллельно; ведущие диски сцепления, как это принято в автомобилях, связаны с коленчатым валом. Двигатель получается низким, однако очень широким ( при горизонтальных противолежащих цилиндрах) и довольно длинным. Генератор и распределитель расположены на переднем конце коленчатого вала ( см. фиг. Доступ к сцеплению, коробке передач, механизму переключения и механизму кик-стартера получается менее удобным, чем при компоновке по фиг.  

Для соединения маховика с муфтой сцепления на нем устанавливают специальные пальцы или предусматривают посадочные пояса и резьбовые отверстия для болтов крепления или нарезают зубья, с которыми зацепляют зубья ведущего диска сцепления.  

При независимом приводе ВОМ ( рис. 100, б) поток мощности от двигателя разветвляется за маховиком — одна часть через ведомый диск сцепления идет на трансмиссию, а другая от ведущего диска сцепления идет на ВОМ.  

Маховик, отливаемый из чугуна, служит для вывода поршней из мертвых точек, осуществления вспомогательных тактов, равномерного вращения коленчатого вала, а также пуска двигателя стартером, для чего на обод маховика напрессован стальной зубчатый венец. Кроме того, маховик является ведущим диском сцепления.  

При износе, поверхностных трещинах, задирах или короблении рабочих поверхностей ведущие диски сцеплений протачивают и шлифуют до выведения следов изнашивания.  

Чтобы не нарушить при разборке балансировку, кожух сцепления присоединяют к маховику в соответствии с метками. У двигателя ЗИМ коленчатый вал в сборе с гидромуфтой ( без ведущего диска сцепления) подвергают динамической балансировке, при этом допустимый дисбаланс 50 гсм. Перед балансировкой в гидромуфту заливают 6 65 л турбинного масла.  

Работа муфты заключается в следующем. В начале ударного цикла динамо-машину и тормозные генераторы выключают. Ведущий диск сцепления смыкают с маховиком, а ведомый диск размыкают. Оператор включает приводящую динамомашину и раскручивает маховик муфты.  

Маховик отливают из чугуна. Он служит для вывода поршней из мертвых точек, осуществления вспомогательных тактов, равномерного вращения коленчатого вала, а также пуска двигателя стартером, для чего на обод маховика напрессован стальной зубчатый венец. Кроме того, маховик служит ведущим диском сцепления.  

Серый чугун ( СЧ) — жидкоплавкий, при затвердевании дает малую усадку, легко обрабатывается резанием. При нагревании сохраняет твердость до температуры плавления. Применяется для отливки блоков цилиндров, поршневых колец, маховиков, ведущих дисков сцепления, картеров коробок передач и др. Маркируется серый чугун буквами СЧ с числовым обозначением, указывающим прочность чугуна.  

У автомобиля ЗИМ между сцеплением и двигателем установлена гидравлическая муфта. Стальной штампованный и сваренный из двух половин корпус муфты прикреплен болтами к фланцу коленчатого вала вместо маховика. В корпусе муфты расположены рабочие колеса, представляющие собой полые штампованные кольца с приваренными радиальными лопатками, расположенными в кольнах. Насосное колесо прикреплено к корпусу и имеет 48 лопаток. Турбинное колесо, имеющее 44 лопатки, прикреплено к ступице и соединено с ведущим диском сцепления. Ступица передним концом установлена в шарикоподшипнике, закрепленном во фланце корпуса муфты, а задним концом лежит на роликовом подшипнике на хвостовике первичного вала коробки передач. Передний конец этого вала установлен в ступице муфты на двух игольчатых подшипниках.  

Замена

Далеко не все автовладельцы решаются на самостоятельную замену выжимного подшипника (ВП). Но если вы готовы к такой работе, то дерзайте.

Компоненты ВП

Потому дважды подумайте перед тем, как принимать окончательное решение. Всегда есть возможность обратиться на автосервис.

Для работы вам потребуется следующий набор инструментов и материалов:

• Набор гаечных ключей;
• Домкрат;
• Несколько прочных кирпичей;
• Новый выжимной подшипник;
• Набор отверток;
• Тара для слива трансмиссионной жидкости;
• Держатель сцепления;
• Гараж с ямой или подъемный механизм.

Всю процедуру замены лучше разделить на два основных этапа.

1. Снятие коробки передач.
2. Замена подшипника.

Многие допускают ошибку, чрезмерно расслабляясь, поменяв наконец-то подшипник. На практике обратная сборка зачастую доставляет больше проблем, чем демонтажные работы. Учтите это.

Демонтаж КПП

1. Разместите автомобиль над ямой или эстакадой.
2. Поднимите капот, снимите с аккумуляторной батареи минусовую клемму и откиньте ее в сторонку.
3. Отключите провод массы от картера сцепления.
4. Отверткой демонтируйте брызговик двигателя. Для этого нужно открутить несколько саморезов, которыми брызговик удерживается на элементах боковых крыльев. Для ВАЗ 2109 используется ключ на 8. Демонтировав все имеющиеся там саморезы, снимите части брызговика двигателя и пока уберите их.
5. Отключите тягу привода коробки передач. Для этого используется ключ на 13, которым ослабляются болты хомута. Далее отверткой разводятся концы хомута и элемент отсоединяется от КПП.
6. Обязательно отключите датчик оптики заднего хода.
7. Поставьте под задние колеса автомобиля упоры или кирпичи, чтобы машина не двигалась.
8. Снимите передние колеса, ослабив предварительно болты и подняв переднюю часть кузова. Сняв колеса, уложите под кузов заранее подготовленные кирпичи.
9. Ключом на 17 с обеих сторон откручиваются гайки крепления шаровой опоры к поворотному кулаку.
10. Растяжка отводится в сторону, откручивают крепежные винты левой растяжки к рычагу подвески автомобиля.
11. Гаечным ключом на 10 демонтируйте крепежи нижней крышки картера сцепления.
12. Снимите опоры коробки передач. Это делается следующим образом. Подставьте под двигатель опоры или кирпичи, а под коробку домкрат. Открутите крепежные винты опоры к кузову ключом на 17. Сняв болт, снимите кронштейн опоры, открутив несколько соответствующих гаек.
13. Переходим непосредственно к демонтажу КПП. Ключом на 19 откручивают крепежи картера сцепления к блоку цилиндров. Домкратом немного опустите коробку передач и отведите ее в сторону от двигателя. Опускайте, пока из коробки не начнет выходить первичный вал.
14. Заручитесь поддержкой напарника, поскольку одному снять КПП достаточно сложно.
15. Убедитесь, что первичный вал коробки не опирается на лепестки пружины сцепления. Если такую ситуацию допустить, вы их попросту повредите.
16. Аккуратно поставьте коробку передач на опоры, стараясь ее не задеть. Иначе ремонт будет стоить куда дороже, чем покупка нового подшипника.

Снятие КПП

Снятие КПП — процедура сложная, требующая достаточно много времени, терпения и навыков. Потому без наличия таковых, за работу своими руками лучше не браться.

