Заниженные стойки и амортизаторы SS20 Racing

Лада 2114 ☝ GrApHiTe MeTaLLic › Бортжурнал › Грамотное занижение, полная замена подвески.

Привет всем. Наконец то я занялся подвеской, как же долго я ждал этого момента, но еще дольше метался стоит ли брать или может не стоит, но все таки взял, потом были сомнения ставить или не ставить, смущало то что весь интернет только и говорил о том что с 1 июня будут штрафовать за занижение, но вопреки всем своим сомнениям я все таки установил то, о чем так долго мечтал) Как только я купил машину сразу же появилась мысль занизить ее, т.к. она была ну просто нереальный джип =)
и тогда я твердо решил что . . .

Потом начались долгие и мучительные поиски подвески, хотел чтобы было в меру низко и мягко, и остановил свой выбор на короткоходных стойках фирмы АСТОН.

Стойки масляные, много положительных отзывов про них, все писали что очень комфортно и мягко на них, поэтому и выбрал данную модель. Далее выбирал какие-же поставить пружины, кто-то советовал пильнуть стоковые, тогда бы вообще мягко было, а кто-то советовал купить готовые и не мучиться, я же последовал второму совету и купил готовые пружины.

Так же много положительных отзывов про данные пружины, не дубовые но и не мягкие, вообщем самый оптимальный вариант.

Следующим этапом был выбор опорных подшипников, тут я особо долго не думал, и выбрал опорники «СЭВИ ЭКСТРИМ» по мне так самый оптимальный вариант по соотношению цена и качество.

потом взял комплектующие подвески: 1) Шумоизоляторы передние и задние SS20 2) Пыльники стоек, передние и задние 3) Полиуретановые сайлентблоки 4) Отбойники 5) Все новые болты и гайки. Все остальное менялось совсем недавно, и поэтому больше ничего докупать не стал.

Ну а далее пошел процесс установки) Очень боялся как бы не случилось того что написано на картинке, т.к. проблем бы существенно прибавилось =)

Но на удивление все открутилось очень легко и хорошо) начали менять сначала передние стойки) Спереди оставил 2 деления отбойника)

Затем заднюю часть) Сзади тоже оставил 2 деления отбойника)

После всех манипуляций с подвеской поехал на развал) Ну а после развала ездил и наслаждался подвеской) Что хочу сказать по поводу этих стоек, парни они реально стоят своих денег, ни капли не пожалел что взял их, езда очень комфортная и мягкая, учитывая еще то что стоят диски R15, на дисках меньшего диаметра будет вообще идеально, машина не прыгает, в стороны не кидает, неровности отрабатывает на отлично, если честно то стало даже намного мягче если сравнивать свои СТОК стойки, вообщем пока очень доволен ими)) Я считаю что лучшего варианта не найти, не беру в счет пневму )) Ну и парочка фоток как села машина на этих стойках)

Сильного занижение то мне и не нужно было, т.к. с дорогами у нас явные проблемы =)

Погода в нашем регионе все никак не настраивается, каждый день идет дождь, как только погода наладится сразу помою машинку и сделаю фотосэт на новой подвеске) Ну вот пожалуй и все что я хотел рассказать в данном бж) Всем удачи на дорогах и отличного настроения этим летом =)

Разборка и замена

Многие владельцы ВАЗ 2114 мечтают установить пневматическая подвеска. Это вполне осуществимые фантазии, которые, тем не менее, потребуют от вас серьезных финансовых вложений.

зажим

Поэтому, пока вы не накопили достаточно денег для пневматики, а стук в переднюю подвеску

ВАЗ 2114 не дает вам покоя, его нужно будет разобрать, определить причины неисправностей и собрать всю структуру назад. Как это сделать? Теперь расскажи.

