Нейтральная передача на автомате: на светофоре, в пробке, при движении накатом

Всем привет! Современными машины оснащаются различными коробками передач, но некоторые компоненты у них остаются одинаковыми. К примеру, это нейтральная передача на автомате, на механике и на той же секвентальной коробке.

Не изучив принцип действия, автомобилисты, коробке ранее ездили на коробке типа механика, начинают задаваться разного рода вопросами, обусловленными сформировавшимися привычками на прежней КПП.

В частности, не все понимают, зачем нужна нейтраль на автомате, можно ли ехать накатом в таком случае и как использовать эту передачу грамотно, чтобы не навредить собственному транспортному средству.

Но далеко не все, что можно делать с нейтралкой на механике, разрешается делать на автомате. Вот для чего и был подготовлен этот материал. Сегодня поговорим про такой узел как автоматическая коробка передач и нейтраль на ней.

Для чего нужна нейтральная передача в АКПП

Многие водители автомобилей с автоматической коробкой передач могут за все время эксплуатации ни разу не переключиться на нейтраль. Несмотря на это, нейтральная передача (или другой режим АКПП, моделирующий ее) обязательно должна присутствовать в коробке передач. Это необходимо для буксировки машины.

Если ознакомиться с руководством по техническому обслуживанию автомобиля с автоматической коробкой передач, в нем можно обнаружить информацию о правилах буксировки машины. Производители рекомендуют при буксировке включать на буксируемом автомобиле с АКПП нейтральную передачу и двигаться со скоростью не более 50 километров в час. При этом чаще всего в рекомендациях по буксировке также указывается, что автомобиль с АКПП не должен буксироваться далее 50 километров, а если до точки назначения необходимо преодолеть расстояние более 50 километров, лучше использовать эвакуатор или буксировку с поднятыми ведущими колесами автомобиля.

Еще один сценарий, где может быть использована нейтральная передача АКПП, – это стоянка. Оставлять автомобиль на нейтрали с ручником на стоянке рекомендуется только в тех случаях, когда имеются проблемы с работой режима паркинга – P. Стоит отметить, что если машина стоит на нейтрали, для пуска двигателя потребуется выжать педаль тормоза.

Включать ли нейтраль на автомате на светофоре и в пробке

Пожалуй, одно из главных заблуждений водителей машин с автоматической коробкой передач, которые ранее управляли автомобилем на «механике», это необходимость переключения рычага передач на нейтраль во время остановки на светофоре. При управлении машиной с механической коробкой передач, водитель переключает рычаг в нейтральное положение, чтобы можно было убрать ногу с педали сцепления. Однако в автоматической коробке передач ее нет, как и нет необходимости переходить на нейтральную передачу.

Если разбираться в механике процесса, нужно сказать, что при включенном режиме D («драйв») гидротрансформатор автоматической коробки передач нагнетает давление, за счет которого передается крутящий момент. В данном режиме происходит активное смазывание элементов коробки передач. Если педаль акселератора не нажата, то гидротрансформатор находится в «зеленой зоне», при которой происходит его смазывание и более не выполняются никакие процессы. Переключившись на нейтральную передачу, водитель разомкнет входной и выходной валы, тем самым прервав смазывание элементов коробки передач. Когда загорится зеленый сигнал светофора, переключение обратно в режим «драйв» станет стрессовым для агрегатов коробки, поскольку изменится давление. Соответственно, элементам коробки придется выполнить лишние движения, что негативно на них скажется и приблизит момент выхода из строя.

Схожим образом следует рассматривать вопрос нахождения автомобиля в пробке. Нет необходимости в заторе переключать рычаг автоматической коробки с режима D на N. В крайнем случае, если движение в потоке полностью отсутствует, можно переключить рычаг в положение P («паркинг») или просто выключить двигатель.

Советы новичкам

Разобравшись с тем, когда и как можно использовать нейтральную передачу, нужно освоить ещё несколько полезных уроков.

Новичкам стоит дать такие рекомендации:

нельзя останавливаться и оставлять машину в положении D, выключив двигатель;
из позиции D мотор не заводится, поскольку стоит специальная блокировка;
для запуска нужно перейти на паркинг или нейтралку;
если пуск происходит на положении N, предварительно нужно выжать педаль газа, иначе машина начнёт катиться;
если это паркинг, выжимать тормоз не нужно, поскольку колёса уже заблокированы;
запустив мотор на N или P, дайте ему немного поработать, чтобы мотор и коробка прокачали масло по системе.