Схема однодискового сцепления

Маховик устанавливается на коленчатом вале двигателя. Он выполняет роль ведущего диска сцепления . На современных автомобилях применяется, как правило, двухмассовый маховик. Такой маховик состоит из двух частей, соединенных пружинами. Одна часть соединена с коленчатым валом, другая — с ведомым диском. Конструкция двухмассового маховика обеспечивает сглаживание рывков и вибраций коленчатого вала. В картере сцепления размещаются конструктивные элементы сцепления. Картер сцепления крепиться болтами к двигателю.

Нажимной диск прижимает ведомый диск к маховику и при необходимости освобождает его от давления. Нажимной диск соединен с корпусом (кожухом) с помощью тангенциальных пластинчатых пружин. Тангенциальные пружины, при выключении сцепления, выполняют роль возвратных пружин.

На нажимной диск воздействует диафрагменная пружина, обеспечивающая необходимое усилие сжатия для передачи крутящего момента. Диафрагменная пружина наружным диаметром опирается на края нажимного диска. Внутренний диаметр пружины представлен упругими металлическими лепестками, на концы которых воздействует подшипник выключения сцепления. Диафрагменная пружина закреплена в корпусе. Для закрепления используются распорные болты или опорные кольца.

Нажимной диск, диафрагменная пружина и корпус образуют единый конструктивный блок, который носит устоявшееся название корзина сцепления. Корзина сцепления имеет жесткое болтовое соединение с маховиком. По характеру работы различают два типа корзин сцепления — нажимного и вытяжного действия. В распространенной корзине сцепления нажимного действия лепестки диафрагменной пружины при выключении сцепления перемещаются к маховику. В вытяжной корзине сцепления наоборот — лепестки диафрагменной пружины перемещаются от маховика. Данный тип корзины сцепления характеризуется минимальной толщиной, поэтому применяется в стесненных условиях.

Ведомый диск располагается между маховиком и нажимным диском. Ступица ведомого диска соединяется шлицами с первичным валом коробки передач и может перемещаться по ним. Для обеспечения плавности включения сцепления в ступице ведомого диска размещены демпферные пружины, выполняющие роль гасителя крутильных колебаний.

На ведомом диске с двух сторон установлены фрикционные накладки. Накладки изготавливаются из стеклянных волокон, медной и латунной проволоки, которые запрессованы в смесь из смолы и каучука. Такой состав может кратковременно выдерживать температуру до 400°С. Накладки ведомого диска могут иметь и более высокую тепловую характеристику. На спортивных автомобилях устанавливают т.н. керамическое сцепление, накладки ведомого диска которого состоят из керамики, кевлара и углеродного волокна. Еще более прочные металлокерамические накладки, выдерживающие температуру до 600°С.

Подшипник выключения сцепления (обиходное название — выжимной подшипник) является передаточным устройством между сцеплением и приводом. Он располагается на оси вращения сцепления и непосредственно воздействует на лепестки диафрагменной пружины. Подшипник располагается на муфте выключения. Перемещение муфты с подшипником обеспечивает вилка сцепления.

Характерные поломки

Сцепление может выйти из строя по нескольким причинам:

Износились диафрагменные пружины;

Для поиска причин отказа в работе сцепления придется его разобрать. Но не стоит пугаться данного процесса. Даже новичкам по силам разобрать и вернуть к работоспособности узел, если изучить инструкцию, конструкцию, посмотреть наглядные видео.

Ведомый диск сцепы

Журнал Автомобилисты

К сожалению использование силового агрегата (ДВС) и коробки передач невозможно без использования сцепления. Так или иначе, автомобиль не сможет адекватно реагировать на управление водителем, например, при старте машины, или что хуже, во время остановки.

Как работает сцепление

Давайте рассмотрим, как работает сцепление. На сегодняшний день получило широкое распространение сухое однодисковое, включенное постоянно сцепление. То есть, получается, что когда автомобиль находится на стоянке, или во время постоянной езды (с определенной постоянной скоростью), то сцепление по умолчанию всегда включено и работает как связь между коробкой перемены передач (механической или автоматической) и маховиком двигателя. Получается, что принцип работы сцепления состоит в постоянном соединении маховика силового агрегата и КПП, а при необходимости – их разъединении.

Продолжим отвечать на вопрос как работает сцепление. Посмотрим, что же происходит во время полного выжима педали привода сцепления. Когда происходит нажатие на педаль сцепления водителем, то через привод, усилие передается на выжимной подшипник, таким образом, передается усилие на специальные выжимные пружины. И вся рабочая поверхность сцепления отжимается от диска корзины сцепления. Благодаря высвобождению диска, на первичный вал КПП останавливает вращение, в то время как силовой агрегат продолжает свою работу.

В заключение отвечая на вопрос – как работает сцепление следует рассказать, что же происходит, во время того как педаль не нажата. Когда сцепление находится в рабочих положениях, в шлицевую муфту поступает первичный вал. Под воздействием выжимных пружин на прижимном диске корзины сцепления происходит полное соприкосновение, при котором маховик прижимается к диску сцепления. Благодаря этому крутящий момент, который создается на двигателе, полностью передается с помощью диска сцепления на коробку перемены передач.

1. Маховик;
2. Накладок самого диска сцепления.
3. Прижимных поверхностей корзины сцепления

Принцип работы сцепления, которое постоянно выключено, прямо противоположно описанному выше. Однако такой вид сцепления не получил широкого распространения, и поэтому мы не будем останавливаться на более детальном рассмотрении этого вопроса.

Принцип действия сцепления сводится к тому, что в определенные моменты оно не работает, при этом, постоянно сцепление включено и работает вместе с маховиком и кпп.

Принцип работы двухдискового сцепления

Принцип действия сцепления различных типов сходно, как и их устройство. Однако, функционируют они по-разному. Давайте рассмотрим, как работает двухдисковое сцепление.

В первую очередь следует обратить внимание, на то, что двухдисковое сцепление всегда используется на сильно нагруженном механически транспорте. То есть, когда идет большая нагрузка на силовой агрегат автомобиля и нужна более сильная связь между двигателем и сцеплением

Такими транспортными средствами могут быть:

• Бронетанковая техника;
• Грузовые автомобили;
• Тяжелые мотоциклы;
• Спорткары.

Работает двухдисковое сцепление следующим образом: с помощью выжимного подшипника возникает усилие, которое передается на выжимные рычаги, которые оттягивают нажимной диск. Затем, нажимной диск отключается от первого ведомого диска, и происходит отжим пружин. Эти пружины отсоединяют промежуточный ведущий диск, и тот, в свою очередь отходит от второго – фрикционного диска.

Другие запчасти для ВАЗ (Lada) 2108/2109

Выяснив, какие комплекты сцепления предпочитают ставить владельцы ВАЗ (Lada) 2108/2109, можно посмотреть и другие популярные запчасти для данного автомобиля. В октябре 2022 года на PartReview лидировали:

• #1 Амортизаторы KYB — 14% голосов.
• #1 Тормозные диски FENOX — 20% голосов.
• #1 Тормозные колодки ATE — 13% голосов.
• #1 Моторное масло Лукойл — 11% голосов.
• #1 Шины GISLAVED — 7% голосов.