1. Автомобиль можно поднять с лифтом или просто положить в яму наблюдения. Все зависит от того, какие у вас есть ресурсы. Обязательно включите ручной тормоз, снимите колпаки с колес, ослабьте болты и снимите гайки ступицы. Передняя часть должна быть эффективно закреплена для снятия колес.
2. Теперь снимите штифт шарового шарнира. Он расположен в качающейся руке на передней стойке. После этого передний стержень стабилизатора снимается. Он должен быть отсоединен от рычага передней подвески. Только теперь вы можете удалить стрейч из тела. Следующим шагом будет демонтаж шарового шарнира. Если вы забудете, он расположен и прикреплен к стержню.
3. Теперь мы начинаем снимать передний рычаг подвески. Чтобы сделать работу максимально разумно, отвинтите кронштейн, прикрепленный к корпусу. Теперь снимите рычаг вместе с удлинителем и кронштейном. Не забудьте снять болты, закрепляющие прокладки на шарнир.
4. Ну, теперь перед вами суппорт, который полностью собран. Не рекомендуется снимать его полностью, потому что обратная сборка может привести к неприятным последствиям и ненужным финансовым затратам. Лучше взять крюк и повесить его так, чтобы главный шланг не работал. Далее можно будет выдавить шлицевую хвостовику от ступицы.
5. Идите в моторный отсек и оттуда демонтируйте защитный кулак. Для такой операции вам необходимо открутить гайки на телескопической стойке, а затем снять стойку с подвески передней части автомобиля. Он идет прямо вместе со ступицей и поворачивает кулаки. Аналогично, вторая стойка передней подвески демонтируется, а затем стойки удаляются со стержня.
6. При снятии болтов для крепления шарового шарнира и поворотного кулака обязательно используйте только торцовый ключ. Если вы проигнорируете это правило, вы рискуете повредить защитную крышку шарнира. Сделав это, вы понесете дополнительные финансовые расходы самостоятельно.
7. В процессе демонтажа проверьте состояние некоторых элементов подвески, если необходимо, замените их.
8. Процесс сборки выполняется почти полностью по аналогии с разборкой. Но есть пара нюансов. Во-первых. при установке крепежных элементов кронштейна на корпус старайтесь не повредить нить, поэтому будьте осторожны. Второй. при установке стабилизатора поперечной устойчивости старайтесь не приводить к продольному смещению подушки на стержне.

Сообщества › DRIVE2 Краснодар › Форум › Помогите советом! Как лучше занизить Ваз 2114?

Прошу меня не ругать, я не из БПАНа и их религию не исповедую:) Езжу на стоковой машине, за исключением литья на 15, хотелось бы придать машине более эстетический вид (занизить до арок, не более) и избавиться от кренов и клевков. Перечитал кучу форумов, но запутался окончательно! Так вот! Как лучше поступить: 1) купить заниженные пружины (если да, то какие) 2) купить заниженные пружины и короткоходные стойки (если да, то какие) 3) тупо пильнуть i024.radikal.ru/1402/6c/da4b26baf71d.jpg

Если прям до арок, то -50мм, не более. По первому, пружину бюджетные «Техно Рессор -50мм». Ну а как лучше eibach, ну и др. Ну не более -50мм, а то подвеска убьется скоро. Вот второй вариант-это вариант Бпана. Шляпа, лучше готовые с заниженем купить, так Demfi или SS20. Третий, лучше на делал, а сделал как в первом.

Так я про готовые стойки и имел ввиду! Ну а если покупать пружины -50мм, то тогда нужны и стойки под -50? Просто везде пишут, что на стандартные стойки можно максимум -40 пружины!

Если всё правильно делать, то и стойки -50мм нужны. Ну у меня на родных стройках -50мм. По стандарт -30 мм, что было всё в порядке под стандарт.

Ну и как, машина не прыгает? я просто ездил на заниженной четырке со стандартными стойками, это был звездец!

Ну на -50 мм, не скачет, так если больше, то скакать будет. Подвеска стала жестче, более устойчивее.

А лучше поставь норм подвеску крены сами уйдут…это всё не дураки придумывали…лучше не трогай ничего)

нормальную это какую? стоковую? сток с завода кренится, если бы изначально наши «не дураки» ее нормально сделали, то народ бы и не парился ее улучшать…

Все решаемо заменой саленблоков, рычагов))Думешь если на пару витков опустить она будет как по рельсам ехать)))И кренов не будет…Проще сразу тогда на подушки положи её и ходовую выкинь.

не ну не прям по рельсам)))) центр тяжести будет ниже, что уже даст эффект)

КРенов то мб и не будет но при заносе… на стоке тебя покачает в разные стороны туда сюда и норм всё будет. а на таком просто выкинет с трассы

так вот в том то и дело, я хочу оптимальный вариант, в меру комфортную не сильно жесткую подвеску с минимум кренов! ну и дабы безопасность была! такое бывает на наших авто?:)

)))Всё возможно)))У меня стали появляться жесткие крены когда умерли втулки и стойки стабилизатора)))

А лучше поставь норм подвеску крены сами уйдут…это всё не дураки придумывали…лучше не трогай ничего)

Он же на Вазе. Там только самому переделывать надо.

Какой бюджет? Для чего подвеска?