Как видите, применительно к автомату тоже есть свои рекомендации и особенности эксплуатации. Если нарушить эти правила, тогда можно столкнуться с неприятными последствиями в виде поломок и преждевременного износа АКПП.

Можно ли ехать накатом на автомате

В желании сэкономить топливо при движении с горки водители автомобилей с автоматической коробкой передач могут рассматривать вариант с переключением рычага в положение N. Делать этого ни в коем случае нельзя, по нескольким причинам:

В положении «нейтраль» агрегаты коробки передач не смазываются должным образом, что необходимо при движении машины;
У водителя существенно снижаются варианты маневрирования, при необходимости он не сможет увеличить скорость автомобиля, например, чтобы обойти препятствие;
Переключение в режим D из положения N при движении автомобиля строго запрещено из-за резкого перепада давления. Это может привести к выходу автоматической коробки передач из строя.

Двигаться накатом на автомобиле с автоматической коробкой передач следует в режиме D, чтобы избежать проблем со скорым выходом деталей АКПП из строя.

(470 голос., средний: 4,56 из 5)

Для чего используется положение N

Одним из самых распространённых вопросов среди тех, кто недавно пересел на АКПП, является то, зачем на автомате нужна нейтралка и в каких ситуациях она используется.

Нейтралка на АКПП по своему применению существенно отличается от использования нейтральной передачи на МКПП.

Очень часто водители, которые ранее всю жизнь ездили на механике, по привычке включают нейтралку на светофорах, а затем снова переходят на Драйв. Это распространённая ошибка, способная привести к серьёзным негативным последствиям.

Lada XRAY 2,5 тысяч км — отзыв реального владельца. Часть 5

Вот я и добрался до самой спорной части своего отзыва/обзора — к автоматической коробки передач АвтоВАЗ. Что взять: робота АМТ или простую механику — это самый распространенный вопрос на форумах и сообществах, посещенных Lada XRAY.

Робот АМТ

Я буду описывать свои ощущения и свои выводы. Если вы с ними не согласны — добро пожаловать в комментарии.

Нужно понимать, что роботизировання коробка АМТ имеет как свои плюсы от механики, так и минусы, опять же, от механики.

Из-за того, что робот выжимает сцепление и перетыкает скорости, водитель не может вмешиваться в этот процесс от слова совсем. У коробки нет глаз и она не понимает, что вы от неё хотите именно в этот момент. Можно лишь подсказать работой газа и все.

Если у гидроавтомата алгоритмы более-менее отлажены давно, да и сама технология другая, многие косяки механике в ней просто отсутствуют. Так что сравнивать можно чисто умозрительно. Но по факту АМТ – это не автомат, и этим все сказано!

Плюсы АМТ

Основной плюс робота – это то, что мощность двигателя не теряется из-за гидротрансформатора обычной коробки АКПП.
Автомобиль можно буксировать на тросом.
Машину можно завести «с толкача».
Можно выскочить из грязи «в раскачку».

Минусы АМТ

При переключении разрывается связь двигателя с колесами и теоретически это может спровоцировать занос при гололеде (решается переключением в ручной режим).
Пока не нажмешь на газ, машина стоит (особенности робота) в отличие от легкого ускорения на АКПП.
Из-за этого тронуться на подъеме в горку сложнее – машина откатывается назад, в пробке не так удобно.
Нельзя отрегулировать скорость переключения передач. Зашито 2 секунды и все!
Нельзя управлять накатом и из-за этого рывки машины на 1 и 2 передачах.

Вроде бы все просто, но дьявол кроется в деталях!

Откат назад

Откат машины назад – это огромная проблема для меня, ведь за 7 лет я просто забыл о такой проблеме.

Хотя в моей комплектации есть помощник при троганьи в горку, он срабатывает только при сильно нажатом тормозе и при уклоне выше 2%. То есть при небольшом уклоне машина все равно стремится откатиться. Но вот насколько – вопрос.

И это нервирует. Так что если чувствую, что машина сзади слишком близка подобралась, то трогаюсь с ручника, как учили в автошколе.

Из-за того, что машина стоит на месте без нажатия педали газа, в пробке сложнее двигаться.

Кроме того, на обычной механике скорость трогания регулируется 2 педалями и при небольшом навыке можно даже стоя на перекрестке в горку держать машину на месте, играясь этим двумя педалями (хотя это не рекомендуется потому что поджигаешь сцепление). А робот работает грубо на мой вкус.