Также можно узнать, что выбирали владельцы ВАЗ (Lada) 2108/2109 среди производителей таких запчастей как: Ремень ГРМ, Радиатор охлаждения, Помпа, Термостат, Свечи зажигания, и других.

ВАЗ 2109: какое сцепление выбрать и как это сделать самому

Сегодня уже не те времена, когда необходимую деталь можно было найти только у спекулянта, приобретая её втридорога на рынке или по большому блату. Тогда было больше уверенности, что качество запасной части будет 100 процентным. Сейчас же существует масса различных комплектов сцепления на ВАЗ 2109. «Какое сцепление выбрать?» — этот вопрос становится более актуальным, нежели раньше. Примечательно, что на ваз 2109 какое сцепление лучше можно определить и самостоятельно.

Ваз 2109 когда менять сцепление

На современном рынке представлены экземпляры разных производителей, как отечественных, так и зарубежных, тем самым усложняется выбор по-настоящему качественных дисков сцепления .

Примечание! Как показывает статистика, большинство нажимных и ведомых дисков, продающихся на рынках и в магазинах, обладают сомнительным качеством, иногда даже можно наткнуться на контрафакт.

Итак, какое из сцеплений лучше купить и как не ошибиться в своём выборе? Сначала нужно разобраться, что предлагают сегодняшние производители:

Во-первых, это заводское сцепление ВИС, его ещё называют «стоковым». В принципе изделие неплохое, оно поставляется самим заводом АВТОВАЗ для сборки машин. Отличить оригинальное сцепление от подделки несложно, достаточно лишь проверить присутствие лазерной маркировки, нанесенной на сами диски. Кроме этого можно отправить смс с кодом идентификации и получить ответное сообщение, подтверждающее уникальность и качество.

Ваз 2109 комплект сцепления

Во-вторых, есть импортная линейка изделий, сюда можно отнести сцепление VALEO, LUK, SACHS и KRAFT. Среди такого разнообразия покупателю приходится делать сложный выбор. При выборе не рекомендуется ориентироваться по красивой упаковке и названию, поскольку может продаваться примитивная китайская подделка определённого бренда.

Что выбрать

К примеру, кто-то отдаёт предпочтение «мерседесу», а кому-то по душе «москвич». В том или ином случае сторонники определённой детали, бренда или фирмы отыщут множество подтверждений в свою пользу. По приведённой причине не нужно сравнивать и делать вывод о лучшем сцеплении. Как правило, это дело привычки. Кому-то предпочтительней мягкое сцепление, а у кого-то машина с автоматической коробкой передач, где водитель вообще не знает, для чего нужно соответствующая педаль.

Ваз 2109 мягкое сцепление

Так или иначе, многие потребители выбирают сцепление без учёта советов и рекомендаций. Они руководствуются исключительно собственным опытом эксплуатации определённого сцепления. Рассмотрим самые известные бренды автомобильных комплектов сцеплений, не обязательно следовать рекомендациям, но ознакомиться с информацией всё-таки стоит. Водитель сам решает, какое сцепление больше подходит: Валио, Крафт или Лук. Иногда даже приходится попробовать все три бренда, дабы определиться с подходящей деталью.

Французское или корейское Valeo

Ваз 2109 привод сцепления

Качественные автомобильные запчасти существуют на российском рынке тяжело, поскольку много желающих стремятся их подделать.Это также касается бренда Валио.

Примечание! Подделку данного бренда можно сразу отследить по сравнительно низкой стоимости, а также по качеству составляющих элементов. Сейчас на современном рынке можно найти французские, итальянские, испанские и южно-корейские комплектующие сцепления Валио. Из Франции, конечно, меньше.

Автомобилисты, отдающие предпочтение этому бренду отзываются о продукции только положительно. Данное сцепление принято ещё называть женским, поскольку обеспечивается лёгкий и плавный ход.

Ваз 2109 сцепление какое выбрать

Также следует отметить хорошую надёжность и значительный срок службы. Если сцепление Валио будет использоваться правильно и с осторожностью, то его вполне хватит на 150 тысяч километров пробега. Оригинальные диски не боятся перегревания (имеются в виду допустимые рамки), при этом маховик характеризуется практической вечностью.

Немецкая педантичность сцепления Luk с высоким качеством

Ваз 2109 сцепление какое лучше

Трудно сказать, насколько правдоподобна предложенная информация, но всё-таки её учитывают. Делают вывод, что сегодня такой комплект сцепления устанавливают на каждой второй машине немецкого производства и на каждой четвёртой – другого производителя. Конечно, доказать это практически невозможно, скорее всего, так оно и есть. Если брать во внимание вечную формулу маркетингового соотношения цена плюс качество, то данное сцепление вполне сюда вписывается.

Лучшее сцепление для ваз 2109

Отличительной чертой сцепления Лук считается характерное свойство такого устройства по демпфированию вибрированию. Соответствующие выводы можно сделать и по отзывам российских автомобилистов.

Примечание! Сцепления от Лук в комплектации имеют специальный погашающий элемент колебаний ведомого и нажимного диска.

Сцепление от Крафт

Лучшее сцепление ваз 2109

Примечание! К минусу, пожалуй, стоит отнести не долгий срок эксплуатации выжимного подшипника. Как правило, это, скорее всего, напрямую будет зависеть от стиля вождения автотранспорта.

Комплекты сцепления от Крафт надёжно «сидят» в своей нише российского авторынка. И это не удивительно, так как изделия характеризуются отличным качеством несмотря на невысокую стоимость. Какое сцепление выбрать для машины будет зависеть только от личных предпочтений. Каждый из купленных комплектов можно установить при помощи обучающего видео и фото полностью своими руками. Также для удобства работ прилагается индивидуальная детально расписанная инструкция. Не забывайте, что цена всегда должна соответствовать качеству.

По числу потоков передач крутящего момента

По этому показателю системы можно поделить на:

1. Однопоточные. Самый распространенный вариант установки механизма между маховиком мотора автомобиля и ведущим шкивом трансмиссии представлен на фото. Собственно роль ведущего шкива выполняет непосредственно маховик. К торцевой части устройства при помощи пружин подсоединяется ведомый шкив с фрикционами, монтированный при помощи специальных креплений к валу трансмиссии. Основной плюс — это универсальность таких систем, чего не скажешь о двухпоточных.
2. Двухпоточные. По факту данный вид являет собой совмещение двух однодисковых устройств, и каждое из них оборудовано как ведомыми, так и ведущими шкивами, которые сжимаются посредством специализированных пружинок. Основным минусом системы является ее не универсальность — такие механизмы применяются только на тракторах и другой сельскохозяйственной технике.