Ну по бюджету скажем так, как можно оптимальнее по соотношению цена/качество! Тобишь зачем платить за 20000, если ни чем не хуже за 10000:) Для чего подвеска? Я не гонщег, но хочу уверенности и комфорта при прохождении маневров, бесят очень крены! Ну и немного улучшить внешний вид, а то ну совсем джип)))

Не было кренов и занижение это не совсем одинаковые вещи. Крены убираются передним стабом и жесткостью балки (поперечник на балку) По подвеске… Демфи Премиум Газ (-30 или -50) ну и пружины Технорессор — 30 или -50

Вот мой тебе совет оптимального соотношения.

Благодарю за совет!)

если денег не жалко, то тогда пневму поставь около 60 гульданов

Нее… сток не зарабатываю)))) Если бы мог позволить себе пневму, то не ездил бы вообще на русской машине))))

логично) но я знаю ребят у которых стоит пневма на советской)

Знаешь лично я хочу себе беху старенькую, но блин пока не потяну ее содержать, а более менее надежные колеса за приемлемую сумму нужны, поэтому езжу на четырке! Я не фанат русского автопрома и сильно вкладываться не вижу смысла, но ездить и чувствовать уверенность в машине хочу, поэтому доработки по подвеске более менее бюджетные!

я чёт смотрю на наши дороги после морозов и хочется покупать джип вездеход ))))

Эх… Эт тоже верно!(

я тоже как 11ю купил, сразу тапки 15ые на резине 50мм поставил. Месяц покатался по нашим дорогам и обратно поставил 14ые диски на 65ой резине. Может и потому что вожу на ней очень хрупкий груз (аквариумы)…

я чёт смотрю на наши дороги после морозов и хочется покупать джип вездеход ))))

Истории наших читателей

«Гребаный таз. «

Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

Да, морально то я созрел, а вот финансово никак не мог потянуть. Сразу скажу, что я против кредитов и брать машину, тем более не новую, в кредит это неразумно. Зарплата у меня 24к в месяц, так что насобирать 600-700 тысяч для меня практически нереально. Начал искать различные способы заработка в интернете. Вы не представляете сколько там развода, чего только не пробовал: и ставки на спорт, и сетевой маркетинг, и даже казино вулкан, в котором удачно проиграл около 10 тысяч(( Единственным направлением, в котором мне, казалось, можно заработать — это торговля валютой на бирже, это называют форексом. Но когда начал вникать, понял что это оочень сложно для меня. Продолжил копать дальше и наткнулся на бинарные опционы. Суть та же, что на форексе, но разобраться намного проще. Начал читать форумы, изучать трейдерские стратегии. Попробовал на демо счете, потом завел реальный счет. Если честно начать зарабатывать удалось не сразу, пока понял всю механику опционов, слил около 3000 рублей, но как оказалось это был драгоценный опыт. Сейчас зарабатываю 5-7 тыс. рублей в день. Машину удалось купить спустя пол года, но как по мне это неплохой результат, да и дело не в машине, у меня изменилась жизнь, с работы естественно уволился, появилось больше свободного времени на себя и семью. Будете смеяться, но работаю прямо на телефоне)) Если ты хочешь изменить свою жизнь как я, то вот что советую сделать прямо сейчас: 1. Зарегистрируйтесь на сайте 2. Потренируйтесь на Демо-счете (это бесплатно). 3. Как только что-то будет получаться на Демо-счете, пополняйте РЕАЛЬНЫЙ СЧЕТ и вперед, к НАСТОЯЩИМ ДЕНЬГАМ! Также советую скачать приложение на телефон, с телефона работать намного удобнее. Скачать тут.

Низкопрофильная резина. Если заменить шины на более низкие, то это опустит автомобиль на некоторую величину. Главное устанавливать только ту резину и диски, которая подходит для Вашего автомобиля. (Допустимые размеры шин и дисков для ВАЗ десятого размера)

Другие способы, как занизить подвеску

Эти способы опустить автомобиль требует существенно меньше времени и средств, но прибегать к ним специалисты не советуют.

Заниженные пружины. Купить более низкие пружины, а амортизаторы оставить прежние. Как показала практика, такой способ имеет множество недостатков и только одно преимущество — бюджет.