Хотя возможно это еще потому, что я по привычке как на АКПП пытаюсь дать газ очень аккуратно и слабо. А получается: дал газ – не едет, дал еще – стоит, дал еще – прыгнула вперед, а ты бьешь по тормозу. В общем, стараюсь почувствовать машину, получается с каждым разом лучше.

Наката на роботе нет

Из-за невозможности самостоятельно управлять накатом на нейтрали, робот часто дает рывки, которые мне очень не нравятся. Я редко тормозил двигателем, больше ехал накатом. Вот пример: еду по второстепенной дороги в городе и разгоняюсь от перекрестка до перекрестка 1-2-3 и выключаю скорость и двигаюсь накатом.

А тут 1-2-3 и остается третья, а от отпускания газа машина дает рывки — накат не включается. Вроде всегда ездить с включенной скоростью советуют все инструкции, типа еще и расход бензина уменьшается.

Но если на 1-2 скорости на любой механике не выключать скорость если отпускаешь педаль газа, то будут рывки и этакое торможение двигателем.

При движении с горки, робот часто вдруг принимает решение, что нужно тормозить двигателем и начинает лихорадочно втыкать пониженную. И за 5 секунд вдруг оказывается, что с 5 скорости у тебя уже 3 или даже 2 скорость, машина замедляется слишком сильно. Бороться с этим сложно, нужно либо на газ давить (при спуске), либо на ручной режим переходить.

Провалы при переключении

Из-за того, что сцепление выжимает робот и он же включает скорость, АвтоВаз настроил время переключения на 2 секунды для комфортного вождения. И изменить это нельзя.

Когда едешь на АКПП, скорость переключается практически мгновенно, чувствуется только небольшой рывок, если жмешь на газ сильно. У робота рывка может и не быть, но переключение — 2-3 секунды.

Водитель это время ощущает пропалом: он жмет газ, а машина не ускоряется. Пассажир ничего не замечает!

Между 1 и 2 скоростью есть приличный провал. Между 2 и 3 скоростью так же есть провал, но он гораздо мене заметен. Сначала меня провал очень раздражал. Особенно тогда, когда поворачиваешь со второстепенной дороги на главную налево или направо. Робот начинает переключение как раз на середине перекрестка, что потенциально опасно.

Однако, у робота есть два режима кикдауна: когда нажимаешь наполовину и когда нажимаешь полностью. Увы, тут только чувствовать обороты ухом, на электронной педали определить практически невозможно разницу.

Так вот, при активном кикдауне, робот не будет переключаться пока не отпустить газ. Но если передержать или передовить, то он как бы зависает на 4-5 тысячах и пока обороты не упадут до 1200 — 1500, на 2 скорость он не переключится. Лечится переводом коробки на нейтраль и обратно. Либо в ручной режим и обратно.

Опять же, приноровившись, этот провал никак не мешает!

Другой момент – играя педалью газа можно переключать скорости. Или, точнее, подсказывать роботу, что можно переключиться на более высокую или на более низкую передачу. Информация об этом отрывками встречается в видео, но не систематизирована почему-то! А уж в руководстве пользователя вообще отсутствует.

В общем, при оборотах двигателя где-то около 2500 при отпускании газа происходит переключение вверх, а обороты выравниваются. Нужно только запомнить звук двигателя и почувствовать момент переключения и проблем не будет.

А если резко нажать примерно наполовину, то коробка сбросит одну скорость вниз. Если нажать полностью, то сбросит 2 скорости вниз. Тут важно почувствовать разницу между первым и вторым кикдауном.

Почувствовав эти нехитрые правила, можно вполне уверенно двигаться в потоке и в городе, и на трассе.

Робот для спокойной езды

Есть миф, который культивирует АвтоВаз, что робот настроен для комфортной езды. Это не совсем верно.

Если ехать как овощ, то езда не слишком комфортна — задумчивость робота раздражает.

Но если едешь активно: газ жмешь и крутишь движок, то можно ехать даже с большим комфортом.

Парадокс? Нет, это настройки коробки.

Получается, что когда едешь на скорости, допустим 40 км/ч, робот втыкает 3 скорость, что логично. А тут в городе впереди препятствие, но далеко. Поэтому отпускаешь газ и машина плавно тормозит двигателем (тоже все логично).