Резюмируем

Из вышесказанного можно сделать вывод, что операция по замене выжимного подшипника ВАЗ 2113-2115 не такая уж и трудоемкая, как может показаться на первый взгляд. Самое главное следовать выше представленной инструкции и владеть всеми перечисленными инструментами.

Если сомневаетесь в своих силах, то лучше доверить работу профессионалам. Цена замены выжимного подшипника ВАЗ 2113-2115 от 2000 до 3500 рублей. Цена за работу идет как за замену сцепления целиком.

Наглядно процесс замены выжимного подшипника ВАЗ 2113-2115 в этих видео :

Симптомы неисправности

Выжимной подшипник сцепления сам подскажет, что его ресурс уже на пределе или он полностью вышел из строя. Потому ваша задача — следить за поведением автомобиля и своевременно реагировать на возникающие проблемы.

Старый и новый ВП
Если своевременно не заменить выжимной подшипник, в скором времени КПП откажет, сцепление не будет работать и это приведет к печальным последствиям.

Последствия износа

Если вы столкнулись с таким явлением как износ выжимного подшипника сцепления, то вы наверняка часто ездите на собственном ВАЗ 2109. Именно время и множество пройденных километров приводят к подобным поломкам.

Если вовремя не заменить подшип, это обернется следующими последствиями:

• Любая последующая поездка может оказаться последней для автомобиля;
• Диск сцепления перегреется, что приведет к разрушению накладки;
• Помимо замены подшипника, придется заменить и полностью диск сцепления;
• Не редко выходит из строя сцепление. Если вы слышите непонятный шум, идущий от системы сцепления, значит с ним беда.

Как узнать, что сцепление требует ремонта или замены?

Признаками того, что механизм сцепления изношен либо неисправен, могут быть следующие неполадки в его работе:

• большие усилия при переключении скоростей;
• посторонние шумы, возникающие при выжимании сцепления;
• пробуксовки;
• включение сцепления не в полную силу.

Если наблюдается хотя бы один из этих признаков, следует провести диагностический осмотр механизма или отправить автомашину в сервис. В случае, если ремонт окажется невозможен, придется задуматься над полной заменой сцепления на новое.

Осматривая новый комплект сцепления, самое пристальное внимание следует уделить корзинке. Даже если один из ее лепестков неровный или расположен криво, от покупки следует немедленно отказаться.

Ведомый диск сцепления (феродо) — назначение, виды, устройство

Сцепление автомобиля являются узлом, который несет очень важную функцию – обеспечивает мягкое и безболезненное для автомобиля переключение передач.

Для чего нужен ведомый диск сцепления?

Задача сцепления заключается передаче крутящего момента от двигателя к трансмиссии, в разъединении трансмиссии от работающего двигателя на время, необходимое водителю для включения нужной передачи в коробке передач и обеспечении мягкого (без ударов и толчков) подключения трансмиссии обратно к двигателю. Одной из основных деталей сцепления является ведомый диск.

На ведомом диске с двух сторон имеются фрикционные накладки, благодаря которым за счет силы трения ведомый диск принимает на себя вращения от ведущего диска. На ведомом диске имеются также специальные разрезы, чтобы избежать коробления диска в случае сильного нагрева, а также присутствует устройство, называемое гаситель крутильных колебаний. Ведомый диск сцепления – сложносоставная деталь. У него есть своя ступица, которая не имеет жесткой связи с диском. Ступица имеет внутренние шлицы для соединения со шлицами ведущего вала коробки передач, и она устанавливается внутри самого ведомого диска. На одной из сторон ведомого диска устанавливается гаситель крутильных колебаний. На гасителе и самом на ведомом диске заклепками закреплены фрикционные пластины. По обе стороны фланца ступицы и ведомого диска устанавливаются диски гасителя и маслоотражатели. Маслоотражатели, диски гасителя и фланец ступицы соединяются друг с другом заклепками.

Таким образом, ведомый диск оказывается свободным и может поворачиваться на некоторый угол относительно ступицы. В дисках гасителя, кольце гасителя и ведомом диске устроены окна, в которые вставляются пружины с опорными пластинами. Пружины находятся в предварительно сжатом, но не до конца, состоянии. Вращение маховика передается на кожух сцепления, а с него на нажимной диск. С нажимного диска вращение за счет трения передается на фрикционные накладки и на стальной диск ведомого диска, далее через пружины гасителя крутильных колебаний на диски гасителя, далее на фланец ступицы, на ступицу и через шлицы на ведущий вал коробки передач. При резком изменении частоты вращения пружины гасителя сжимаются и за счет этого несколько уменьшаются крутильные колебания, что помогает избежать повреждения деталей коробки передач.

Как часто менять ведомый диск сцепления?

Ведомый диск сцепления является достаточно прочным узлом, задачей которого является способность выдерживать значительные динамические нагрузки, компенсировать отсутствие достаточных навыков работы со сцеплением у неопытного водителя. Однако, при интенсивной и не очень аккуратной эксплуатации, ведомый диск сцепления постепенно изнашивается, могут возникнуть и определенные неисправности. Например, могут износиться или повредиться фрикционные накладки, основной стальной диск может деформироваться из-за перегрева, могут сломаться демпферные пружины, износиться шлицы ступицы ведомого диска.

Случается, что ведомый диск сцепления изнашивается раньше времени, если были допущены ошибки при установке и регулировке сцепления. Долговечность ведомого диска сцепления изначально зависит от прочностных и нагрузочных характеристик, заложенных при конструировании, от качества компонентов, а самое главное – от навыков и стиля вождения владельца автомобиля.

В нормальных условиях качественный ведомый диск сцепления на любом другом автомобиле может потребовать замены не ранее чем при пробеге 100 тыс. км. На износ ведомого диска сцепления обязательно укажет пробуксовка сцепления, а в салоне появляется характерный запах.

Сообщений с 1 по 20 из 163

1 Тема от AlexeyG 2008-12-24 19:42:22 (2009-03-13 11:50:07 отредактировано maniboo)

• AlexeyG
• Пользователь
• Оффлайн

• Зарегистрирован: 2008-11-09
• Сообщений: 23
• Репутация : [ 0 | 0 ]

Тема: Выбор Сцепления

Похоже близится замена сцепления, есть провал на 4-й передачи, периодически буксует на 2-й, временами с натягом вкл. передачи. Езжу спокойно, со сцеплением обращаюсь нежно.

Заводской комплект не хочу брать, отзывы не лестные о нём.

Возник выбор — поставить комплект подешевле — KRAFTTECH, либо же Valeo, LUK или SACHS.

Много отзывов читал в интернете, кто говорит что крафт г. но, ходит мало в р-не 10-50 тыс.км., кто просто пищит от него, про валео и остальные отзывы лучше, но смело можно нарваться на подделку.

Как понял основная проблема у всех нынешних сцеплений выжимной.

Да и как-то мало для сцепления 50 тыс., хотя неизвестно как ездят люди которые пишут.

Кто что скажет, кто менял, кто что ставил?