Обрезать пружины. Кто не собирается тратить деньги на покупки заниженных пружин решаются на то, чтобы отпилить витки пружин (от 1.5 до 3 витков). Подрезают пружины болгаркой, либо пилкой по металлу. После того, как машина свалилась, разрезают витки пополам, чтобы можно было их извлечь. Затем подрезают отбойник, и закрепляют пружину хомутом через просверленное отверстие. Для сравнения:

1. штатная высота подвески ВАЗ 2110
2. отпилено 1.5-2 витка пружин
3. отпилено 2.5-2.75 витка пружин

Мешок картошки в багажник. Кроме шуток, этот способ раньше многие применяли на рессорных машинах, после избыточного увеличения клиренса. При правке рессор — очень сложно рассчитать нужный размер. А в настоящее время, можно встретить автомобили, где мешок с цементом служит грузом для сверх быстрого занижения задней подвески. Кстати, о рессорах..

Убрать лист рессор. Чаще всего применялось на автомобилях ВАЗ, где задняя подвеска — рессорная. Изъятие листов позволит снизить жесткость, в результате чего автомобиль опустится.

Занижение на ваз 2114 -70 или -90 плюсы и минусы

Начну с того, что до зимы на моей 14 были установлены самодельные КХ (масло) с занижением -90 мм. однако отъездил я на них не долго. До первого снега. Наверное здесь сыграло свою роль боязнь заснеженных дворов, по которым, как мне казалось, с таким клиренсом не проехать. Ох как я ошибался. пожалел 1000 раз что поставил родную подвеску. Но дело сделано и отступать некуда.

И вот долгожданная весна на пороге, пора ронять машину. Долго думал, что взять: новую подвеску -90 мм. (газо-масло от фирмы “Демфи”) или пружины -70 и совместить их с родными стойками, в меру потрёпанными. Еврей во мне победил и было решено купить пружины. Перед мы нашли б/у “Фобос” -70, а зад пришлось купить новыми “Техно рессор” -70. Ставил мне эти пружины один, на самом деле, хороший человек. Быстро и с умом.

Что касается комфорта, то глобально ничего не изменилось. Машина не стала на много жёстче, правда её стало немного покачивать, на разного рода неровностях. Не беда! Неприятные звуки от повидавших жизнь стоек заглушает музыка, о которой я расскажу в другой теме. Вообщем могу заверить, что пружины -70 и родные стойки вполне неплохо уживаются!

Но в перспективе всё же приобрету Короткоходные стойки. Не определился только газо-масленные или масленные. Управляемость или относительный комфорт… Думаю решим этот вопрос позже, летом. Вообщем-то что получилось видно на фото. Машина не стала намного ниже, но сохранила мобильность. Хотя -90 всё же круче и внешне и по ощущениям.

Для сравнения, также вставил фото моей машины, но на кх -90, пружины стоковые, пилены 2.5, на 4. (осень 2014 года) Могу от себя добавить, что машина ведёт себя на дороге просто изумительно. Не “заваливается” в повороты, не раскачивается на неровностях.

Подведу итог. На мой взгляд, самым оптимальным является всё же -90 на короткоходных стойках (мне по душе масленые) и родных пружинах 2.5 на 4. Однако, если есть желание упростить себе жизнь, то есть не опасаться пересечённой местности и прочих прелестей нашей необъятной страны, можно смело занижать -70. По скольку я уже совершил глупость когда продал кх -90 и купил пружины -70, то доведу её до конца, купив кх-70 (газо-масло). Мне кажется такая подвеска идеально подходит как для зимы, так и для лета.

Занижение -90 в круг. Стойки Астон

Добрый день. Это моя первая машина. Всегда хотел заниженную 14 с громкой музыкой. Растаял снег, пришло время ронять)))

Отправили меня с работы на карантин. Кое-как нашёл и приобрёл себе КХ АСТОН -90 перед и зад, пыльники и отбойники, также пружины технорессор -90 перед-зад (нужно было брать -120, далее расскажу).

И так. На помощь пришёл ко мне мой друг, у которого Приора просто в идеальнейшем состоянии. Тоже заниженная, все дела. Начали снимать задние амортизаторы (как нам повезло, что не пришлось работать с женой болгарина, все легко открутилось). После замены зада(ушло порядка полутора часов) мы принялись за перед.

И вот тут то нас настигли небольшие проблемки. Собрали стойку, закрутили ее на рычаг и пытались попасть штоком в маленько отверстие в стакане. Оооооой, часа 2 или 3 у нас ничего не выходило. Так как стяжек специальных у нас не было, ставить пружину под машину и опускали на домкрате, затем стягивали проволокой.

Способ первый: Пиленые пружины

Данный способ занижение нашел популярность среди молодежи. Это обуславливается тем, что у большинства молодых людей нет больших сумм на тюнинг своих авто. Такой метод занижения автомобиля является самым дешевым и быстрым, но далеко не самым надежным и безопасным.