Но скорость остается 3! А тут появляется окно, нужно ускориться (но не сильно): жмешь на газ и ОПА! Сначала двигатель должен выйти из режима 600 оборотов в минуту до хотя бы 1500-2000 тысяч, а это 1-2 секунды, потом начинается подхват и машина начинает разгоняться.

Еще 2-3 секунды. А окно закрывается.

Вот этот момент напрягает прилично. Если же едешь активно, то такого торможения в городе не происходит и вполне можно хорошо чувствовать поток. Но до небольшого затора.

Как ведет себя робот по трассе

А вот по трассе на удивление робот себя показывает хорошо — все время 2000-2500 тысячи оборотов, мотор тянет снизов, так что вполне себе можно ездить активно.

При обгоне легкий кикдаун до 4 скорости и вполне хватает время обогнать даже фуру при скорости около 100 км/ч. Если нужно обогнать больше или активнее, то можно и на ручной режим переключиться.

Адаптация под водителя

Не знаю, как-то не заметил этого. Вообще. Либо я слишком сильно по-разному езжу, но автомат мне часто не понимает.

Ручной режим АМТ

При желании можно подергать ручку и самостоятельно — достаточно в положении D потянуть джойстик влево.

Скорости переключаются кивком вперед — сбросить, назад — добавить. Вполне логично и комфортно.

Если тормозить, то робот будет стараться удержать скорость, но если идет сильная нагрузка на двигатель и ниже зашитых значений скорости, то автоматом сбрасывает все вниз до 1 скорости. А вот вверх скорости не переключает (может и можно, но я до отсечки не крутил движок — еще на обкатке).

Так что можно комфортно идти и на ручном режиме в городе, не нужно на каждую скорость дергать ручку: едешь на 4, тормозишь на светофоре, а скорость сбросилась сама до 1. Так что остается только опять трогать ручку на повышение. Или при обгоне сбросить на 1 скорость вниз.

Когда дергаешь ручку, скорости субъективно переключаются чуть быстрее и едешь комфортно — ты же знаешь, что сейчас будет провал и отпускаешь автоматом педаль газа.

В общем, удобно. Нужно только потренироваться чуть-чуть.

Есть и подсказчик переключений вверх-вниз, но он не адекватный в 90% случаев: едешь 40 км/ч, отпустил чуть газ, а он тебе советует 5 скорость включил. Ну и тому подобное. Меня раздражает, кому-то может быть полезно. Жаль, что отключить нельзя штатно.

Сжет ли сцепление робот

Если честно, встречал такое мнение в роликах. Но не понял, откуда это взялось. Запаха паленого сцепления не было и нет (уже под 2700 тысяч прошел).

А вот по холодной сырой погоде около 0 на холодную дает вибрацию, похожую на проскальзывание диска сцепления по корзине. Особенно в горку.

Тут может быть дело в том, что сцепление прикаталось и зазор чуть-чуть увеличился. Так что попрошу регулировку на ТО-0, может еще и прошивку заменят.

Мое мнение о роботе

Я очень подробно описал поведение робота в разных ситуациях и на что обратить внимание. Но у меня нет однозначного ответа на вопрос: что лучше: робот или механика!

Очень странные ощущения: с одной стороны, коробка эта лучше по потребительским качествам чем механика, удобнее в эксплуатации, более прогрессивна. С другой стороны, по сравнению с АКПП она проигрывает вчистую! А я, еще раз напомню, 7 лет ездил на автомате и привык к нему.

И я не понимаю, как можно делать вещь, которой нужно учиться управлять отдельно. Нет, есть общепринятые навыки управления машиной и почему я должен учиться еще и управлять коробкой-роботом, да еще и без информации, подсказок. И за 3 месяца не могу к машине привыкнуть! На механике я бы покатался 2-3 недели и ездил бы спокойно, опыт у меня 13 лет механики.

Так что на этот вопрос можете ответить только вы: заказать тест-драйв в автосалоне и покататься в разных режимах на машине. Покупать без тест-драйва я очень не советую!

Тем, что садится на эту коробку с механике будет легче. Но все равно, какую бы коробку они не взяли АКПП (другой маркки, не XRAY) или АМТ, они все равно много и часто будут плеваться от автоматике и думать, что «механика бы тут УХ-Х-Х-Х». Пока не привыкнут. И не смирятся. Уж поверьте, первые 2-3 года вы все равно будете искать рычаг переключения скоростей :).