2 Ответ от Driver 2008-12-24 19:57:35

• Driver
• Пользователь
• Оффлайн

• Зарегистрирован: 2008-12-08
• Сообщений: 460
• Репутация : [ 0 | 0 ]

Re: Выбор Сцепления

Говорят САКС хорошее сцепление. Только на подделку смотри не нарвись. На моей машине сейчас Крафт. Восновном езжу спокойно, но иногда даю машине просраться. Один раз немного поджег его когда «селедку» в гору тащил. Двигатель не осилял и пришлось немного сцеплением поиграть. Сколько на нем старый хозяин проездил не знаю. Я на нем 50 тыс. откатал и признаков смерти пока не обнаружил.

3 Ответ от AMX 2008-12-24 20:11:21

• AMX
• Пользователь
• Оффлайн

• Зарегистрирован: 2008-12-11
• Сообщений: 389
• Репутация : [ 0 | 0 ]

Re: Выбор Сцепления

Крафт — гав** +1. Поставил знакомый на сток, до сих пор плюется.

Sachs (у меня) — Очень мягкая педаль — в пробках просто супер, если сравнивать с темже крафт и ВИС. Но при динамичном вождении немного попахивает. Отходило где то 55 тык. пока в норме думаю хватит еще на 15 смело.

4 Ответ от DAF 2008-12-24 20:11:55

• DAF
• Пользователь
• Оффлайн

• Зарегистрирован: 2008-11-19
• Сообщений: 33
• Репутация : [ 0 | 0 ]

Коротко о системе передачи крутящего момента Lada Samara

Прежде, чем обсудить, какое сцепление лучше на ВАЗ 2114, нелишним будет рассмотреть конструктивные особенности фрикционного механизма. Конструкторы решили отказаться от классической гидроприводной схемы управления вилкой выключения, и разработали для переднеприводных авто привод механического типа на основе троса. Конструктивные нюансы можно выразить в следующих пунктах:

• Однодисковая сухая муфта относится к устройствам постоянно замкнутого типа.
• В процессе выключения участвует диафрагменная нажимная пружина.
• Ведомый диск оснащен гасителем крутильных колебаний.
• Тросовый привод сцепления без зазоров между лепестками нажимной пружины и подшипником.

Модель Самара комплектуется сцеплением с диаметром 190 мм (2109-1601085), Самара 2 имеет муфту с диаметром 200 мм (2110-1601085). Новые конструкции имеют более мягкие демпферы, что позволяет эффективно сглаживать неравномерность вращения коленвала не только на холостом ходу, но и в режиме нагрузки и торможения мотором. Владельцу остается только определить, какое сцепление лучше поставить на ВАЗ 2114, и выбрать качественный комплект из массы предложений.

При условии соблюдения правил эксплуатации некоторые экземпляры отрабатывают ресурс до 100-150 тысяч км пробега. Если раньше автовладельцы предпочитали покупать именно те детали муфты, которые вышли из строя, то в последние годы отмечается изменение приоритетов в сторону приобретения комплектов. Это связано с ростом квалификации наших водителей, многие поняли, что комплексный ремонт намного выгоднее в финансовом плане.

Рейтинг ТОП-8 лучших сцеплений для ВАЗ

Среди широкого ассортимента комплектов сцепления можно выделить самые востребованные и качественные.

Valeo

Лидером в вопросе, какое сцепление на ВАЗ лучше поставить, является продукция от Valeo, которая ценится среди автомобилистов за надежность, качество, срок службы.

Продукт дороже конкурентов, что объясняется хорошими показателями. Средний пробег — 120 тысяч км. Нередко механизм остается исправным до 200 000 километров. Диск без поломок способен выдерживать сильные перегревы.

Запас прочности комплекта — 6000 об/мин. Устройство нормально работает при 9 тысячах. Показатель важен для владельцев доработанных моделей.

Средняя стоимость комплекта на ВАЗ-2114 и другие модели — 7-8 тысяч рублей.

Источник

Признаки неисправностей в работе детали

Выжимная муфта может выйти из строя не только из-за неправильной эксплуатации, но и по причине естественного износа. Зная принцип работы устройства, можно по характерным симптомам определить его техническое состояние. Типичными признаками неисправности являются:

1. Возникновение посторонних шумов при нажатии педали сцепления. Разрушение узла сопровождается скрежетом или громким хрустом.
2. Заедание привода переключения передач. Иногда невозможно включить нужную скорость.
3. Чрезмерно свободный ход педали сцепления.
4. Неполное включение или отключение сцепления. Ситуация может сопровождаться неприятным запахом гари.

Дополнительными признаками поломки являются: повышенный расход топлива, перегрев двигателя, движение транспортного средства рывками. Моторесурс детали уменьшается из-за попадания пыли и грязи в подшипник, повышения температуры и отсутствия смазки.

Игнорировать признаки появления дефекта нельзя, т.к. это может привести к тяжелым последствиям во время поездки с неисправной трансмиссией.

Контрольная проверка

Диагностировать состояние выжимного устройства можно таким способом:

1. Запустить двигатель авто. Прослушать работу на предмет посторонних шумов. При их наличии определить место.
2. Выжать педаль сцепления. Если появился посторонний звук, то предстоит замена детали.

Подшипник ремонту не подлежит. Проблема решается заменой дефектной детали.

Последствия неправильного функционирования

Элемент имеет достаточную прочность, поэтому мгновенно развалиться не может. Однако тянуть с устранением дефекта не стоит, т. к. поломка приводит к перекосу дисков и неравномерному износу. В результате возникнут проблемы с трансмиссией, что негативно отразится на техническом состоянии транспортного средства.

Признаки неисправного сцепления

Говорят о неисправности сцепления либо его привода:

• затрудненное включение передач;
• огромное усилие, требуемое для выжима педали;
• пробуксовывание муфты. Выражается в том, что при увеличении оборотов мотора скорость не увеличивается;
• выжим педали сопровождается шумом со стороны коробки;
• трогание с места сопровождается мощной тряской кара.

Обрыв наконечника троса сцепления предвидеть недозволено, но, в последнем случае, можно тронуться с места просто запустив стартером мотор при включенной первой передаче, а переключаться со скорости на скорость можно и не выключая муфту.

Ремонтные работы

Если вы решили сделать все своими руками, придерживайтесь следующей последовательности действий.

1. Заедьте на эстакаду или яму. Так вам будет наиболее удобно работать.
2. Поднимите передок автомобиля с помощью надежного домкрата и зафиксируйте надежно девятку.
3. Снимите колеса.
4. Отключите масса с картера сцепления и трос сцепления. Далее вам придется снять коробку передач.
5. Для этого снимите стартер путем отключения проводов, клемм и откручивания трех крепежных гаек.
6. Отключите трос спидометра и провод заднего хода.
7. Снимите крепления растяжек к рычагам подвески и разведите их по сторонам.
8. Отсоедините шаровые опоры от поворотных рычагов. Чтобы сделать это, нужно извлечь шплинт, открутить гайку, выбить палец опоры. Затем выкручиваются две гайки и отсоединяют шарнир.
9. Монтировкой выдавите наконечник внутреннего ШРУСа. Образовавшееся в коробке отверстие обязательно заглушите подручными средствами, иначе из коробки передач начнет выливаться масло.
10. Снимите нижнюю защиту картера сцепы. Тут ее держат только 3 болта.
11. Сделайте опоры из брусков, кирпичей для коробки и двигателя.
12. Снимите задние опоры.
13. Открутите оставшиеся крепежи, стяните в горизонтальном направлении коробку передач. Будьте осторожными, чтобы не деформировать первичным валом лепестки нажимной пружины.