Итак, рассмотрим подробнее как же пилить пружины на ладе приора и ваз 2110.

Запил пружины на Ваз 2110

Подвеска автомобилей Приора и 2110 немного отличается исполнением стойки амортизатора. В Приоре используется пружина бочкового типа, а ваз 2110 цилиндрическая пружина.

Цилиндрическая пружина ваз 2110

Для того чтобы занизить автомобиль способом запила пружины, необходимо определиться с количеством занижения авто. Не рекомендуется пилить пружины больше 3-х витков спереди, так как стойка сожмется, и верхняя чашка амортизатора упрется в отбойник, следовательно, правильной работы амортизатора можно не ждать.

Пружины задних амортизаторов можно пилить до 5 витков, после вас ожидает тоже самое что и с передними, отбойник упрется в задний лонжерон. Отсюда следует что работа амортизатора будет неправильно и ни о каком комфорте от вождения не может быть и речи.

Запил пружины на Лада Приора

Запиливать пружину на Приоре можно, но не рекомендуется пилить передние пружины. Передняя пружина Приоры как описывалось выше имеет бочковую форму, следовательно после запила она потеряет свою форму и не будет ложиться в паз чашки амортизатора. Некоторые умельцы после запила такой пружины нагревают ее и придают похожую форму.

Настоятельно не рекомендуется заниматься таким методом, так как при нагреве пружина теряет свои свойства и эластичность, становится более хрупкой и способной к разрыву или облому, что может привезти к печальным последствиям.

Пиленая бочковая пружина

Задние же пружины Приоры можно пилить точно так же как и пружины ваз 2110, потому что они абсолютно одинаковые.

Пошаговая инструкция по запилу пружины

Для того чтобы произвести безопасное запиливание пружины стойку необходимо демонтировать с автомобиля.

Первым делом необходимо подготовить нужный инструмент. Лучше использовать набор ключей

Снятие передних стоек

Для снятие передних стоек понадобятся такие инструменты:

• Рожковые ключи на «13», «17», «19», «22»;
• Шестигранник на «6»;
• Торцевые головки или ключи на «13», «17», «19», «22»;
• Жидкость по борьбе со ржавчиной WD-40 и т.п. (кстати если нет WD-40 можно использовать керосин, антифриз или солярку)
• Молоток, монтировка и плоскогубцы
• Съёмник рулевого наконечника.

Съемник рулевого наконечника

Итак, приступаем к разборке авто

• 1. Необходимо поддомкратить сторону на которой будет происходить запил пружины, предварительно ослабив болты крепления колеса 4 шт. Не забывайте подкладывать упоры под задние колеса автомобиля, для того чтобы он не покатился вперед либо назад.

• 2. Снять колесо с машины, и положить его под порог автомобиля. Это действие поможет избежать повреждения частей машины в случае ее падения с домкрата.

• 3. Далее следует заранее ослабить гайку крепления штока к опоре переднего амортизатора, для этого на понадобиться шестигранник на «6» и ключ на «22».

• 4. Откручиваем крепление рулевого наконечника головкой на «17», предварительно вытащив шплинт. И выпрессовываем его из цапфы стойки с помощью съемника или молотка и монтировки.

• 5. Вытаскиваем тормозной шланг и провод АБС из посадочных мест в стойке.

• 6. Откручиваем болты крепления стойки к поворотному кулаку ключами на «17» и «19».

• 7. Откручиваем три болта крепления опоры амортизатора к стойке головкой на «13».

• 8. Вынимаем стойку.

Далее следует приступить уже непосредственно к разборке амортизатора, тут нам понадобятся стяжки пружин

• 9. Стягиваем пружину стяжками с двух сторон.

• 10. Раскручиваем гайку крепления опоры и вынимаем ее, затем вынимаем пружину и отбойник с пыльником.

Стойка разобрана, можно приступать к распилу. Отмерять количество витков необходимо от начала витка на пружине. Пилим пружину болгаркой.

Собираем стойку в обратной последовательности. Следует обратить внимание на шайбы под опорой стойки, устанавливать их в правильно последовательности как показано на фото.

Ставить пиленую пружину необходимо резаным витком вниз.

Проводим точно такое же действие с противоположной стороной.

Снятие задних стоек

Для снятие задних стоек понадобиться намного меньше инструмента чем для снятия передних

Инструмент необходимый для снятия задних стоек:

• Ключи на «17», «19»
• Специальный ключ для откручивания штока заднего амортизатора.