А вот с людям с опытом АКПП я точно не советую эту коробку! Поездив на лучшем, на худшем вы будите очень неприятно удивлены и расстроены. Придется смириться с очень большим количеством неприятных нюансов этой коробки.

Лично я бы лучше доплатил эти несчастные 25 тысяч за полноценный АКПП или сэкономил на комплектации (все равно брал в кредит).

Предыдущие части отзыва

Источник: https://garage-yourself.ru/lada-xray-2500-tyisyach-km-otzyiv-realnogo-vladeltsa-chast-5/

Замена масла

Если человек почти всю жизнь ездил на механике, то он привык, что масло в коробке менять нужно очень редко, ведь в механике оно чуть ли не вечное. Но вот в классическом автомате дела обстоят немного иначе – его нужно менять каждые 60 тысяч километров, а если чаще, то ещё лучше. Причём нужно делать это всегда, даже если производитель заверяет, что масло предусмотрено на весь срок службы авто. Эта фраза является обычным маркетинговым ходом, ведь производитель под ней подразумевает лишь гарантийный срок, который составляет не более 150 тысяч километров. Если же не производить замену масла, то в коробке начнутся необратимые процессы, которые приведут к серьёзным проблемам: замена фрикционов или капитальный ремонт. Как известно, всё это стоит немалых денег.

Напряжение смещения нейтрали определяется по следующей формуле

в формуле выше:

Еа, Ев, Ес – ЭДС источника питания
Уа, Ув, Ус – проводимости фаз потребителя, напомним, что проводимость – величина обратная полному сопротивлению, то есть У=1/Z
00’ – эти точки соответствуют нулю нагрузки и нулю генератора (трансформатора), питающего данную нагрузку

Под смещением нейтрали понимают, что между нулевым проводом источника и нагрузки возникает напряжение, а по нулевому проводу течет ток. Но, это в случае, если нулевые провода соединены. Если же нулевой провод источника и нагрузки не соединен, то смещение нейтрали может вызвать нарушение магнитного равновесия в трансформаторе.

Случай 1 – нагрузка однородная равномерная по трем фазам

Идеальный случай (симметричная нагрузка), при котором смещения нейтрали не происходит, сумма напряжений в любой момент времени равна нулю, линейные трех фаз составляют ~380В, фазные ~220В. Под однородностью нагрузки понимается, что она носит либо активный, либо индуктивный, либо емкостной характер по всем трем фазам, как сказали бы электроники – элемент “или”. В нашем примере верным будет утверждение, что Xa=Xb=Xc.

Случай 2 – нагрузка однородная и неравномерная по трем фазам

При данном стечении обстоятельств, происходит смещение нейтрали, которому соответствует отрезок 00’ на рисунке сверху слева, который и создает ток в нулевом проводе. Смещения в ту или иную сторону точки 0’ от точки 0 будет зависеть от характера нагрузки. В данном примере нагрузка однородная, но неравномерная, различающаяся по величине, но не по типу.

Случай 3 – нагрузка по трем фазам разнородная

В случае с разнородной неравномерной нагрузкой нейтральная точка нагрузки (0’) вышла за пределы треугольника. Значения же фазных напряжений на нагрузке превышают это значение на источнике питания в несколько раз. Однако, не следует забывать, что это смещение происходит только на нагрузке, а не на источнике питания.

Неоднородность нагрузки будет влиять на источник питания (трансформатор или генератор), только, если относительно источника эта нагрузка будет велика. В этом случае может произойти нарушение магнитной устойчивости трансформатора.

Следует помнить, чем выше нагрузка, тем большее влияние на систему она может оказывать, аналогично, как большие двигатели серьезнее просаживают напряжение на шинах при перерывах питания на электростанциях.

Последние статьи

Самое популярное

Скандинавский свет — недорогая альтернатива ДХО: как подключить своими руками

Когда вы видите перед собой загорающийся зеленый свет, либо понимаете, что сейчас поток машин в пробке начнет движение, переключившись перед этим в нейтраль, а потом снова перейдя в режим драйв, вы создадите условия серьезного стресса для своей коробки. Это обусловлено тем, что давление внутри системы резко поменяется. А потому компонентам АКПП придется выполнять дополнительные манипуляции и перемещения, что в конечном итоге отразится на ресурсе всей коробки передач.

Аналогично следует рассматривать вопрос, когда вы находитесь в пробке. В заторах нет никакой необходимости переключаться с драйва на нейтраль.

Нейтральная передача на автомате: зачем нужна, когда можно и нельзя включать