Снятие и проверка

1. Откручивая крепежные болты, лучше чем-то зафиксировать ведомый диск. Подойдет обычная большая отвертка.
2. Действуйте аккуратно, что ведомый диск не выдал и снимите сцепление в сборе.
3. Изучите текущее состояние деталей. Если на них заметили механические повреждения, сразу рекомендуем заменить.

Следующий шаг — проверка состояние деталей.

Демонтажные работы
Достаточно редко отдельные компоненты сцепы меняются независимо от других. Преимущественно ремонт предполагает замену в сборе, куда входит нажимной диск, выжимной подшипник и ведомый диск сцепления.

Сборка узла выполняется в обратной последовательности. Убедитесь только, что для замены вы выбрали действительно качественные детали. К примеру, нормальный по качеству диск сцепы обойдется сегодня около 1000 рублей. Более дешевые варианты брать не советуем.

Загрузка …

Замена

Далеко не все автовладельцы решаются на самостоятельную замену выжимного подшипника (ВП). Но если вы готовы к такой работе, то дерзайте.

Компоненты ВП

Самой главной сложностью в замене ВП является необходимость демонтажа коробки переключения передач. Без этого мероприятия заменить компонент не получится.

Потому дважды подумайте перед тем, как принимать окончательное решение. Всегда есть возможность обратиться на автосервис.

Для работы вам потребуется следующий набор инструментов и материалов:

• Набор гаечных ключей;
• Домкрат;
• Несколько прочных кирпичей;
• Новый выжимной подшипник;
• Набор отверток;
• Тара для слива трансмиссионной жидкости;
• Держатель сцепления;
• Гараж с ямой или подъемный механизм.

Всю процедуру замены лучше разделить на два основных этапа.

1. Снятие коробки передач.
2. Замена подшипника.

Многие допускают ошибку, чрезмерно расслабляясь, поменяв наконец-то подшипник. На практике обратная сборка зачастую доставляет больше проблем, чем демонтажные работы. Учтите это.

Демонтаж КПП

1. Разместите автомобиль над ямой или эстакадой.
2. Поднимите капот, снимите с аккумуляторной батареи минусовую клемму и откиньте ее в сторонку.
3. Отключите провод массы от картера сцепления.
4. Отверткой демонтируйте брызговик двигателя. Для этого нужно открутить несколько саморезов, которыми брызговик удерживается на элементах боковых крыльев. Для ВАЗ 2109 используется ключ на 8. Демонтировав все имеющиеся там саморезы, снимите части брызговика двигателя и пока уберите их.
5. Отключите тягу привода коробки передач. Для этого используется ключ на 13, которым ослабляются болты хомута. Далее отверткой разводятся концы хомута и элемент отсоединяется от КПП.
6. Обязательно отключите датчик оптики заднего хода.
7. Поставьте под задние колеса автомобиля упоры или кирпичи, чтобы машина не двигалась.
8. Снимите передние колеса, ослабив предварительно болты и подняв переднюю часть кузова. Сняв колеса, уложите под кузов заранее подготовленные кирпичи.
9. Ключом на 17 с обеих сторон откручиваются гайки крепления шаровой опоры к поворотному кулаку.
10. Растяжка отводится в сторону, откручивают крепежные винты левой растяжки к рычагу подвески автомобиля.
11. Гаечным ключом на 10 демонтируйте крепежи нижней крышки картера сцепления.
12. Снимите опоры коробки передач. Это делается следующим образом. Подставьте под двигатель опоры или кирпичи, а под коробку домкрат. Открутите крепежные винты опоры к кузову ключом на 17. Сняв болт, снимите кронштейн опоры, открутив несколько соответствующих гаек.
13. Переходим непосредственно к демонтажу КПП. Ключом на 19 откручивают крепежи картера сцепления к блоку цилиндров. Домкратом немного опустите коробку передач и отведите ее в сторону от двигателя. Опускайте, пока из коробки не начнет выходить первичный вал.
14. Заручитесь поддержкой напарника, поскольку одному снять КПП достаточно сложно.
15. Убедитесь, что первичный вал коробки не опирается на лепестки пружины сцепления. Если такую ситуацию допустить, вы их попросту повредите.
16. Аккуратно поставьте коробку передач на опоры, стараясь ее не задеть. Иначе ремонт будет стоить куда дороже, чем покупка нового подшипника.

Снятие КПП
Снятие КПП — процедура сложная, требующая достаточно много времени, терпения и навыков. Потому без наличия таковых, за работу своими руками лучше не браться.

Замена ВП

Чтобы поменять выжимной подшипник, следуйте инструкции.

1. Демонтировав коробку передач, можно изучить состояние выжимного подшипника. Покрутите его вручную. Если при этом возникли посторонние шумы, хрусты, тогда очевидно, что ВП потерял былую работоспособность и нуждается в замене.
2. Отверткой выведите концы пружинного фиксатора и выведите муфту отключения сцепления.
3. Отведите лепестки пружины прижимного кольца и снимите с муфты выжимной подшипник. Для этого потребуется снять держатель.
4. На этом демонтаж подшипника можно считать законченным, потому вместо старого элемента устанавливайте новенький подшип.
5. Перед установкой убедитесь, что элемент исправен, свободно вращается по оси, заедания отсутствуют, нет никаких хрустов, посторонних шумов.
6. Поменяйте старый и новый подшипники местами. Вставьте элемент в муфту, чтобы выступающая его часть оказалась направлена в сторону муфты.
7. Зафиксируйте подшип держателем сцепления. Вам необходимо удерживать подшипник на месте.
8. Возьмите немного обычного моторного масла, обработайте им вал.
9. Установите выжимник на вал и зафиксируйте деталь пружиной.
10. В процессе обратной сборки четко придерживайтесь всех рекомендаций, соблюдайтесь хирургическую точность.

Как заменить сцепление — дальнейшие действия

Снимаем концевик спидометра. Нам остается отключить карданчик, который находится под пыльником. Откручиваем стопор. Сверху все отключили и открутили, сняли тросик педали сцепления.

Теперь нужно открутить заднюю подушку. Двигатель будет висеть, коробка немного накренится вниз. Откручиваем болт крепления подушки к лонжерону, вытаскиваем в сторону. За счет того, что двигатель подвешенный, коробка может бултыхаться. Проверяем, все ли болты открутили. Возьмем небольшую монтажку. Если вы снимаете коробку один и первый раз, то подставьте доску под нее. Иначе, не зная реального веса коробки передач, можете ее уронить.