Ключ для откручивания штока задних амортизаторов

Пошаговая инструкция по снятию заднего амортизатора Лада Приора и 2110

Для замены задних амортизаторов нет необходимости использовать стяжки

• Ослабить болты крепления колеса к ступице.

• В багажном отсеке автомобиля отогнуть (при необходимости открутить) облицовку багажника, так чтобы доступ до заднего лонжерона был свободен.Ослабить гайку крепления штока заднего амортизатора к лонжерону.

• Поддомкратить сторону на которой будет происходить запил пружины. Не забывайте подкладывать упоры под передние колеса автомобиля, для того чтобы он не покатился вперед либо назад.Снять колесо с машины, и положить его под порог автомобиля. Это действие поможет избежать повреждения частей машины в случае ее падения с домкрата.

• Открутить болт крепления амортизатора к задней балке автомобиля.

• Открутить шток амортизатора от заднего лонжерона автомобиля.

• Вынимаем стойку, необходимо опустить стойку до конца вниз сдавить шток амортизатора, вытащить пружину с пыльником и отбойником, а затем сам амортизатор.

Вот и все задняя стойка снята с автомобиля, можно приступать к запилу пружины.

Считать количество витков и производить распил пружины необходимо строго напротив начала витка пружины.

Сборку заднего амортизатора следует производить в обратной последовательности.

Примеры автомобилей с пилеными пружинами

Пружины пилены спереди 3 витка сзади 5 витков

Пружины пилены спереди 2 витка сзади 3 витка

Достоинства и недостатки запиленых пружин

Недостатки занижения авто запиливанием пружин:

• Комфорт при езде на таком автомобиле отсутствует.
• Нет возможности передвигаться по проселочной дороге.
• Возможен вылет пружины из чашки амортизатора.
• Скорый выход из строя амортизаторов.

Преимущества занижения авто запиливанием пружин :

• Дешевизна и простота использования.

Комплект подвески ВАЗ 2108 – 2115 в сборе (занижение -90 мм)

Занижение 90 мм. Для автомобилей ВАЗ 2108-2115 и их модификаций. Максимальное занижение с максимально возможным комфортом при этом занижении. Отличная управляемость и отклик руля.

В комплект входит:

• Стойка телескопическая – 2 шт.
• Амортизатор – 2 шт.
• Пружина передняя – 2 шт.
• Пружина задняя – 2 шт.
• Опора стойки телескопической – 2 шт.
• Буфер отбоя стойки – 2 шт.
• Буфер отбоя амортизатора – 2 шт.
• Чашка стойки верхняя – 2 шт.

Задняя подвеска

Схема этого узла включает в себя в общей сложности 16 элементов:

• Резино-металлический шарнир (он служит основным крепежом для тела);
• Скобка. Он фиксирует на теле рычаг задней подвески;
• Корпус амортизатора;
• Буфер нагрузки сжатия;
• Крышка кожуха;
• Поддержка стиральной машины;
• Amortpodushka;
• Распорная втулка;
• Цельная пружина;
• Амортизатор;
• Рычаг балки;
• Прокладка для изоляции;
• Элемент соединения рычагов;
• Фланец;
• Кронштейн для стойки;
• Ручка рычага.

Занижение ВАЗ 2114

Занижение ВАЗ 2114 перед -50, зад -70 мм. Видимо, кратко не получится. Наверное, у 70-80% владельцев 2108-2114 есть мысли занизить машину. Также и я, хотел, чтобы машина стала лучше выглядеть, но при этом не стала трястись. Занижение БПАН все таки не мое, тем более есть необходимость ездить не только по городу.

Ситуация осложнилась тем, что опыта работы/изменений подвески у меня не было. Целый год я думал-решал, что и как делать. Просто пилить не мой вар, ездил на таких машинах, не очень. В итоге нашелся человек, у которого есть достаточный опыт посоветовать мне стоящее занижение. И жизнь с этим человеком свела. Итак, я объяснил ему, что и как хочу в итоге. Он предложил компромиссный вариант: занижение -50/-70, и то, он сказал, это впритык и даже много, чтобы подвеска работала хорошо. Я в глубине души был не согласен т.к. хотел либо -70 вкруг, либо -70/-90, но послушался его, т.к. опыт не маленький, а я руководствуюсь на 80-90% эмоцией и желанием внешнего вида. Кроме прочего, у него были контакты в Тольятти в Demfi, возможность заказать у местного Кулибина стойки четко под пружины и собрать их вручную. Итак, мы решили совместно (он советовал, а я благоразумно соглашался): 1) Стойки Demfi Премиум, ручное занижение -50/-70 2) Опоры Evolex 3) Пружины я купил ранее – Технорессор -50/-70 4) Отбойники SS20 Стойки и опоры пришли из Тольятти примерно через полтора месяца, докупил пыльники и отбойники, поехал ставить (также по рекомендации). После установки съездил на развал. Итог – стало жестче, но не критично. Машину не болтает, не трясет, подвеска работает как надо. Также я передвигаюсь иногда пассажиром на Note, Teana, Passat CC, Corolla — конечно не сравнить с мягкостью, но это и другие машины. Тем более был контраст, т.к. в день смены подвески я сменил зиму R-14 на лето R-15. Машина стала устойчивее в поворотах, те же самые повороты стабильно прохожу на передачу выше. Единственное «НО» — ну чуть-чуть не хватило до того занижения, которое хотел. Идеально было бы еще пониже на -40/-20 мм, думаю, это бы не сказалось на прагматике (пузом асфальт бы скрести не начал точно), но внешне было бы очень круто. Если данное желание не отпустит и далее, буду что-то думать.

Когда только купил машину на ней стояли сзади проставки домики под задние амортизаторы. Но меня тогда это не смущало. Потом захотелось занизить, спустя год я это сделал, занижал в первую очередь для того чтобы машина рулилась, тратить тыщ 15 на короткоходные стойки и пружины желания не было (как и самих 15 тыщ)), поэтому спилил 2 на 2 витка, но зад оказался высоко, и потом еще по витку сзади, итого 2 на 3.

Но стойки были подушатанные, и спустя месяцев 5 стало на кочках машину раскачивать, и на ямах из-за короткого хода пробивать подвеску, а все эти удары идут куда бы вы думали, правильно, на кузов и на твою спину, панель все дребезжит, магнитола однажды провалилась, да и жесткие удары в спину подзаебали. И к зиме с посадкой было покончено я купил новые стандартные стойки и пружины.

Сразу стал замечать, что управляемости не хватает, а почему сейчас расскажу. То что центр тяжести высоко это и так понятно, но главная хуйня в том, что жопа выше переда плюс еще и вся масса автомобиля впереди, получается перед перегружен, и когда заходишь в поворот машина наклоняется на переднее колесо внешнюю сторону поворота а жопа сзади легкая болтается когда гавно в проруби, держака никакого. Еще и кастор получается маленький, либо вообще отрицательный. Также комфорта нет опять же из-за неправильной развесовки.

Ну и теперь главное, как же решить данную проблему. Ну да, занизить жопу. 2 витка будет в самый раз. Перед лучше не трогать потому что уменьшается ход подвески, а с ней и комфорт, и дорожный просвет который необходим зимой выехать со двора, либо при езде по заснеженной трассе на которой может возникнуть препятствие посреди дороги которое не будет возможности объехать у меня такие ситуации случались, вообще занижая перед вы только ухудшите свойства машины.

При занижении зада получаем преимущества в виде лучшей развесовки, а это всегда очень ценится в автомобилях. Теперь в поворотах жопа стоит уверенней, нет кренов на переднее колесо, нагрузка распределяется ровней на перед и зад. Комфорт увеличился опять же из-за развесовки, потому что передние колеса не перегружены. Увеличился кастор, а значит машина лучше и легче поворачивает, а также при разгоне едет прямо, а не кидает ее во все стороны как было раньше. Машина наклонилась назад и даже сидеть в кресле стало удобней. По поводу перевозки мешков картошки и прочего, не переживайте ничего тереть не будет. Вот собственно и все что я планировал рассказать на данную тему, на своем опыте убедился, что данное занижение является лучшим решением и комфортным для повседневного использования.

Варианты занижения

1. Купить готовый комплект подвески. В него входят: пружины, стойки и прочее. Это самый простой, удобный и дорогой вариант заменяющий сразу почти всю подвеску. Стоить это будет от 12.000+ рублей. Это самый безопасный вариант, особенно если вам достанутся качественные детали и вы все правильно установите. Если вы выбираете этот вариант, то не забудьте про сход-развал.

2. Оптимальным вариантом является замена одних лишь пружин с меньшим ходом витка. Это занизит ваше авто и добавит жесткости, без каких либо вредных последствий для авто. Так же можно просто купить обычную пружину, но более жесткую и низкую. Разброс цен огромен, но примерно от 3к рублей.