Придется немного опустить двигатель, так как кронштейн не дает коробке выйти. Легким движением руки снимаем коробку. Ее вес килограммов двадцать. Проблема была со сцеплением, мы видим полудохлый выжимной подшипник, подтертые лепестки, которые заедали. В корзину попадала вода, была ржавчина.

Далее посмотрим, насколько изношена корзина сцепления. Здесь видим протечку тосола из-под патрубка. Видна выработка на диске сцепления. Машина проехала много километров, никак не 150 тысяч, а больше. Болты все откручиваются, как по маслу.

Поставим другую корзину. Старайтесь выбирать диск сцепления с большим количеством пружин и корзину с большим числом лепестков, тогда все будет работать мягко. Осталось сделать совсем немного, чтобы заменить сцепление. Сборка производится в обратном порядке.

Подмена троса сцепления на ВАЗ 21099

Более уязвимым звеном в сцеплении, в особенности в критериях городского движения, является тросик – с течением времени проволочки, из которых сплетена его сердцевина, начинают перетираться в местах извивов. Задираясь «против шерсти» снутри оболочки, они препятствуют нормальному ходу троса снутри оболочки. Потому усилие, требуемое для выжима педали, с течением времени увеличивается.

Снятие старенького тросика начинайте с ослабления его натяжки, ослабив гайки крепления троса к кронштейну на КПП (Контрольно-пропускной пункт — пункт, предназначенный для контроля за проходом (посещением) и пропуска на территорию какого-либо объекта)

, опосля что выводите его из зацепления с вилкой.

Дальше снимите наконечник троса с педали. Он удерживается на оси её рычажка особым фиксатором, который просто снимается отвёрткой.

Регулировка натяжения троса делается гайками, которые укрепляют его оболочку к кронштейну. Педаль сцепления, при правильной регулировке тросика, обязана размещаться вровень с иными педалями.

Комплект сцепления VALEO или Luk

Запчасти производителя Luk всегда отличались высоким качеством. Сделаны они очень хорошо. Себе я Luk брал неоднократно. Если возьмете в руки Luk и другого производителя, сразу поймете разницу. Таксист, так что из машины вылезаю только чтоб поесть или поспать, так что к качеству запчастей у меня всегда был отдельный разговор. диски сцепления Luk, попадавшиеся мне ранее, всегда были оснащены усиленными пружина — это хорошо;

подшипник всегда отлично смазан выжимной подшипник — не нужно при установке сцепы сразу же его смазывать; за счет часто расположенных лепестков выжим немного смягчается, что уменьшает нагрузку на трос, подшипник и вилку. Берите, не пожалеете.

Давно работаю в сервисе и поставил не одно сцепление Valeo. Могу сказать, что сцепление высшего качества. Клиенты всегда довольны и отмечают плавность и способность выдерживать перегрев. Хватает Valeo примерно на 100 000 км. Цена конечно выше конкурентов, но оно того стоит.

Но чтобы получить качественную деталь, нужно найти оригинал.

Четыре года назад поставил на ВАЗ 21093 комплект сцепления Luk, установили мне его в сервисе. Выехал на тест и остался доволен. Плавное трогаение, мягкия педаль сцепление. Езжу уже 4 года, накатал 100 тыс. км. и ни разу не завоняло. Рвал с места, буксовал, тянул на тросу, таскал прицепы.

Все отлично, даже на сантиметр не провалилось, работает безупречно и без нареканий!

Не могу сказать, что это сцепление отличное, бывает и лучшее. Беру его, когда не могу найти другое. На внешний вид претензий нет, все сделано добротно, на совесть. При установке все становится на место без проблем, никаких нюансов не обнаруживается.

Но при езде, сцепление пробуксовывает и подгорает, результат подгорания чувствуется довольно долго. Ходимость сцепления тоже не отличается продолжительностью.

Сцепление просто отвратительное, покупал для Сузуки лиана. В общем откатал 7000 км, поэтому никому не рекомендую, выкинутые деньги.

Свой выбор остановил на LUK 06A141025H, очень понравился не слишком мягкое, но и не жесткое. Пробег 15 тыс. км., трогаюсь без проблем, ничего не скрипит.

Стал замечать провалы и рывки при переключении передач, думаю что сцеплению амба настала, но замена… история конечно не из дешевых. Полез на форум киаводов, почитал мнение народа, прочел статью на драйв ру. В итоге остановился на оригинальном сцеплении от Валео, французский производитель запчастей.

Сейчас на нем уже проехал уже 3000 провалов нет, все вроде норм.

У меня тоже на Киа сцепление Валео стоит. Покупал по уценке (коробка была порвана) с хорошей скидкой, так что на фоне конкурентов еще и дешевле вышло. Проехал 25 ткм, никаких проблем нет.

Задолбался менять сцепление, за 2,5 года поменял третий комплект сцепления. Менеджер в магазине посоветовал комплект сцепление фирмы luk! Хорошо, что все идет в комплекте: корзина, диск сцепления и что не мало важно выжимной той же фирмы!

Пока езжу месяц, первая и вторая передачи стали включаться жестче, может еще не притерся диск к корзине. В общем, передачи включаются плавно, пробуксовок нет, трогается без рывков. Время покажет.

Брал на ваз “четверку”, очень понравилось, проехал 50 000 км. Работало четко, ни разу не подвело. Поменял машину на “пятерку” и там тоже поставил Valeo, но его хватило на 5000 км, поставил новое, хватило на 14000 км. Сейчас стоит третий комплект проехал 10000 км и тоже похоже надо менять.

Возможно это подделка, брал на рынке. Будьте бдительны при покупке данного сцепления.

Помогите другим — расскажите о своем опыте эксплуатации запчасти.

Стирает диск. Скрипит как бобик мусорской на скорости, на светофоре. всегда .

У дисков сцепления Luk только 4 отзыва. Возможно, Вы добавите еще один?

У жидкости ГУР OEM Honda появился первый отзыв!

У преобразователей ржавчины Химик только 10 отзывов. Возможно, Вы добавите еще один?

У аккумуляторов GIGAWATT только 10 отзывов. Возможно, Вы добавите еще один?

У масляного фильтра UFI только 10 голосов! Рекомендуете?

Проголосовал ЗА приводной ремень Gates на странице рейтинга

Проголосовал ПРОТИВ приводных ремней DAYCO на странице рейтинга

Проголосовал ЗА приводной ремень Contitech на странице рейтинга

У шин BFGoodrich только 20 голосов! Рекомендуете?

В рейтинге лучшие радиаторы кондиционера учавствует уже 15 производителей!

Так неправильно поперечениы установлены — задом наперёд. .

В авторейтинге стоек стабилизатора для Ford Focus участвует уже 10 производителей!

В авторейтинге топливных фильтров для Mazda 6 участвует уже 5 производителей!