3. Есть вариант перенести пружинную чашку вниз. Но тут вы играете в лотерею, так как это очень опасно делать самому. — Вы можете плохо сварить — Стойка не факт что сможет пережить большие температуры при сварке. Но не стоит унывать, такие стойки продаются готовыми.

4. Резка пружин. Большинство людей просто срезают витки с пружины. А это не в коем случае нельзя делать! В этом случае ход штока уменьшается и при попадании в яму стойке не хватает свободного хода и она бьет в кузов. Так же пиленую пружину может перекосить и она так же будет бить в кузов и портить подвеску. Отлично зарекомендовала себя .

Ответы (2)

Все довольно просто. Такие темы — как занизить, затюнинговать ВАЗ 2113, 2114 или любую другую российскую машину уже давно известны и многое что было сделано и написано. Но тем не менее, можно дать некоторые рекомендации и привести способы того как это сделать.

1) Колесные диски и шин. Выбирайте те диски, которые вам нравятся и визуально подходят под цвет и дизайн машины

Но самое важное соблюсти штатные параметры, в частности разболтовка, которая у ВАЗ 2113 как и у других Лад — 4X98, примерную ширину — до 6.0 J — иначе колеса будут выперать, вылет — ET30-40 — если меньше, то колеса также могут сильно выперать или задевать арки или суппорта. Центровочное отверстие — ЦО 58.5 — если не подойдет, то легко решается проставочными кольцами

А вообще колесных дисков на R15 для Ваза очень много, и причем недорогих в среднем 2500 рублей стоит один диск. Резина вот она стоит дороже. Для 15-дюймовых дисков нужно искать резину с параметрами — 195/50 R15 — такая резина летняя — стоит в среднем 3000 рублей. Вот и считайте сколько это получится: 10 000 р диски + 12 0000 резина + 22 000 рублей. Но можно конечно же найти б/у варианты, которые будут стоить значительно дешевле.

2) Переходим ко второму пункту, немаловажному — это занижение. Есть множество способов — как занизить, вплоть до того, что возить в багажнике и на заднем ряду сидений — мешки с цементом

Но перечислим самые простые способы:

1) Отрезать пару витков у пружины. Такой тюнинг легко можете сделать вы сами, или в любом нормальном сервисе — вам сделают такую услугу за 500-1000 рублей. Минусы такого способа — все кочки будут вами чувствоваться очень сильно, и устойчивость не улучшится

2) Заменить штатные пружины на спортивные, укороченные, которые сами по себе более жесткие, при этом, авто на поворотах и на прямой будет более устойчивым. Стоимость такого подхода составит в среднем 5000-6000 рублей + работа.

3) Самый интересный способ занижения вазов или тазов — это установка пневмоподвески. Это дорого, в районе 20 000 рублей вместе с работой, но зато в своем районе, да и просто в городе, вы станете самым крутым перцем благодаря Вазу с пневмоподвеской. Сможете регулирвать клиренс и т.д.

Что касается тонировки, то тут все просто. Заезжаете в любом тонировочный цех и за 2000-2500 рублей — вам затонируют стекла. Не советую тонировать лобовое стекла и боковые передние, так как за это грозит штраф и снятие номерных знаков. Да, и кстати, в последнее время среди любителей российского автопрома стало модным совсем не тонировать стекла — ездить как в аквариуме.

Способ третий: Пневматическая подвеска.

Лада Приора на пневмоподвеске
Данный способ наиболее дорогой и сложный в установке. Для монтажа пневмаподвески необходимо полностью разбирать автомобиль. Устанавливать специальное оборудование, к тому же пневма подвеска не благоприятна относится к холодным временам года. Довольно часто случается, что в трубках появляется конденсат, что при морозе может привести к пробке в воздушном канале.

Для установки такого способа занижения потребуется квалифицированные специалисты. Большой набор инструментов и оборудования. Для монтажа пневмоподвески понадобиться: ресивер, компрессор, шланги, патрубки, специальные стойки, рукова и т.д.

Установка пневматической подвески не нашла большой популярности из-за своей дороговизны и капризности. Из-за большого количества реагентов на дороге очень часто появляются утечки воздуха в системе, что не позволяет передвигаться на автомобиле. Так же использование автомобиля зимой довольно проблематично.

Достоинства и недостатки пневматической подвески

Плюсы пневматической подвески:

• Возможность изменения клиренса

Недостатки пневматической подвески:

• Дороговизна и сложность установки;
• Невозможность передвижения в холодное время;
• Отнятие полезного места в багажнике;