В авторейтинге присадок в масло для Opel Astra участвует уже 5 производителей!

Прошла четко 20 000 км и все. Покупал за 410 грн. Больше не куплю. А еще пишут что фирма крутая. Говно обычное. Хорошо ч .

В рейтинге лучшие магнитолы учавствует уже 70 производителей!

В рейтинге лучшие пламегасители только 9 производителей. Возможно, вы знаете о каком-то еще?

Синтек мой фаворит, потому что не только антифриз их использую, но еще и масло, и оно намного лучше, даже некоторых боле .

Может дело в плохом датчике ? Поставил denso и все стало хорошо [email protected] Fanto, .

На Мотордеталь-Кострома написанно уже 25 отзывов.

В рейтинге лучшие присадки в масло учавствует уже 40 производителей!

На GT Radial написанно уже 25 отзывов.

На аккумуляторы INCI AKU написанно уже 25 отзывов.

В рейтинге лучшие сальники коленвала только 14 производителей. Возможно, вы знаете о каком-то еще?

У рулевых тяг CTR уже 150 голосов!

Проголосовал ЗА моторное масло RAVENOL для Ford Focus на странице авторейтинга.

Другие сравнения комплектов сцепления

Если данное сравнение не удовлетворило любопытство, то на PartReview также можно найти множество других.

Например, сравнения комплектов сцепления VALEO c такими фирмами как: Sachs, KRAFT TECH, Hola, KRAFT, TRIALLI, ВИС, Exedy, PILENGA, AISIN, ТРИАЛ.

Также доступны сравнения комплектов сцепления Luk c такими фирмами как: Sachs, KRAFT TECH, Hola, KRAFT, TRIALLI, ВИС, Exedy, PILENGA, AISIN, ТРИАЛ.

Помимо этого можно выяснить кто лучше среди других производителей комплектов сцепления: VALEO или Sachs, VALEO или KRAFT TECH, VALEO или Hola, VALEO или KRAFT, VALEO или TRIALLI.

Recommendations

Comments 45

Бери Родной металлический

Да куда еще третий брать

У вас в колхозе все так разговаривают? Походу у тебя справка должна быть. Или получаешь? Из стационара пишешь? Хотя давно пора бы выдать тебе, судя по комментариям.

Я сам решу и твоего мнения в своих комментариях не просил. Надеюсь знаешь, что надо делать со своим мнением в таких случаях.

и так уже видны твои познания)))

врать не буду, но из какого то комплекта сцепления сразу выкидывают подшипник. просто когда себе искал комплект, часто натыкался на такие отзывы. я себе ВИС комплект взял, там такой же (как слева на фото), сразу смущала внутренняя пластиковая втулка. но, сказали, всё норм.

Да много от куда выбрасывают, из luk тоже. Я просто покрутил висовский, мне не понравился

есть ещё с 08ки, у него закруглена та часть, которая с лепестками соприкасается. www.rain-auto.ru/images/goods/19690.jpg вроде как выработка так меньше идёт, больше площадь соприкосновения. но, не нашёл отечественный.а всякие крафты и триалли брать не стал.

У меня уже вариантов нет, надо выбрать что то с этих двух

я себе через транспортную компанию заказывал из Нижнего Новгорода)) да, вот так же, пошёл в местный магаз, а там всякое уг лежит.по принципу, что привезли-то и покупай. меня это не устроило, тем более сцепление поменять, это не колесо переставить, сильно туда не по лазишь) если интересно, вот запись в бж www.drive2.ru/l/9243732/

тем более, что подшипник лук должен стоить около 2.5тр (судя по цене на экзисте) сколько у них и в автодоке брал, всегда только оригинал продают. а в обычных магазах там всё что хочешь подсунут www.drive2.ru/b/2514649/

Ну тогда когда буду менять, у мастеров спрошу, а то лагерь поделился))

они тебе подскажут, что по хуже(что бы ещё раз приехал)) меня лично на фото не нравится этот лук.какой то корявый, с заусенцами.может это просто фото с инета, а в магазе другой лежит? так то это фирма не плохая, (себе на оку взял натяжной ролик).пока руки не доходят заменить, ремень(гётц), ролик(ина/лук) и помпу(тза).

Ну я к корешу в сервис гоняю, дамаю херни не скажет. И потом по ходу они оба нормальные, так что надо просто выбрать, у меня в магазе других то и нету, фенокс да автоваз. А эти уже у меня

да как сказать. попросил тоже знакомого в сервисе компрессию замерить.а сам отвлёкся в магаз за комплектом звёздочек грм. прихожу, а они уже измерили! хз, мне так не понравилось, хотел сам лично процесс увидеть.в двух норма говорит, а в двух около 10.уже говорит не торт, надо капиталить. спрашиваю сколько? 23тр за всё! вот хз, придумали или нет. мне не горит, но, масло подхавывает уже. думаю колпачки.но, их геморно менять на 16кл.а нужно скидывать бошку. а я такой, если бошку снять, то и другое всё захочу попутно сделать.

они тебе подскажут, что по хуже(что бы ещё раз приехал)) меня лично на фото не нравится этот лук.какой то корявый, с заусенцами.может это просто фото с инета, а в магазе другой лежит? так то это фирма не плохая, (себе на оку взял натяжной ролик).пока руки не доходят заменить, ремень(гётц), ролик(ина/лук) и помпу(тза).

И кстати за ремнем поглядывай, Гейтс уже не тот

люк и брехня все это, что он развалится)) он сделан из очень прочного “пластика”

Выжимной подшипник Лада Гранта

Выжимной подшипник КПП 2181, Муфта выключения сцепления КПП 2181 — замена в Ладе Гранта

Ну вот и меня постигла учесть смерти выжимного подшипника при пробеге 23тыс км, она же Муфта выключения сцепления КПП 2181. Суда по отзывам людей, этот подшипник не живет больше 30тыс км. Вечером было все нормально. На следующий день утром, выжимая сцепление, обратил внимание, что выжимается как-то не так, подумал, может показалось, и через 20 — 30 км сцепление пропало вообще.

На заведенной машине я не мог включить первую, и заднюю, 3,4,5 с трудом включались, а через раз и не включались. Но на заглушенной машине передачи включались все. Открыв капот подергал за вилку сцепления, она болталась как хотела в разные стороны, т.е. не была фиксирована. Добравшись своим ходом до гаража (25км) принялся выяснять причину. Разобрал и снял все лишнее, что мешает снятию коробки. Открутили и отделили коробку от двигателя и опор, вывесили ее за ШРУСы (в таком положении проблемно ее потом ставить, лучше читать книгу по ремонту). Проблема стала сразу ясна — помер выжимной подшипник. Я выбрал среди других выжимных подшипников примерно похожий — приоровский, но его нужно было еще как-то поставить, и чтобы он еще работал. В КПП 2181 стоит вилка выжима похожая как на вилку от нивы, исходя из этого я решил купить еще и пружинку выжимного подшипника от нивы (или от ваз 2101) фиксирующую подшипник к вилке.